pensionerka
Елена Крылова Пользователь — была 25 марта 2012 г. 20:15

Большое путешествие по Аргентине

27 февраля 2010 г. 6:31 Аргентина Январь 2009
0 3

Большое путешествие по Аргентине. Часть 1. Водопад

Зачем ехать в Аргентину? Аргентина - это гигантская по протяженности (около 4500 км) страна, расположившаяся вдоль Атлантического океана в Южном полушарии. Поэтому в Аргентине есть все: тропики, горы и ледники, пустыни, степи (пампа), единственный многомиллионный город Буэнос Айрес. Во многом лишенная великих культурных памятников, эта страна обладает такими выдающимися природными объектами, которых нет у многих супердержав. Побывав только в одной этой стране, то есть только за одну поездку вы увидите такие потрясающие места, что ради каждого из них можно совершить отдельную поездку на край света.

Я в своем рассказе постараюсь передать тот мой восторг и восхищение, которые я испытывала, при встрече с этими чудесами. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, решив отправиться в Аргентину, они все связаны с тем, что Аргентина ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. Дорога, при условии, что самолеты отправляются вовремя, стыковки происходят четко, занимает 24 часа. Так, выйдя из отеля в Буэнос Айресе в 21 час по московскому времени (в 16 часов по местному. В Буэнос Айресе сдвиг по времени зимой, имеется в виду наша зима, ибо в Б. А. в январе стоит жаркое лето, составляет 5 часов.)

Так вот, выйдя из отеля в 21 час. по Москве, мы ровно в 21 час. только уже следующего дня вошли в московскую квартиру. Из них на перелет Москва - Париж (а мы летели Эйр Франс) пришлось 3,5 часа, а на трансатлантический перелет - целых 12 часов. Конечно это не просто. Огромных Боинг, под завязку набитый пассажирами. Где-то плачут детишки, где-то мяукает кот. Для стандартного немолодого россиянина кресла достаточно узкие, проходы узкие - 12 часов непрерывного полета - это достаточно сложно. Правда выручило то, что рейс был вечерний, плавно перешедший в ночной, поэтому удалось немного подремать.

Хорошее развлечение - экран телевизора, вмонтированный в каждое кресло. Можно выбрать программу, что в течении всего полета тебе будут показывать на карте местоположение самолета. В принципе можно выбрать программу с фильмом. Каждому пассажиру выдаются наушники. В общем, все коротают время, кто как может. Может быть молодые люди воспринимают все это существенно легче, но я рассказываю впечатления немолодых людей (правда достаточно динамичных и много путешествующих) отправившихся в столь долгую дорогу.

1

Итак, дорога позади. Мы приземляемся в Буэнос Айресе (кстати название этого города переводится как "Попутный ветер"), и тут обнаруживается, что мой дешевенький мобильник не может найти роуминг. Кстати, это была проблема большинства пассажиров самолета, прилетевшего из Европы. Люди тыкают в кнопки - и ничего не получается. "У вас то же самое?" - спрашивают все друг друга. Короче, в течении практически всей поездки телефон работал только как будильник. (Только в Игуассу на приграничной с Бразилией территории моему несчастному телефону удалось поймать бразильского оператора, а мне - поговорить с Москвой.

Кстати, эта проблема, имею в виду связь с Москвой, решалась очень просто и комфортно - звонок из отеля. 0-9-007-... Все очень просто и дешево. Я думаю, что звонок из отеля был существенно дешевле, чем по роумингу с мобильника. Итак, мы, изрядно помятые, но непобежденные, в 8 утра по местному времени, приземлились в международном аэропорту Б. А. Принимающая сторона сработала очень четко. Нас встречали. Девушка с соответствующей табличкой - машина - отель. Я, кажется, еще не сказала, что организация нашей поездки - это стандартный тур, который мы купили в Москве.

1

Он называется "Классический тур по Аргентине" и продается во многих агенствах. Правда, поизучав дома интернет, мы немного его расширили, добавив посещение пустыни в районе Сан Хуана (там располагаются национальные парки Лунная долина и Талпмпайя.) Правда, эта добавка стоила весьма существенных затрат. Но мы решили, что уж если забрались так далеко, то выжать из поездки все, что только возможно. Классический тур (без Сан - Хуана) предполагал три ценовых варианта: грубо говоря, три звезды, четыре звезды, и люксовая программа.

Мы выбрали средний стандарт - четыре звезды, русскоговорящий гид в Б. А., по маршруту - групповые экскурсии с англоговорящем гидом. Билеты в национальные парки входили в стоимость тура. Следует отметить, что аргентинцы неслабо используют свои красоты. Вход в национальные парки везде платный и весьма нехилый. Так в Игуассу, например, вход - 60 песо, то есть 20 долларов). Однако следует отметить, что порядок и инфраструктура в парках находится на должном уровне, хотя общепита везде не хватает. И это очень странно, потому что отсутствие должного количества кафе и ресторанов в раскрученный туристических местах, а соответственно большие очереди - это было непонятно. Но об этом далее.

Местные гиды на маршруте работали очень четко, все многочисленные трансферы были очень аккуратно выполнены. Правда, был один прокол в Игуассу, но это скорее было недоразумение, и сильно ругаться на эту оплошность мне не хочется. Итак, мы в Буэнос Айресе. 9 часов утра. Нас встретили и отвезли в отель. Отель - отдельный разговор. Chateau Blend находился в самом центре, пожалуй самого фешенебельного района Б. А. - Реколетты.

Войдя в номер, мы испытали легкий шок. Это оказались аппартаменты с гостинной, спальней, кухней, двумя санузлами и двумя телевизорами. Но при всем этом великолепии, отель вроде как считался отелем четыре звезды. Скорее всего это было связано с тем, что в нем не было ресторана, а завтрак происходил за парой столиков около ресепции. Даже было обидно, что всем этим великолепием (я имею в виду аппартаменты) мы пользовались очень мало, так как усталые поздно ночью вваливались в номер и рано утром убегали на очередной утренний рейс. Итак, мы в отеле. До трех часов дня нас отпустили на отдых, а в три часа нас забрали на экскурсию по городу.

Я сейчас не хочу рассказывать про Буэнос Айрес, я сделаю это попозже, так же как и попозже я расскажу про потрясающий спектакль танго-шоу, билеты на который также были для нас заказаны. Итак, где-то полпервого ночи мы вернулись в отель, чтобы встать утром в четыре утра, собрать сумку, позавтракать и двигаться в аэропорт, ибо в пять - десять за нами должна был приехать машина, так как в 7-10 утра у нас был рейс в Игуассу. Конечно, это был очень крутой темп. Тяжелая ночь - двенадцатичасовой перелет, экскурсия, посещение танго - кабаре, и снова сон в течении трех часов.

Все это было не очень разумно, тем более что были более поздние рейсы, например где-то около 11 часов. Наш рейс еще был неудачен тем, что лету до Игуассу где-то час-десять, час-двадцать, то есть где-то около 9 часов мы были уже на месте. А расчетный час в отелях Аргентины - 10 часов, а заселение - в 13. Поэтому ввалившись в начале одиннадцатого в отель в Игуассу, мы, обалдевшие и усталые, еще два часа сидели в холле отеля, ожидая номер. Ей богу, уж лучше бы мы эти два часа проспали в своих шикарных аппартаментах!

ГЛАВА 1. ВОДОПАД Много-много лет тому назад, а именно в конце шестидесятых годов прошлого века, в Москве с большим успехом шел испанский фильм "Пусть говорят!" (не путать с одноименной передачей А. Малахова на Ц. Т.). Это была музыкальная мелодрама о молодом певце, который приехал из Европы в Южную Америку искать своего брата - некогда модного композитора. В главной роли снимался молодой (тогда) и очень симпатичный испанский певец Рафаэль. В фильме было много прекрасных песен.

Самая первая, которую пел Рафаэль, называлась "Акварели реки" и исполнялась на фоне совершенно невероятного водопада. В течении почти пяти минут на широком экране сверкала, грохотала, бушевала фантастическая стена воды. Я смотрела этот фильм раз семь, и каждый раз при виде этого клипа, у меня сердце замирало от восторга. Наверное тогда у меня возникло непреодолимое желание увидеть этот водопад своими собственными глазами. Не прошло и сорока лет, как это детское желание реализовалось. Выйдя из аэропорта города Порт-Игуассу я вдруг осознала, что до встречи с мечтой детства оставались одни сутки и двадцать километров пути.

