Афганистан гостеприимный и не очень. Заключительная часть.

К сожалению, не все головные уборы, которые меня просили привезти, мне удалось найти. Отчасти по причине невозможности доходчиво объяснить что именно я ищу. Подозреваю, что такое и вовсе не продаётся, а изготавливается только в домашних условиях и только для своего племени. Даже пакуль (более знакомая нам под названием «пуштунка» или «душманка») на рынке нашли только привозной.

Куриная улица (Chicken Street) представляет из себя длинную улицу, по обеим сторонам которой располагаются сувенирные лавки. Здесь можно купить ковры, покрывала, изделия из кожи, сундуки, посуду, ювелирные украшения (в том числе и старинные), национальные костюмы, одним словом — продаётся ВСЁ.
Если вы собираете атрибуты стран, в которых побывали, то из Афганистана следует привезти:
1. Лазурит — из-за вкраплений пирита, имеющего золотистый оттенок, бадахшанский лазурит самый дорогой из добываемых в мире.
2. Ковёр — или коврик ручной работы или фабричного производства с национальными мотивами.
3. Пакуль — шапку-«пуштунку», лучше коричневую.
4. Оружие времён первой войны с англичанами — если будете разборчивы и найдёте честного продавца, то вполне вероятно, что приобретёте оригинал. Английского оружия с той войны (1842) осталось в Афганистане немерено, как известно из 16 тысяч англичан выжил всего один (!), остальные полегли в горах. Отсюда трофейные «пушки».

Хозяин антикварной лавки был весьма любезен и угостил нас чаем. Мы беседовали около часа о мире и о войне, об американцах и русских, об оружии прежнем и нынешнем. Конечно, мы в любом случае купили бы здесь то, что купили, потому что нашли, что искали. Однако такой тёплый приём значительно усилил радость от покупки. К тому же, в результате нашего чаепития мне, с позволения «мужа», был подарен браслет с лазуритом.

При вывозе каких-либо древностей или оружия из страны, на границе у вас попросят справку о том, что приобретённый вами сувенир не является культурной ценностью или музейным экспонатом. Ценностью, безусловно, является любой сувенир, просто некоторые вещи вывозить запрещено. Документ нам выписали на фарси:)) и, объяснив, что означают эти загогулинки на бумаге, поставили печать.

Удовлетворённые шопингом, мы направились обратно в гостиницу. До 12-ти надо было успеть выселиться, следующую ночь мы проведём у Сороша. Очень впечатляет то, как этот широкой души человек о нас заботится с тех пор, как мы впервые встретились. Oб этом чуть позже.

Впереди оставалось более половины дня, и надо было себя чем-то занять.

Конечно, мы очень хотели съездить в Панджшер. Побывать в Афганистане и не посетить мавзолей Ахмада Шаха — однозначно грех. И тут оказывается, что у Сороша в Панджшере дедушка живёт. Какая огромная честь выпала дедуле встретить русских в своей деревне, пришедших добровольно и с миром:))

Но, перед тем, как отправимся в путь, скажу несколько слов об Ахмаде Шахе.

Ахмад Шах Масуд родился в кишлаке в Панджшерском ущелье. После окончания лицея поступил в политехнический институт, откуда после военного переворота в 73-ем году был отчислен за то, что состоял в партии «братья-мусульмане», жёстко критиковавшей правительство. Однако, необразованность считал недостатком и, в отличии от талибов, советовал всем учиться. Мог объясниться на 12-ти языках, знал и русский.
С 75-го года началась его карьера мятежника, затем полевого командира, а в 92-ом он становится министром обороны Афганистана.
Личность Масуда очень неоднозначная. Его хвалят, им восторгаются, его уважают. Его ругают и презирают. Я думаю, многие попросту завидовали его умению себя подать. И попросту не ожидали наличия ума и рассудка у полевого командира.
Именно Масуд, который к тому времени уже был достаточно известен и имел поддержку США, оказывал сильнейшее сопротовление советским войскам.
Именно Масуд, единственный из всех полевых командиров, согласился в 83-ем году на перемирие с Советским Союзом и после вывода войск стал союзником Москвы, возглавив так называемый Северный Альянс.
Смерть командира до сих пор обрастает слухами и домыслами, поэтому скажу только, что умер он 10 сентября 2001 года от ран, полученных в результате взрыва, устроенного террористом-смертником.

