Рождество в Панаме

Старый город был основан в 16 веке на месте испанского поселения, полностью разграбленного пиратом Морганом. От того самого первого города остались руины, охраняемые государством так тщательно, что туристов туда не пускают. Старый город довольно запущенный. Многие дома реконструируют. Фасад сохраняют, остальное выламывают и строят новое. И тоже пустые улицы. Люди же живут на окраинах. Там гремит музыка, толпится народ на уличном рынке, магазины уцененных товаров, нищие, бездомные… Мусор не перерабатывают, если и собирают, то просто вывозят в джунгли и сваливают в какой-нибудь каньон.

На осмотр города достаточно пол дня и плюс часа два для посещения Мирафлорес шлюза Панамского Канала. Этот самый близкий к Тихому океан шлюз открыт для туристов. Там сделана смотровая площадка, небольшой музей и показывают 15 мин фильм о стоительства Канала. Наш гид в вдруг ударил себя в грудь кулаком и произнес: «Я черный русский». Оказалось, что учился в Ленинграде в конце 80-ых. Помнит какие-то слова и поговорки, но общались мы на английском.

Первые три ночи мы провели на резорте Гамбоа в тропической лесу в 30 км от города. Гамбоа расположет на берегу озера Гатун. Вернее это искусственное водохранилище, созданное для наполнения шлюзов канала.

Резорт организует разнообразные экскурсии на катере, байдарках, пешком, атобусах для туристов всех возрастов и любой физической возможности. Потом все обсуждают, каких животных увидели, показывают фото на телефоне. Я видела ленивцев, мартышек, каймана и агути. И это почти рядом с городом. Но самое удивительное, что совсем близко к небоскребам в сельве живут своей жизнью индейцы Эмбера.

Сорок минут в деревянной долбленке с мотором по озеру между островами, потом ввех по какой-то речке — и вы попадаете в другую жизнь, вернее в другое время. Индейцы встречали нас с музыкой.

Дома на сваях, электричества, канализации, медицины нет. Живут натуральным хозяйством, рыбу бьют острогой. Каждая семья в своем доме на сваях без стен. Одна комната, в доме живет несколько поколений одной семьи. Единственный доход — принимают туристов.

Есть школа до 6 класса. В школе есть электричество от солнечной батареи, инженеры без границ поставили. Деньги от туризма идут на покупку какой-то еды (рис, растительное масло) и…школьной формы. По закону страны все дети ходят в школу в форме. Даже если дети все остальное время практически голые и босые, а школа — это барак в сельве. Надо сказать, что индейские детишки очень спокойные и веселые. Да и взрослые очень спокойные, улыбаются, разрешают фотографировать.

Вторую часть нашего отпуска мы повели на островах в Карибском море. От Панама-Сити до Бокас-тауна час самолетом. Причем самолет летает не с главного аэропорта, а с местного маленького. Бесплатно можно брать не больше 10 кг багажа. Самолет улетает рано утром, поэтому прилететь в Панаму и сразу улететь в Бокас нереально. В любом случае надо ночевать в Панаме.

Архипелаг Бокас Дель Торо состоит из нескольких крупных и сотни мелких островов. Столица провинции городок Бокас-таун находится на самом большом острове Колон. Город возник вокруг банановой компании. Потом вирус убил бананы, плантации заросли, а город пришел в упадок. Одна улица, один банк, несколько небольших отелей, какие-то бары-рестораны и стоянка водных такси. Водное такси единственный возможный транспорт, если у вас нет своей яхты конечно. Вся жизнь на островах сосредоточена вдоль воды. Чем дальше от берега, тем жарче и тем больше кусаются какае-то невидимые глазом насекомые. Мне они напомнили то, что на Северном Урале называли мошкА. Укусы очень долго не проходят. Несмотря на то, что все отели стоят практически в воде, купаться можно далеко не везде.

В мелкой и очень теплой воде множество медуз. Мы видели несколько видов: маленькие величиной с розетку, средние размером с большую тарелку и гигантские темнокоричневые величиной с 5-литровую кастрюлю. Возле нашего отеля был маленький песчаный пляж. Теплая голубая вода, трудно удержаться и не искупаться. Муж зашел в воду первым, через 3 минуты бросился к берегу с криком «В воду не заходи». Еще через 15 минут ноги ниже колен покрылись волдырями. Вымазали на мужа пол тюбика кортизоновой мази, к утру все прошло. Потом нам объяснили, что это были обрывки медуз, а то он так легко не отделался бы. Надо брать водное такси или тур в гостинице и плыть на пляж, где можно купаться. Но зато какие это пляжи! Вода теплая как парное молоко. Синяя или зеленая. Песочек мелкий. Паольмы или мангровый лес у самого берега создают желанную тень.

Все пляжи разные. На одном большие красные морские звезды. Пока мы их рассматривали, совсем близко подплыли дельфины. К другому пляже надо было пройти от лодки 10–15 минут. Дорожка идет через мангровый лес мимо маленького пруда. В пруду этом мы насчитали штук 5–6 кайманов. На остров Запатийа вход (вернее вплыв) платный — 10 долларов. Это часть национального заповедника. Весь остров можно обойти по кромке воды за 40 минут. Единственная проблема в том, что надо договариться с лодочником, чтобы он не только отвез вас на остров, но и забрал оттуда. Поскольку мы по-испански практически не говорим, то договаривались через отель, что дороже.

А еще там водятся необыкновенной красоты птицы — красноклювый фаэтон. Большая белая птица с красным клювом и длинными хвостовыми перьями. Порхают как бабочки, только хвосты на ветру развиваются. Жаль что такую быструю птицу да с лодки на волнах сфоторгафировать не смогла.

В заключение несколько практических советов. В Панаме нет своей валюты, используют американские доллары. Берите наличные мелкими банкнотами (1, 5, 10 долларов). Не забудьте самый сильный солнцезащитный крем. Панама на 8-ой параллеле, солнце очень злое. И репелент от комаров тоже лишним не будет. Сухой сезон начинается в декабре. Так что северная зима самое подходящее время для путешествия в Панаму.

Теги: Самостоятельные путешествия