Итак, мы прилетели в 9 утра, невыспавшиеся и достаточно раздраженные. И тут как назло оказалось, что заказанный и оплаченный трансфер отсутствует. Все пассажиры разошлись, только мы своими плохо соображающими головами (сказывались две бессонные ночи) с трудом осозновали, что делать дальше. И тут я должна сказать о весьма сильном впечатлении о стране - необыкновенной доброжелательности местных жителей, по крайней мере тех, кто нам встречался. Поняв нашу растерянность, около нас оказались какие-то мужики, затребовали наши ваучеры, выяснили к какому отелю мы приписаны, посадили нас в машину и отвезли в отель. Конечно не за бесплатно, но по квитанции.

Привезя нас на место, водитель выписал нам квитанцию, объяснив, что мы можем предъявить ее в агенстве и потребовать вернуть деньги. К счастью, мы находились около бразильской границы, мобильник поймал бразильского сотового оператора, и мы смогли связаться с нашим опекуном из турангенства в Б. А., поведав наши горести. Я должна сказать, что это был единственный прокол принимающий стороны на нашем тернистом пути. Все остальные трансферы сработали исключительно точно.

Итак, в начале одиннадцатого прибыв в отель, мы обнаружили, что час заселения - 13 часов, и мы должны чем-то себя занять. Обойдя отель трижды по периметру, изучив территорию в мельчайших деталях, мы своим видом вызвали сочувствие у служащий отеля, и нас заселили пораньше. Резюме: рейс из Б. А. в Игуассу в 7 часов утра абсолютно неоправдан. Игуассу находится на расстоянии тысячи километров от столицы и лету туда немногим более часа. Отдышавшись и немного придя в себя, мы решили осмотреться.

Выйдя за ворота отеля и погуляв по городку, я никак не могла отделаться от мысли, что я нахожусь где-то в юго - восточной Азии, например, на Бали. Растительность, дома, жители, даже бесконечные собаки на улицах - все это очень напоминало то ли Таиланд, то ли Шри-Ланку, то ли Бали. Но прогулка - прогулкой, а захотелось чего -то еще. Таким чем-то очень удачно оказалась прогулка по рекам Игуассу и Парана на катамаране. Дело в том, что Порт Игуассу фактически стоит в точке пересечения границ трех государств.

В том месте, где река Игуассу впадает в Парану (см. фото), соединяются Аргентина - один берег, Бразилия - другой берег и Парагвай - берег уже Параны. Конечно, это не уникальная ситуация, в мире есть такие места, например, "золотой треугольник", где соединяются Таиланд, Бирма и Лаос. Но тем не менее, такие уникальные точки на земном шаре, конечно, волнуют. Что касается нашего маленького круиза, то пристань располагалась, естественно на аргентинском берегу (другой берег - это Бразилия), буквально через двести метров Игуассу впадала в Парану, и наш катерок следовал между Аргентиной и Парагваем.

Если посмотреть фотографию с катамараном, то пристань находится еще на Игуассу. Видно, что это нормальная, спокойная, абсолютно адекватная река, и представить себе, что где-то всего километрах двадцати выше по течению река срывается в фантастический водопад - просто невозможно. Наступил следующий день, и вот мы в Национальном парке водопадов. Выше я говорила, что вход в национальные парки в Аргентине платный. Вход в этот парк стоил порядка 20 долларов. Но если вы брали билет на два дня, то второй день-скидка 50%. Но инфраструктура парка очень комфортная.

Территория парка очень обширна. Каскады водопадов делятся на аргентинские (80%) территории и бразильские (20%). Граница проходит прямо по водопаду. К сожалению попасть на бразильскую сторону не удалось - для этого нужна виза. Ее можно получить заранее в Москве или на месте - в Порт - Игуассу есть бразильское консульство. Однако эта процедура (получение визы на месте) весьма длительная - требуется полдня на рассмотрение документов, в понедельник консульство не работает, ну и весьма недешевая - порядка 60 - долларов.

Короче, на бразильскую строну мы не попали, но по сравнению с теми 80%, которые мы видели на аргентинской стороне, я думаю, мы не много потеряли, ибо я не представляю, как можно получить более сильные впечатления, чем те, которые мы получили. Кроме того, что каскады делятся на аргентинские и бразильские, они еще делятся на "Верхние" и "Нижние". От входа в парк к Нижним водопадам ведет через джунгли такая симпатичная тропа (см. фото). К Верхним же надо добираться на маленьком экопоезде, который ходит каждые 15 - 20 минут

Итак, маленький смешной поезд привез нас к верхним смотровым площадкам. С этих площадок открывается невероятное зрелище на то, как огромное количество воды с ревом и грохотом падает в широкую расщелину. Но до того как попасть на них, надо пор мосткам пройти над широкоразлившейся рекой. В этом месте ширина русла порядка 1 км. Это очень странно, поскольку на 20 км ниже, в том месте, где Игуассу впадает в Парану, река имеет абсолютно нормальную ширину. Но тем не менее, путь к верхним площадкам идет над разлившейся рекой.

Все очень похоже на наш весенний паводок. Быстрое течение, кусты торчащие из реки. Но чтобы было понятно, что это не наша подмосковная река, вдруг под кустом, на камне, замечаешь греющегося на солнце крокодила (см. фото). Сразу вспоминаешь, где ты находишься. Но путь продолжается, и вдруг прямо по ходу начинает проявляться огромное водяное облако. По мере приближения к нему нарастает грохот, и вот, со смотровой площадки открывается фантастический вид на стену воды, переливающуюся на солнце, с грохотом и ревом устремляющуюся куда-то вниз.

Сказать, что перехватывает дыхание от восторга - это ничего не сказать. Люди часами стоят на смотровой площадке, наблюдая спектакль, которые перед ними разыгрывает природа. Но это только начало зрелища. Впереди еще были нижние обзорные площадки. Итак, снова погрузившись на маленький смешной поезд, мы возвращаемся к нижним площадкам. Пройдя немного по джунглям, перед нами во всей красе встает фантастическая панорама водопада.

Смотря на эти невероятные каскады, понимаешь, почему Элеонора Рузвельт, жена знаменитого американского президента, Побывав в этих местах, изрекла, что Ниагара - это просто струя из-под крана на кухне. Конечно, это было преувеличение, но то что это - самый мощный, самый полноводный, самый красивый водопад на Земле - с этим спорить нельзя. Ежеминутно с обрыва, протянувшегося на расстояние 2700 метров, на глубину 75 метров, падает около 2000 куб. метров воды! Яркое солнце, грохочущая искрящаяся вода, то там, то здесь вспыхивают радуги - это описать словами нельзя. Сказать, что грохочущее зрелище завораживает - это ничего не сказать.

Мостики, проложенные над водопадами, позволяют подобраться практически к воде. Одна из таких смотровых площадок устроена около колоссальной стены воды (она есть на фото и на видеоролике.) Стоя перед этой стеной, с трудом понимаешь реальность происходящего. Хочется спросить окружающих: "Это правда? Вы действительно видите то же самое, что и я? Неужели на свете ТАКОЕ БЫВАЕТ?" Иногда порыв ветра окатывает водой стоящих на этой площадке. Но никто не возражает против такого роскошного душа. Восторг, который охватывает тебя в эту минуту, имеет под собой какую-ту неприлично-животную основу. Но ничего с этим не поделаешь. Хочется кричать, прыгать, смеяться, плакать.

Я могу припомнить очень редкие моменты в моей уже не очень короткой жизни, когда я испытывала подобные чувства. Но с каждым шагом, с каждым переходом водопад открывается то с одной стороны, то с другой. Однако, в какой-то момент внимание привлекают верткие красненькие лодочки, отважно бросающиеся под струи водопада. Это - совершенно потрясающее развлечение, под названием Grand Aventura. Авантюра так авантюра. Вы опускаетесь прямо к воде, и вас сажают в надувные лодки, которые оказываются, на самом деле, не такими уж маленькими.