Под плакатом надпись — «национальный герой Афганистана», написана также и на английском, чтоб все знали

Масуд повсюду

Из Кабула в Панджшер проложена асфальтированная дорога, поэтому 150 км преодолели всего часа за полтора.
Столько брошеной боевой техники не встречали нигде; здесь наверное половина всего, что по стране валяется. И так на протяжении всего пути в Панджшер.

А вот необычное для Афганистана явление — туман. Причём в засушливое лето и водоёма поблизости нет. Откуда же он взялся? Ответ прост — это не туман. Это искусственная дымка, а под ней натовский аэродром…

Сапёры красят проверенные участки белой краской, то есть ставят крестики на камнях. Если в вашем поле зрения нет ни одной белой метки — скорее всего эту местность не проверяли и расхаживать здесь не следует. Однако, вне населённого пункта ходить по обочине и тем более за её пределами не стоит в любом случае. Поговаривают, что хитрые талибы специально ставят мины в местах, помеченных сапёрами. Если просмотреть сводки происшествий в Афганистане, в это легко верится.

Вот что-то огромное строится, мне подумалось, что стадион, ну похоже ведь? Но, вспомнив где я нахожусь, поняла, что скорее всего мечеть.

Местные горы богаты железной рудой. Вид у них соответственно угрюмый. А внутри прячутся изумруд и аметист. Здесь живут изумрудные магнаты и отстраивают себе огромные дома из очень даже приличных материалов.

Мавзолей отстроен заново на месте старого. По соседству возводится какой-то внушительных размеров холл. В скором времени здесь будет целый комплекс, посвещённый Масуду.

Виноградник прямо около дороги недалеко от мавзолея. Не очень удачное место для торговли — хорошо, если три авто за день проедет.

Будущий дом одного из изумрудных магнатов с яблоневым садом внизу. Яблоки вкусные, попробовали.

Заходили вовнутрь по приглашению хозяина. Чай пили.
Парнишка лет 25-ти максимум. Добывает изумруды в местных горах. Приглашал нас посмотреть на процесс, конечно, это крайне интересно, но 4 км вглубь гор тащиться было нецелесообразно, поэтому отказались. Тогда богатей достал из кармана горсть камешков и предложил купить. Изумруд размеров с две спичечных головки 60 долларов. Вроде недорого, только зачем мне необработанный камень? Ну, хотя бы в руках подержала:))

А вот здесь, как нам рассказали, местные жители прятались во время обстрелов. Внутри огромная пещера, там и вправду можно жить.

Козёл-хамелеон:)) Сразу и не заметишь.

Мои удальцы рискнули искупаться. Говорят, течение настолько быстрое, что сбивает с ног, плыть почти невозможно.

Нагулялись, искупались, теперь можно к дедушке зайти.
Старичок оказался довольно своеобразным, его привели в комнату, где мы расположились, усадили на матрас, и так он сидел молча. Казалось, он нас и не замечал вовсе. Думу какую-то свою думал. Мы его поэтому особо не тревожили, лишних вопросов не задавали. Да и что у такого старика спросишь? «Как поживаете, любезный? Вы счастливы?», — это был наш единственный вопрос. Дедушка утвердительно покивал головой. Видно, повидал этот добрый человек на своём веку немало, а сейчас просто радуется покою.

Слева наш Айгар, а справа дедулин внук, радолбай ещё тот. Чем он там в кишлаке занимается — не понятно, но работой себя особо не нагружает. Предлагал нам гашиша покурить. Не стали. В такой стране лучше вообще не расслабляться.

Дело к вечеру близится — пора обратно выдвигаться. Эх, последний вечер в Кабуле, завтра в сторону дома направимся, по пути ещё три страны охватим.

С домом Сороша мы уже немного знакомы. Сегодня нам предстоит здесь переночевать, а значит будем и дальше знакомиться.
Сорош живёт в очень бедном квартале, хороших домов здесь нет, расположены все они на склоне горы. Чем выше — тем беднее люди. Хотя, куда ещё беднее, не знаю. Подняться к дому можно только пешком, улочки очень узкие. Прямо под ногами ручейками вниз стекает «канализация». Все бытовые отходы сливаются в яму (она же и туалет) во дворе дома, далее текут в свободном направлении вниз по горке. Если такой «ручеёк» натолкнулся на стену соседнего дома, то в этом месте будет затор, который будет продолжать пополняться до огромнейших размеров. Путь к дому Сороша как раз пролегает через такую помойку, вонь, которая присутствует во всём квартале, здесь становится невероятно концентрированной. Местные просто проходят такие места, прикрыв нос платком.