Вам обязательно выдают красный спасательный жилет, резиновые зеленые мешки, куда вы упаковываете свою одежду и аппаратуру, ибо когда вы подплываете к струе водопада, то ни о какой съемке речь не идет. Сильнейший поток воды, миллионы водяных брызг залепляют глаза, нос, так что ни то что снимать, просто смотреть и дышать невозможно. После этого лодка делает глубокий вираж - визг, вопли восторга,- и наш транспорт несется к следующему потоку. Конечно, в Глотку Дьявола вас никто не повезет, но и без нее всплеск адреналина вы получаете по полной программе.

Сделав несколько кругов у подножья водопада, лодка разворачивается и уходит от сверкающего грохочущего чуда вниз по реке. Снова абсолютно спокойная адекватная река. Ничто не предвещает, что в ста метрах отсюда природа дает такой фантастический спектакль. Небольшой круиз по реке - это скорее релаксационная часть программы. Быстро пролетают 10 км, и лодка причаливает к берегу. Тут правда следует не очень приятный момент, а именно, довольно длинный и крутой подъем в гору. Но тем не менее он преодолен, небольшая раздевалка, сухая одежда, и малость пришибленных путешественников грузят в кузов военного грузовика. (см. фото).

Далее следует возвращение домой, когда с верхотуры машины можно обозревать джунгли, иногда выскочившего какого-нибудь животного, букеты тропических бабочек, кто-то даже увидел тукана на дереве. Словом, все очень мило. Может именно это и надо, чтобы отойти от потрясения, которое вызывает вид грохочущей, беснующейся воды. До сих пор, я закрываю глаза, и вижу эти гигантские, бурлящие, переливающиеся хрустальные струи воды, которые текут независимо от того, день ли сейчас, ночь ли, смотрю ли я на них или не смотрю. Но вот же они. Смеются, дразнят, ПОТРЯСАЮТ.

P.S. Говорят, что в полнолуние в парке проводятся специальные ночные экскурсии, при которых водопад при лунном свете выглядит ну совершенно уж невероятно.

Большое путешествие по Аргентине. Часть 2. Ледники

В первой части я рассказывала о начале путешествия в необыкновенную и очень далекую страну под названием Аргентина. Мой рассказ был о самом невероятном водопаде Земли - водопаде на реке Игуассу. Сегодня я хочу продолжить описание наших путешествий и рассказать о втором пункте нашей программы - посещении Патагонии, а точнее ледников самого большого озера Аргентины, которое, естественно, называется Лаго Аргентино.

Если тропики Игуассу располагаются на тысячу с лишним километров севернее Буэнос Айреса, где-то в области 23 - 24 параллели, естественно, южной широты, то далее наш путь лежал на юго-запад страны, приблизительно на 50 параллель, в самый низ континента, на границу с Чили, где в предгорье Анд лежит необыкновенное по красоте озеро Аргентино. Патагония. Впервые с этим словом я (впрочем, как и многие другие)встретилась на страницах романа всех времен и народов "Дети капитана Гранта" великого Жюля Верна.

Если вы помните, там отважные путешественники шли по 37 параллели в поисках попавшего в кораблекрушение капитана. Об этом несчастье они прочитали в промокшей записке, найденной в бутылке. Так вот первой точкой на их трудном маршруте была как раз Патагония - обширная территория, занимающая часть современных Аргентины и Чили. В книге это место представлялось как суровый, полный опасностей безжизненный край, где находятся суровые горы, дуют холодные ветры, летают огромные кондоры.

Словом, от самого слова "Патагония" хотелось поежиться и завернуться во что-то теплое. И вот мы летим в эту самую Патагонию. Лететь нам пришлось из Игуассу с пересадкой в Буэнос Айресе. Вылетев утром, в Калафате - городок на берегу озера Аргентино - мы прилетели только во второй половине дня. День стоял чудесный (надо отметить, что январь месяц - самый благоприятный месяц для путешествий в Аргентину, ибо погода в этом месяце наиболее устойчивая и наибольшее количество ясных дней приходится именно на январь) и с борта самолета открывались совершенно фантастические картины, так непохожие на тропики Игуассу.

Мысли, которые возникали в этот момент я сформулировала бы так: "Необыкновенно красивая безжизненная земля". Я где - тот уже выше отмечала, что население страны - около 40 миллионов человек, из них около трети живет в Буэнос-Айресе и его окрестности, остальное население распределено по этой гигантской стране, поэтому плотность крайне невелика. Патагония как раз и является таким районом с редкими локальными поселениями. Калафате, куда мы прилетели, является одним из таких небольших городков, изолированно стоящим среди безжизненной пампы - своеобразной степи.

Надо сказать, что это довольно тоскливый однообразный пейзаж (см. фото), и после буйной тропической зелени это было особенно заметно. Тем не менее этот городок весьма известен в туристическом мире, ибо он является воротами во всемирно известный национальный парк Аргентины Лос Гласьярес (Los Glaciares) или Парк Ледников. Огромное количество туристов со всего мира в основном прилетают, (но также и приезжают, ибо до Калафате доходит автомобильная дорога)для того, чтобы посмотреть то, чего нет нигде в мире.

Сам по себе городок, живущий в основном, за счет туризма, не очень интересен. Мне показался, что он чем-то похож на города Дикого Запада, как их показывают в фильмах. Машины совершенно немыслимых марок годов издания этак семидесятых-восьмидесятых, все прогнившие и разбитые. Так и кажется, что сейчас из-за угла вскочит такой грузовичок с ковбоями в соответствующей амуниции, размахивающих лассо или арканом. Представляете наше изумление, когда на одной из улиц города мы увидели нашу родную пятерочку издания завода города Тольяти уж не знаю в каком немыслимом году! (см. фото).

Вся прогнившая и разбитая она абсолютно не выпадала из общего вида автопарка города Калафате. Уж какими судьбами ее заненсло в Патагонию - можно только догадываться! Центральная часть города более живописна, окраины, где интенсивно строятся новые отели - еще не обустроены. Дело в том, что ландшафт этой местности имеет очень скудную растительность, и все деревья и кустарники в городе - это все посадки. А это все требует времени. На одном из фото, представленных здесь, (это фото было сделано из окна нашего отеля) видно, как городок располагается в низине между невысоких, абсолютно безжизненных гор.

Наш отель располагался в центре города, недалеко от главной улицы, которая уже представляет собой туристическую зону с многочисленными сувенирными лавками. Набор сувениров, как мне показалось, был абсолютно обычным для любого курорта мира. Майки, чашки с весьма невыразительным рисунком, открытки. Правда, надо отметить, что в Аргентине добывают поделочный камень очень красивого густого розового цвета. Так украшения и фигурки из этого камня весьма недурны. Но и цены на них тоже недурны.

Два слова об отеле. Он назывался Hotel Kosten Aike и оставил совершенно очаровательное впечатление (см. фото). Очень большие номера, высокие потолки, отделанные деревом, много воздуха. Как - будто специально для российского туриста (которых в Аргентине ПОКА еще очень мало), около отеля росла березка, а около входа - не поверите - РЯБИНКА. Пустячок - но приятно. Нигде больше на всей территории Аргентины берез мы больше не видели, а про рябину - уж и не заикаюсь. Итак, наступило утро. Ночью прошел сильный дождь.

С одной стороны было очень романтично лежать в постели и слушать как крупные капли дождя стучат о крышу, но с другой стороны был сильный испуг, а если погода не разгуляется? Как тогда наши ледники и впечатления? Кроме того, утром случилась досадная оплошность, в которой мы были виноваты сами, хотя, отчасти, и встречающий в аэропорту наш гид. С удовольствием рассказывая нам о пампе, о городе, она (гид) забыла упомянуть о самой малости - о том, что в Калафате время отличается на час от Буэнос Айреса. Опять мы попали впросак.

Будучи аккуратными туристами, мы, как нам и было предписано, вышли в назначенное время, а именно в 8 часов утра в холл отеля и уже именно там мы обнаружили, что на самом деле сейчас не 8 а 7 часов утра. Опять представился целый час, который можно было бы спокойно поспать. Но тем не менее, дело сделано, мы с вещами сидим в холле отеля, ожидая экскурсию и наблюдая, как к отелю подъезжают автобусы и забирают те или иные группы туристов Наконец забрали и нас. Нас присоединили к небольшой (человек десять) интернациональной группе.

Симпатичная девочка задорно на двух языках (испанском и английском) вела экскурсию. Парк ледников располагается довольно далеко от Калафате - километров в 50-60, и все это время дорога идет вдоль озера Архентино, то приближаясь, то немного удаляясь от него. Это абсолютно замкнутое озеро, находящееся в середине континента и не имеющие выхода к океану, имеет ледниковое происхождение. Будучи окруженное горами, покрытыми снегом и льдом, оно подпитывается спускающимися в него ледниками.

Именно для того, чтобы посмотреть эти невероятные ледники, толпы туристов устремляются в эти места. Набор туристических развлечений в этих местах достаточно обширен. Для не очень подвижных туристов (типа нас) - это поездки на автобусе к леднику Перито Морено, или полнодневная прогулка по озеру на катамаране к другим ледникам. Для более молодых и активных туристов - это прогулки не к ледникам, а по ледникам, альпинисткие восхождения и т. д. Словом, богатые впечатления гарантированы.

Озеро Аргентино огромно - более 100 км в длину. Берега представляют собой узкие извилистые протоки, чем-то напоминающие норвежские фиорды. В эти протоки с гор спускаются ледники, кое-где перекрывая их, тем самым отрезая фрагмент озеро от основной массы воды. Вода в локализованной части поднимается, давление на лед усиливается и - случается катаклизм. Вода пробивает ледник, и огромные глыбы отвалившегося льда в виде айсбергов плывут по озеру. Далее, естественно, они таят, тем самым подпитывают озеро чистейшей ледниковой водой.

Температура воды в озере в январе месяце - в разгар аргентинского лета - где-то 6-8 градусов. Итак мы едем вдоль озера навстречу ледникам и айсбергам. На нескольких фотографиях приведен местный пейзаж, как нельзя лучше показывающий всю сдержанность и суровость этих краев. И вдруг, за одним из поворотов показалась белая полоска - знаменитый ледник Перито Морено. (Кстати, Морено - имя собственное - так звали одного из исследователей Патагонии, а Перито - что-то вроде "доктора".

Словом, ледник имени доктора Морено). Узким языком ледник спускается с гор и буквально впадает в озеро, перекрывая полностью протоку, отделяя от основного озера такое маленькое озерцо. Однажды уровень воды в этом миниозере поднялся на 18 метров выше уровня воды в Лаго Архентино. Ледник имеет гигантские размеры и продолжает расти. "Язык" ледника имеет толщину 60 м и ширину - 4 км. Длина ледника около 30 км. Площадь поверхности 195 кв. км. Считается, что в этих местах находятся самые большие в мире запасы материкового льда. (Антарктида в расчет не берется).

На фотографиях можно увидеть южную (неосвещенную солнцем) стену льда. Для того, чтобы почувствовать всю красоту и мощь этого необыкновенного глетчера, можно совершить маленький часовой круиз на катамаранчике к южной стене ледника. Катер практически вплотную приближается к шестидесятиметровой стене льда, медленно двигаясь среди льдин, отколовшихся от ледника и плавающих по озеру. Это были сравнительно небольшие льдины, но тем не менее они привели всех в дикий восторг.

Тогда мы еще не знали, что ждет нас впереди! Позволив туристам вдоволь налюбоваться и насниматься (все наблюдения и съемки, естественно проходят с борта катера), катамаран возвращается к пристани. Последний взгляд на белоснежную полоску льда - и ледник скрывается за горой. Но с Перито Морено мы еще не прощаемся. Обогнув гору, мы оказываемся у северной, освещенной солнцем стены глетчера. В отличии от южной стороны, к нему (леднику) ведут мостки с многочисленными смотровыми площадками.

На этих площадках с едой и питьем в течении многих часов сидят люди в ожидании, когда от ледника отколется кусок льда. Это процесс происходит с громким треском, похожим на пушечный выстрел. И даже относительно небольшие разрушения сопровождаются весьма громким шумовым оформлением. По мосткам можно спуститься (правда, надо не забывать, что потом придется подниматься) практически к самой кромке льда, обрывающейся в озеро. Зрелище это, надо сказать, выдающееся.

Шестидесятиметровая стена чистейшего бело-голубого льда, (говорят, что под воду ледник Перито Морено уходит на глубину свыше 180 метров, то есть в три раза больше надводной части), голубое небо, серые горы и снежные вершины, какая-то фантастическая голубизна воды. Во время этой аргентинской поездки я уже однажды кричала прямо по Станиславскому "Не верю!". Это было на водопаде Игуассу. Так вот, я снова кричу "Не верю! Ну не бывает такого! Я или сплю, или у меня галлюцинации. Ну не бывает в жизни такая невообразимая красота!"

Тогда я еще не знала, что ждет меня на следующий день, и что самые сильные впечатления о посещении этих краев у меня еще впереди. На следующий день мы купили экскурсию, которая называлась "Все ледники". Эта экскурсия в пакет тура не входила, поэтому оплачивалась отдельно. Снова за нами заехал микроавтобус, и снова вдоль озера мы отправились в Парк Ледников. Наш путь лежал в порт, где в ожидании туристов стояла небольшая флотилия катамаранов, Погрузившись на один из них мы отправились в путь.

Выше я уже рассказывала, что берега в левой части озера, той, которая ближе к Чили, представляют собой длинные извилистые протоки, заканчивающиеся ледниками, спускающимися прямо в озеро. В путеводителях пишут, что в Парке Лос Гласьярес находится девять ледников. Цель нашего путешествия - приблизиться к трем из них. Это ледники Upsala, Spegazzini и уже известный нам Перито Морено. Если до ледника Перито Морено можно добраться на автобусе, то до двух других - только по воде.

Итак, катамараны отправились в путь. Утром погода была без дождя, но было достаточно пасмурно. Поэтому вода озера, а ее цвет очень чувствителен к внешнему освещению, была свинцово-серая. И вообще весь окружающий пейзаж, а именно: серая вода, серое небо, серые горы со снежными вершинами - все это заставляло поежиться и одеться потеплее. К вопросу об одежде. Поскольку, как я уже неоднократно отмечала, Аргентина страна гигантского разнообразия, разнообразен и ее климат. Если в пустыне (рассказ об этом приключении еще предстоит), температура поднималась выше сорока градусов, то в том же Калафате было градусов восемнадцать, а на озере и того меньше, плюс сильный ветер.

Соответственно набор одежды должен был учитывать все эти перепады. Поэтому наравне с кучей маек и легкомысленной шляпкой от солнца, приходилось тащить теплый свитер и куртку с капюшоном, ибо без капюшона на палубе катера делать было просто нечего. Неоднократно я сожалела о куртке нашей юности, которая носила гордое название "штормовка". Именно штормовка была бы весьма кстати. В салоне катамарана был небольшой буфетик, где продавали горячие кофе и чай. Это было просто замечательно!

Итак по серой воде мы движемся к первой цели нашего путешествия - леднику Upsala. Этот ледник имеет наибольшую поверхность льда среди всех патагонских ледников (так указано в путеводителе.)Эта поверхность занимает площадь свыше 600 кв. км. Длина ледника более 60 км, а высота снежной стены над поверхностью озера - 60 - 80 метров. Под воду ледник уходит на глубину 100 м!. Свое название ледник получил от шведского города Упсала, ибо университет именно этого города спонсировал и проводил первые исследования этого глетчера. Но чтобы подойти к леднику, надо было войти сначала в канал (пролив?) Brazo Norte. а потом в канал Brazo Upsala.

Как только мы вошли в эти узкие извилистые проливы, то восторгу не было предела, ибо со всех сторон нас окружали АЙСБЕРГИ!!! Большие и маленькие, белые и прозрачно - голубые, они искрились и переливались на солнце, которое вдруг появилось на небе. Айсберги имели разные размеры, разную форму. Некоторые были абсолютно новенькие, видать недавно начали свой путь по озеру, другие были уже изрядно подтаявшие. Это было невероятно! Я не знаю как описать эту картину, когда катер медленно идет по озеру, а вокруг, слева, справа проплывают белоснежные громады или льдинки, совершенно причудливой формы.