Воды в доме нет, её покупают и таскают наверх, в основном на себе, а кто побогаче — на ослах.

Дома очень чисто, всё застелено коврами. Обувь снимают перед входом.

Для нас освободили комнату, где мы весь вечер беседовали, а потом спали. Жаль не сфотографировала — в углу стоит телевизор, хотя розеток в комнате нет. Зачем, спрашивать не стали:))

Сорош человек простой и добрый. Жену сильно не напрягает; когда мы решили купить продуктов и приготовить дома поесть, он сказал, что ему не хотелось бы просить любимую что-либо делать сегодня вечером — она за день достаточно изматывается. О как!
Мы этому очень даже обрадовались, ведь в таком случае мы будем готовить сами, а значит попадём на кухню!
Кухня оказалась по совместительству ещё и ванной комнатой, потому что здесь находится сток. В углу комнатки в глиняном полу проделано отверстие, туда сливают использованную воду. На противоположной стене стоит длинная тумба (самодельная), служащая рабочим столом. Здесь располагаются кастрюли, разные тряпочки и другие предметы обихода. На полу стоит крошечная горелка, на ней будем жарить картошку. Ура! Картошечка! Любимая!

Вид на Кабул из окошка днём

и ночью

С утра Сорош проводил нас на автовокзал и посадил на автобус. Расстоваться было очень грустно. Я очень себя ругала, что не привезла с собой подарков для афганцев — кто же знал, что настолько сблизимся с местными. Быстренько посовещавшись, решили отдать нашему дорогому другу оставшиеся у нас афганские деньги, всё равно уже негде поменять. В сумме получилось около 80-ти долларов, целый рулончик афганский денег:)) Сорош упорно не брал. Убедил тот факт, что нам всё равно воспользоваться ими уже не получится, не пропадать же добру. Получилось, что оказал нам услугу тем, что взял:)) Вот и замечательно! Пусть дочерям сладостей купит.

До Кундуза доехали без приключений, а вот попав в знакомый город, вспомнилась наша самая первая история с таксистом:)) Неужели повторим?
В автобусе познакомились с мужичком, приличный такой дядечка, деловой — в пиджаке. Тоже ехал на границу и прихватил нас с собой. За машину заплатил сам, с нас ничего не взял. Подозреваю, что заплатил раз в десять меньше, чем следовало. Судя по тому как он всех «строил», можно было догадаться, что мужичок не так прост. Скорее всего местная «шишка», но нам этого знать не положено.

Приграничная зона какая-то жутковатая, здесь почему-то страшно.

Мысли какие-то странные. Представляется, как нас не выпускают из страны. Или что по ошибке подстрелят. Или вся наша дорога окажется движением по кругу, и мы в конечном счёте снова окажемся в Кабуле. Я перегрелась. А может переутомилась. Или схожу с ума.

Возвращаюсь в реальность, завидев знакомую пограничную будку. Вот надо же так было совпасть — тот самый пограничник с жуликоватым прищуром, что отобрал у нас настойку! Так, кто там грозился вернуть нашу бутыль на обратном пути? Ааа, думали не вернёмся? Бутыли нет.

Опять досмотр, опять денег хотят.
Вот очень интересно, если я что-то запрещённое везу. нет, я не везу. но если бы. Заплачу я этому чудику и что?! Он мне выпишет разрешение на ввоз? И меня на таможне проверять не будут?
Лазурит говорит везти нельзя. Я на дуру похожа? Нет, правда похожа?
А накопилось у меня претензий за всё это время, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Всё и высказала. Сошлись на 40 долларах, правда за что, не поняла. Наверно просто за то, чтоб пропустили поскорее.
На таможне было ещё веселее, там мы провели 3,5 часа. Но это уже не так важно. Важно, что мы свобооооодны!!!

Фотоальбомы к рассказу

Афганистан, Панджшер.

Теги: Самостоятельные путешествия