Глядя на них, как-то жутко было представить себе то, что известно еще из школы:"На поверхности плавает только ОДНА ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА, ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ ЕГО ОБЪЕМА НАХОДИТСЯ ПОД ВОДОЙ!" От участи, постигшей "Титаник", нас спасало то, что катамаран имеет очень неглубокую осадку и фактически летит над водой. Про айсберги можно рассказывать бесконечно, но лучше посмотрите их фотогалерею. Вскоре появился и сам ледник. Гигантским языком он спускался с горы и останавливался в озере.

Катер медленно движется вдоль гигантской стены льда, давая возможность почувствовать все величие этой природной декорации. Даже трудно подобрать слова, чтобы рассказать о мыслях и впечатлениях, когда глядишь на эту картину. Наверное, именно в эти минуты понимаешь силу и величие природы, чувствуешь себя какой-то маленькой букашкой, случайно попавшей на это пиршество. Становится до боли понятно, что есть ты, нет тебя, ровным счетом ничего не меняется. Суровый мир жил, живет, и дай бог, будет жить. А тебе остаются воспоминания и, если хотите, гордость за себя, за то что прикоснулся, пусть вскользь, поверхностно, к такой одновременно невероятной мощи и красоте.

К сожалению, особо долго размышлять на вечные темы времени нет. Катер разворачивается, и со скоростью 40 - 50 км/час начинает удаляться от ледника. А чтобы туристам было не очень грустно, команда вылавливает за бортом небольшую глыбу льда и предлагает всем желающим сфотографироваться с этим чистейшим прозрачнейшим маленьким таким айсбергом.

Ваша покорная слуга не смогла избежать этого соблазна и тоже прикоснулась к этому чуду. (см. фото). Далее наш путь снова проходит по уже известному каналу, и в окружении айсбергов мы приближаемся к следующему леднику - леднику Spegassini, который если верить путеводителям, имеет длину 25 км, шириной 1,5 км, а высота над уровнем воды колеблется от 80 до 125 метров. это - самый высокий глетчер в Национальном парке.

Ледник Spegassini произвел на меня совершенно фантастическое впечатление. Невероятный пейзаж - серый суровые горы, покрытые белыми шапками. Между гор ползут белые языки глетчера, чтобы опуститься в озеро гигантским ледником. На одном из фото, если присмотреться, внизу справа виден маленький, нет, крошечный катамаран на фоне белоснежного льда (Это к вопросу о масштабе ледника).

Это такое невероятное зрелище - снег, горы, голубое озеро - что когда я вернулась в Москву, и моя приятельница выслушав отчет о поездке, задала очень простой вопрос:"И куда вы собираетесь в следующий раз?", в памяти всплыли две картинки: водопад Игуассу и ледник Spegassini, и я совершенно искренне, от всей души сказала: "Не знаю". Ибо я действительно не знаю, что может быть еще сильнее и прекрасней этих невероятных мест.

Большое путешествие по Аргентине. Часть 3. Край света - Огненная Земля

Для тех, кому еще не надоела моя аргентинская сага, я хочу продолжить описание нашего большого путешествия по Аргентине в январе 2009 года. Итак, предыдущая глава закончилась рассказом о нашем пребывании в Калафате, на роскошном леднике Spegazzini. (Мы - это немолодая супружеская пара москвичей, преподавателей МГУ). Эта часть нашего путешествия была подробно описана в Части 2 моего рассказа про Аргентину. Два полных дня на ледниках - и путешествие продолжается. В 800 километрах южнее Калафате находится Край Земли.

Это действительное, практически официальное название этих мест. И когда перед отъездом, в разгар зимней экзаменационной сессии, я заявляла своим студентам, что, дескать, они так меня достали, что я бегу от них на Край Земли, вежливо улыбающиеся студенты не понимали, что я говорю абсолютно всерьез. Итак Край Земли. Самый Край, ибо нет места на Земле, более близко расположенного к Антарктиде. Всего каких - то 900 километров и два дня плавания на туристическом теплоходе - и вы на белом континенте.

Так вот, место это называется Огненная Земля и была открыта Магелланом в 1520 году. В память об этих событиях, пролив отделяющий архипелаг (а Огненная Земля - это группа островов)от южной оконечности материка, называется Магелланов пролив. Но мы отправляемся еще южнее. На остров Гранде, в город Ушуайя. Население 58 тысяч жителей. Месторасположение - 55 градус южной широты. Зачем ехать на Огненную Землю? Я думаю, что все дело в этой пресловутой 55 широте. Ибо наш родной город находится, как известно, на 56 широте, только северной.

Поэтому столь интересно посмотреть в "зеркало": а что там, за "бугром"? Все так же как у нас? Ответ: нет, все по - другому. И находясь там, на Краю Света, отчетливо понимаешь, что между нами 15572 километра, как это указано на указателе в национальном парке, который так и называется "На краю света" Что же там, на Огненной земле по - другому? Многое. Ландшафт, климат (например, в январе, самом жарком месяце, обычная температура - всего 15 градусов), другая растительность - другие деревья и кустарники, нежели чем у нас, месяц, который ночью смотрит в другую сторону, солнце, в полдень находящееся не на привычном для нас юге, а на севере.

Наверное, инстинктивное понимание необычности всего этого и заставило рвануть за тридевять земель, действительно на край Света. Итак, после двух незабываемых дней, проведенных на ледниках озера Лаго Аргентино, мы снова грузимся в самолет. На этот раз путь недалек. Всего каких-то восемьсот километров, час полета - и мы приближаемся к затерянному среди гор городку, находящемуся прямо на берегу пролива (или как его называют, канала) Бигль. Этот канал соединяет два океана.

Длина его порядка двухсот километров. Городок Ушуайя, куда мы направляемся, находится прямо посередине. Так, что если бы в тех краях существовали автомагистрали, можно было бы на week-end порассуждать:"Дорогой, а куда бы нам сегодня съездить? На Тихий океан? А может ты предпочитаешь Атлантику? Итак, утром вылетев из Калафате, мы вполне комфортно приземлились на маленьком островном (см. фото) аэропорте города Ушуайя. Городок расположен на узкой полоске земли, между проливом Бигль и горами.

Отель, куда нас привезли, заслуживает самых высоких похвал. Costa de los Yamanas стоит прямо на берегу пролива. Большие номера, а главное - огромные панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид на пролив, на острова, которые уже принадлежат Чили. Правда отель находится на самом краю города, можно даже сказать, уже за городом, поэтому все вылазки якобы в цивилизацию приходится делать на такси. Я не зря написала, что "якобы в цивилизацию", ибо городок чрезвычайно беден какими-либо прелестями, и делать в нем по большому счету, абсолютно нечего.

Единственная достопримечательность - это городская тюрьма, ибо до 1947 года единственным градообразующим предприятием города была огромная национальная тюрьма. Сейчас это заведение закрыто, и в его огромных фундаментальных сооружениях располагается собственно Музей тюрьмы, а также краевой музей Fin del Mundo - музей На Краю Света. Вообще это самое Fin del Mundo в Ушуайе вас преследует везде: в аэропорту, рекламные щиты на улицах, в ресторане, на прогулочном катере.

Ибо придумав такой запоминающийся слоган "На краю света", он (слоган) педалируется до конца, чтобы вы уж никак не забыли, где вы находите Как я уже говорила выше, туристических развлечений не так уж много. Наиболее известное, входящее во все стандартные туры - это небольшой круиз на катере по каналу Бигль. Эта прогулка существует как бы в двух вариантах: первый - укороченный, часа на два. За это время туристов довозят до пары небольших островов, на которых селятся колонии птиц, а также группа симпатичных зверьков, типа морских львов.

Другая экскурсия - более продолжительная, занимает четыре часа. Она включает в себя посещение не только птичьих островов, но самое главное - поездку к острову, на котором живут магелановы пингвины. Это очень симпатичные птицы (зверьки?) высотой 40 - 60 см. Они столбиками стоят на пляже, как будто специально для любопытных туристов демонстрируют свои смешные толстенькие неповоротливые тельца. Но это только на берегу. Медленно, неуклюже пингвин приближается к воде. Видно, что это решение дается ему с большим трудом.

Долго-долго примеряется, наклоняется, вытягивает головку. Потом - вдруг -ныряет в волну, и - о чудо! Больше нет неуклюжего смешного толстяка, а есть легкая изящная торпеда, которая с огромной скоростью несется под водой. Поплавав и, наверное, закусив, чем бог пошлет, пингвин возвращается на берег, и снова вразвалочку идет на свое место, чтобы застыть столбиком и задумчиво смотреть на гладь воды. Казалось бы, ну подумаешь, пингвин. Иди в зоопарк и смотри на этих (или других) пингвинов хоть с открытия, до закрытия зоосада.

Но почему-то даже такое непродолжительное (всего-то минут двадцать) созерцание зверей в естественных условиях, оставляет чувство умиления и восхищение. А уж воспоминания... К слову сказать, когда в прессе прошли сообщения, что Россия заключила с Норвегией договор на поставку 46 000 тушек бельков - детенышей гренландского тюленя - я представила остров, столбики пингвинов, смешных пушистых серых подростков - и поняла, что я готова участвовать в ЛЮБЫХ акциях протеста, подписывать любые петиции, давать деньги в соответствующие фонды (естественно, под патронажем известных и уважаемых людей).

Ну нельзя же быть до такой степени бесчуственными и совершенно безнравственно (ради шубы?) уничтожать хрупкую и трогательную красоту. Но это так, к слову. Итак, прилетев утром в Ушуайю, мы к трем часам приехали в порт и, благо погода была очень хорошая, с удовольствием погрузились на катер и поплыли по проливу Бигль. Как я уже описывала выше, этот пролив соединяет два океана Тихий и Атлантический. Называется он в честь корабля Бигль, который засветился тем, что на нем небезизвестный Чарльз Дарвин совершил свое кругосветное путешествие.

Наверное, длинными днями и ночами, созерцая бесконечную водную гладь океанов, он обдумывал свою знаменитую теорию об эволюции видов. Итак, мы плывем по этому проливу. Ширина его четыре - пять километров, температура воды за бортом - восемь - десять градусов. Ушуайя осталась позади, светит солнце, воздух какой-то немыслимой прозрачности, открывающиеся слева и справа пейзажи, пусть не такие яркие как на ледниках - все это настраивает на какой-то очень лирический лад.

Я не могу сказать, что меня переполняло чувство раздирающего восторга, как это было на водопаде Игуассу или на озере Аргентино, но тем не менее, все было очень мило и приятно. Вскоре показался белый остров, на котором жила довольно большая колония птиц. Катер подплыл совсем близко к ним, но птицы, по всей видимости, настолько привыкли к посетителям, что даже не обратили никакого внимания на вновь приплывших. Они занимались своим делом: грелись на солнышке, хлопали крыльями, иногда принимались выяснять отношения друг с другом.

Постояв минут десять около этого небольшого птичьего базара, катер стал огибать остров, и тут мы обнаружили, что у птиц есть сожители. На камнях, словно мешки с песком, возлежала колония морских львов. Это было куда более занятное и необычное зрелище. Абсолютно не обращая внимания на катер, животные лежали на солнечных камнях, иногда обмахиваясь ластами. Весь их вид говорил:"Ну что, посмотрели? Да, лежим, лежали и будем лежать. А вы валите отсюда и не мешайте греться на солнышке! Нам так хорошо!"

Самое занятное в этой истории - это сосуществование этих двух колоний. Одна сторона острова принадлежит птицам, другая - этим толстеньким коричневым животным. Посещением этого острова заканчивается короткий двухчасовой тур. Катера разворачиваются и возвращаются в порт. Но мы купили более продолжительный - четырех часовой тур, и поэтому мы плывем дальше - к острову пингвинов. Впечатления об этих смешных маленьких животных я описывала выше. После созерцания пингвинов катер разворачивается и на крейсерской скорости возвращается в порт.

Считается, что на Огненной Земле самые красивые в мире закаты. Не знаю, наверное самые красивые моменты мы не застали (в нашей средней полосе в августе тоже бывают необыкновенные закаты, но ведь не каждый же день!), но тем не менее небольшое представление небо для нас разыграло. На обратном пути, день уже клонился к вечеру, погода менялась, на небе появились тучи, и тут освещение разыграло небольшой спектакль. Сочетание солнечных лучей и туч, чередование света и теней - все это произвело очень сильное впечатление. (см. фото. Кое - что удалось снять).

Ну а панорамные окна в отеле позволили на следующее утро посмотреть необыкновенный восход. Солнце вставало прямо из-за чилийский островов напротив нашего отеля. В течении десяти минут небо непрерывно на глазах меняло свой цвет, пока не появилось ОНО, СОЛНЦЕ! Начался новый день! Наш второй день пребывания на Огненной Земле начался с посещения национального парка, который назывался, естественно "На краю света" и располагался километрах в двадцати от города.

Утром за нами заехал развеселый парень, который, естественно сообщил, что его дедушка родом из Европы. (Практически все аргентинцы являются потомками эмигрантов, приехавших из Европы. Несколько волн эмиграции в конце 19 века, после первой и второй мировых войн, привели к тому, что, в основном, аргентинцы белокожи и русоголовы. Правда, среди них встречаются и смуглые люди. Так один из гидов, работавший с нами на одном из маршрутов, был черноголов и смугл. Звали его... Марчелло.

Я думаю, что вы уже поняли, что его дедушка был из Италии. Однако свою жену Марчелло вывез уже из Чили. Правда традиции большой итальянской семьи сильны и в Аргентине. Шестеро детей, папа, мама, бесконечные братья и сестры, чьи проблемы он решал в режиме on-line - все это никакой эмиграцией не выветришь. Что касается латиносов и потомков индейцев, то они, по крайней мере в городах, встречаются весьма редко. Конечно, сейчас в стране появляются выходцы из бедных стран Латинской Америки, например, Боливии.

Они занимают ту же нишу, что у нас таджики - обитают в трущобах, которыми, к сожалению, начинает прирастать Буэнос Айрес, обвешанные малолетними детьми, попрошайничают в респектабельных районах города. Но тем не менее, если спросить меня, какое впечатление у меня оставили аргентинцы - то я вижу перед собой очень доброжелательного открытого европейца, который, услышав или увидев иностранца, с большой охотой вступает в контакт стандартным вопросом "What are you from?"

Услышав, что from Russia, как - то сразу не понимает, а вот последующее уточнение, что from Moscow, понимает мгновенно. Тут же тебе сообщает, что его дедушка, или бабушка, а может прадедушка, папа и т. д. приехали из Греции, Франции, Швейцарии, Словении, Германии - далее идет вся европейская география. Сейчас в Буэнос Айресе формируется ураинско - российская диаспора, но как рассказал нам наш куратор от принимающего туристического агенства - украинец из Донбасса, особых связей между славянскими земляками пока не наблюдается.)

Итак, утром заехал за нами веселый парень, чей дедушка приехал, кажется из Словении. Посадив нас в микроавтобус и объехав еще несколько отелей, где мы обросли компанией из нескольких испанских дам из Толедо, парочкой австралийцев и кажется, итальянцев - впрочем это абсолютно типично, ибо практически все экскурсии формируются таким образом, мы отправились "на край света". В парке существует такое развлечение, как маленькая узкоколейная железная дорога.

Выше я уже говорила, что в течении многих лет основным градообразующим предприятием в городе была национальная тюрьма. То есть в какой-то степени город Ушуайя выполнял функции нашей печально известной Воркуты. Правда в отличии от Воркуты, узниками аргентинской тюрьмы были весьма зловещие экземпляры - реальные убийцы, маньяки, грабители. Но тюрьма - это весьма большое хозяйство, которое надо содержать, отапливать и. т. д. Поэтому для хозяйственных нужд нужны были дрова, которые заключенные добывали как раз в тех местах, где сейчас находится национальный парк.

Для доставки заключенных на лесоповал, а также для вывоза древесины, силами заключенных была построена небольшая узкоколейная дорога, которая соединяла места лесных разработок и саму тюрьму. Тюрьма прекратила свое существование (как организация, но не как комплекс построек) в 1947 году, дорога пришла в упадок. Но тут начался туристический бум, и железная дорога заключенных пережила второе рождение. На новых паровозиках, в элегантных вагончиках (см. фото) теперь по парку возят бездельников - туристов, которым показывают местные пейзажи и следы старых лесоразработок, где когда-то работали заключенные.

Для придания соответствующего колорита, служащие парка одеты в тюремную робу, чтобы сидя в комфортабельном вагончике, не забывать, все - таки чьим трудом была построена это дорога. Поезд медленно идет по парку. Диктор что-то такое рассказывает, а я смотрю в окно. Меня все время не покидает мысль, что я нахожусь в зеркальной, по отношению к Москве, точке земного шара. Я пытаюсь понять, что здесь "так", а что "не так". Практически все "не так". Ландшафт - долину, по которой идет поезд, окружают невысокие горы, растительность - совершенно другие деревья и кустарники. Даже наши родные милые ромашки - и те другие. (см. фото).

Они имеют такую "букетную" форму, то есть несколько цветков находятся на одном стебле. В наших краях я ничего подобного не видела. Правда, травянистый покров - ну почти наш подмосковный лужок - тот же знакомый с детства белый клевер "кашка", невысокие травянистые злаки. Даже запах от луга наш - российский. Но если немного поднять голову, просто на уровень кустарника, то понимаешь, что все чужое. И если на нашей подмосковной даче говорить про ощущение, что находишься на краю света - ну просто очень глупо, то в этом национальном парке это ощущение (края света) ну очень чувствуется. Я даже не знаю в чем. Вроде все очень ухожено.

Через парк, как и во всех национальных парках мира, проложены туристические тропы. Но что-то такое в воздухе присутствует. Может это фантомная безисходность зеков, которые больше чем полвека назад валили здесь деревья? Правда, как уверяли нас гиды, работа на лесоповале - это была форма поощрения, и заключенные дрались за эту привелегию. Но так или иначе, поезд медленно двигается по бывшему лесоповалу, веселые аргентинцы и испанцы громко обсуждают свои проблемы, и им нет дела до мыслей пожилой иностранки, пытающейся почувствовать и сформулировать для себя нерв этих мест.
В самом деле, здесь нет безумной, необыкновенной красоты водопада Игуассу или ледников озера Аргентино, более того, я считаю, что тур психологически был построен неправильно. Надо было начинать путешествие именно с посещения Огненной Земли, а потом подниматься на север, все более и более усиливая впечатление от поездки. Но тем не менее эти спокойные, но такие необычные для нас пейзажи, панорамы пролива Бигль, озер, гор, кустарников и деревьев, наконец, создают то лирическое и немного щемящее настроение, которое я вспоминаю, когда я думаю об этой части нашей поездки.

Но, возвращаясь к нашей экскурсии, которая входила в пакет тура "Классическая Аргентина". В стандартный тур входило само посещение парка "На краю света". Оплаченная часть включала в себя прогулку по парку, трансфер туда и обратно. За дополнительную плату можно было часть прогулки осуществить на поезде, что мы, естественно, и сделали. Все это мероприятие закончилось где-то к трем часам дня, нас привезли в отель, и тут мы поняли, что нам СОВЕРШЕННО НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, ибо все развлечения мы уже исчерпали: в парке были, на катере к пингвинам плавали, гигантского краба в местном ресторане ели, город не является чем-то, по которому можно бродить до бесконечности, впрочем и отель, при всем его романтическом расположении, находился на краю города.

До самолета в Буэнос Айрес были ровно сутки, ибо оговоренный трансфер должен был приехать за нами на следующий день в 16 часов, а из отеля нас должны были выкинуть в 10 часов утра. Чем занять полдня и почти следующий день - было совершенно непонятно. Был - бы в отеле бассейн - можно было бы посидеть в бассейне, но его не был. По большому счету было самое время паковать сумку и ехать в аэропорт, благо он был всего в паре километров от нашего отеля. Но билеты были только на следующий день, и надо было придумать, куда - ужасно не люблю этого словосочетания - убить время.

С тоски пошли в центр города. Именно пошли, чтобы хоть немного почувствовать дух этих - мест. Интересной эта прогулка не показалась, ибо хоть в городе и были весьма симпатичные домики и коттеджики, но тем не менее атмосфера глубокой провинции и оторванности от цивилизации давила. В городе практически две вроде бы центральные улицы: одна тянется вдоль пролива и ведет к порту, другая - располагается немного повыше. Симпатичные домики перемежаются бараками а-ля наши хрущебы, от которых веет тоской и запустением.

Попытка найти для разнообразия другой ресторан, а не тот, где ужинали накануне, вернувшись от пингвинов, к успеху не привела. (Или нам не повезло? Правда, что это за ресторан, который надо почти с собаками по всему городу искать?). В общем, было неуютно. Случайно мимо проезжало такси, муж метнулся и поднял руку. Пожалуй - это было правильное решение. Ужинали банально в ресторане в отеле, правда кусок мяса был из аргентинской говядины. О, аргентинская говядина! Ломо - толстенький кусок, нет - шмоток нежнейшего мяса!

Я думаю, что оду аргентинскому мясу напишет любой человек, побывавший в Аргентине. Итак наступил последний день нашего пребывания на Огненной Земле, и тут проблема, чем занять свое время до 16 часов встала во весь рост. В 10 часов выгнали из номера. Вещи сдали в камеру хранения. Посидели в лобби отеля, погуляли по пляжу. Еще посидели. Решили ехать в город в единственную местную достопримечательность - тюрьму. Как я говорила, до 1947 года единственным градообразующим предприятием города была национальная тюрьма для особо опасных преступников.

В 1947 году тюрьму закрыли, но, как мне показалось, дух этого заведения до сих пор витает над этими местами. Здание тюрьмы было настолько фундаментальным и огромным, что разрушить его у местных властей рука не поднялась, а решили в этом здании открыть музей тюрьмы. Впрочем, при посещении сего заведения и видя, в каком идеальном порядке оно содержится, меня не покидала мысль, что при случае, в очень короткое время эти помещения могут вновь использоваться по своему прямому назначению.

Кроме непосредственно "Музея тюрьмы" в этом здании располагается очень симпатичный местный краеведческий музейчик, который, естественно, называется "На Краю света". Ну как он по другому может называться? В этом музее рассказывается об истории открытия этих мест, о плавании Магеллана, выставлены старые карты. Также есть небольшая выставка макетов кораблей, которые когда-либо заплывали в эти края. Известно, что название "Огненная Земля" не имеет ничего общего ни с вулканами, ни с какими другими катаклизмами.

Просто, когда Магеллан проплывал мимо этих мест, он видел многочисленные костры, которые жгли индейцы на берегах пролива. Сейчас нет ни костров, ни индейцев, которых испанцы целенаправленно истребляли на протяжении веков. Сейчас воспоминания об индейцах можно увидеть или на макетах в музее, или стилизованных вигвамах около отелей. Итак, убив какое-то время в музее (правда не без пользы и удовольствия), мы вернулись в отель, где, чередуя сидение в лобби и прогулки по пляжу, мы с трудом дождались 16 часов и трансфера в аэропорт.

В аэропорту новая напасть - самолет (а до этого самолеты летали точно по расписанию и никаких проблем не было) опаздывал на два часа. Поэтому утомление от бессмысленного сидения дошло до максимума. Кроме того, что расстояние до Б. А. весьма велико, так самолет делал еще одну промежуточную посадку в Калафате. Это приблизительно еще минут сорок пять. Короче, в Б. А. мы прилетели где-то около часа ночи. Сказать, что были измучены, а как известно, ничегонеделанье изматывает больше всего, это - ничего не сказать.

В течении всего этого бестолкового дня все время в голове крутилась мысль: уж лучше бы провести этот день в Буэнос Айресе, то есть при такой насыщенной и дорогой поездке, это был абсолютно пустой день, когда было минимум впечатлений и абсолютно никакого отдыха. Потому что, прочитав где-то, то ли в журнале, то ли в интернете, что Ушуайя - это курорт - я сильно повеселилась. Итак резюме:1. Интересное ли это место Огненная Земля? Да, конечно. Правда оно лишено той фантастической яркости, которой обладают водопад Игуассу, ледники Калафате, и даже пустыня Сан Хуана (о ней разговор - в следующей части моей бесконечной саги).

А отсюда вывод - тур надо начинать не с севера, а с юга. Постепенно поднимаясь к наиболее ярким и эффектным местам.2. Хороший ли был отель? Да, романтический очень комфортабельный отель. Но: далеко от центра города, куда можно добраться только на такси. Поэтому понятие променада отсутствует полностью - ну разве что немного погулять по пляжу.

3. Нужно ли так много времени проводить в Ушуайя? Нет. Прилет утром, полный следующий день и отлет не вечером, как было у нас - а рано утром (если есть такие рейсы) - это было бы оптимально. Ибо самолет прилетает часов в 11-12, (если я правильно помню. Правда, мы летели из Калафате а не из Б. А.), город находится в двух шагах от аэропорта - все очень близко и быстро. Далее в 15 часов катер отправляется на прогулку по каналу. На следующий день - первая половина дня - парк "На краю света". Во вторую половину - можно съездить в тюрьму. Утром отлет. Это оптимально. Сидеть до вечера и слоняться по лобби отеля - это непозволительное расточительство в условиях такого тура.

Однако мне не хотелось бы кончать мой рассказ на такой критической ноте. Всегда, в любом туре, тем более в таком динамичном и сложном, как этот, имеют место быть различные накладки. Они просто априори запрограммированны. Поэтому, конечно, я вспоминаю не бесконечное сидение в аэропорту, и даже не тюрьму, хотя это посещение было весьма занятным, а помню толстеньких пингвинов, коричневых морских львов, спокойную и сдержанную местную жизнь, так не похожую на нашу, которая протекает в зеркальной точке Земли - на 56 параллели СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ! КОНЕЦ! Спасибо за прочтение! Если интересно - напишу еще одну часть про пустыню Сан Хуан.

Большое путешествие по Аргентине. Часть 4. Пустыня

Для тех, кто читал мое бесконечное повествование, хочу напомнить, что предыдущая часть закончилась возвращением с Огненной земли в Буэнос Айрес. Наше путешествие перевалило за половину. Нам предстояло провести один день в пригороде Буэноса - так называемая поездка на ранчо.

Эта поездка входила в "обязательную программу" тура и избежать ее, конечно можно было, но когда уже все проплачено, честно говоря, "зеленая жаба" загрызла, и мы поехали. Ну что сказать? В общем-то этот день с большей пользой и удовольствием можно было провести в городе.

Долго - долго куда - то везли. Покормили asado - это поглощение мяса по четкому регламенту: сначала колбаски и внутренности, потом - кровяная колбаса, далее - разные сорта говядины гриль - ребрышки, сочные куски без костей - конечно очень вкусно, но ради этого ехать за сто с лишним километров? Правда, с большим удовольствием вспоминаю маленький концертик, типа местной самодеятельности, но безумно мило. Особенно как молодые люди танцевали танго. Конечно, это не то танго, которое мы видели в одном из лучших кабаре города, но очень трогательно и душевно (ролик с этим танцем выложен в Приложении). Одним словом, эта часть программы - совсем не то, ради чего стоило лететь так далеко. Но еще раз повторю, это входило в оплаченную часть стандартного тура.

Итак после двух почти пустых, с точки зрения экскурсионных впечатлений (это сидение в течении целого дня без дела в Ушуайи на Огненной Земле и этот день, так называемое пребывание на ранчо), мы наконец дождались следующего большого пункта нашей туристической программы. Наш путь был за тысячу километров на северо - запад, в предгорье Анд, в область аргентинской пустыни, где в трехстах пятидесяти километров от города Сан Хуана находятся два национальных парка Аргентины - это Исчигуаласто (там располагается известная, так называемая "Лунная долина". Официальное название Valle de la Luna). Второй парк, вплотную примыкающий к первому - это Талампайя, что в переводе означает:"Сухая долина реки Тала".

Если посмотреть на карту Аргентины, то страна располагается где-то между 22 параллелью южной широты, заходя за южный тропик. Если перевести взгляд на наше северное полушарие, то 22 параллель будет где - то в районе Мекки в Саудовской Аравии или самая южная граница Египта. Самая южная точка Аргентины - я где-то уже говорила об этом - это город Ушуайя на Огненной Земле. Он является зеркальным отображением Москвы - 55 параллель южной широты. (Как известно, Москва располагается на 56 параллели, только северной широты). И теперь представьте себе такую гигантскую страну, протянувшуюся как бы от Москвы до южной границы Египта. Вот так Аргентина лентой располагается меду Атлантическим океаном и Чили. И на всей этой необъятной территории живет всего - то 40 миллионов человек, из них - треть в районе Буэнос Айреса.

Естественно, что на этих территориях встречаются самые разнообразные климатические зоны, а именно тропики (в районе водопада Игуассу), ледники Патагонии, пустыни, где температура в январе месяце зашкаливает за 40 градусов. И вот в такую пустыню, лежащую на западе страны на границе с Чили, мы и отправляемся.

Это последняя часть нашего аргентинского путешествия. Итак, рано утром, мы отправляемся в такой до боли знакомый аэропорт города Буэнос Айреса, чтобы совершить очередной бросок на тысячу километров, в город Сан Хуан. Надо сказать, что края, куда мы летим, хоть и являются туристическим центрами, но не настолько раскрученными, как (и это вполне оправдано) водопад Игуассу, ледники Калафате, озера Барилоче или, наконец, Огненная Земля. Так куратор нашей поездки Саша из Донецкой области, а теперь житель города Буэнос Айреса и сотрудник туристического агенства этого же самого города, в этих местах (куда он нас отправлял), ни разу не был и с большим интересом потом выслушивал наш рассказ о них.

Естественно, поездка в эти места в стандартный тур не входила, и заказ этой экскурсии из Москвы требовал определенного упорства и настойчивости, а также контроля за программой. Предвосхищая вопрос о стоимости этого довеска к стандартному пакету, должна сказать, что он вместе с перелетом обошелся нам порядка 950 1000 баксов. В эту стоимость входил перелет из Буэноса в Сан Хуан и обратно, встречи, трансферы, индивидуальный гид с машиной на три, точнее два с половиной дня. Ибо за это время мы проехали свыше тысячи километров. Также входила оплата посещений и экскурсий в национальных парках.

Само собой, две ночи в отелях. Не бог весь каких, но других в этих краях не было. Возможно, и отсутствие хороших отелей и сдерживает туристический бум в эти места. Хотя, что первично, что вторично - не ясно. Итак, мы остановились на прибытие в аэропорт Буэнос Айреса. Опять сильно не повезло: рейс задержали на четыре часа. Всего - то лететь - ничего, а тут такая задержка. Правда выдали талоны на завтрак за счет компании. Но в аэропорт - то мы вновь приехали в пол - шестого утра, ибо наш рейс был где-то в семь с минутами. Короче, озверевшие и отупевшие, в одиннадцать часов все-таки вылетели в Сан Хуан.

Я думаю, настал момент объяснить, зачем мы с таким упорством рвались в эти места. Готовясь к поездке, рассматривая разные путеводители, читая рассказы в интернете, я нашла серию восторженных отзывов о тех местах. Фотографии, которые сопровождали эти отзывы очень даже впечатлили, ну а тот факт, что оба национальных парка, то есть парки с трудновыговариваемыми названиями Исчигуаласто и Талампайя находятся под патронажем ЮНЕСКО, убедили нас в желательности посещения этих мест.

В отличии от Игуассу с его необыкновенным водопадом или ледников Патагонии, особенностью этих парков был сам ландшафт. Ибо в результате выветривания, вымывания проливными дождями, за тысячи лет скульптор - природа создала совершенно невероятные по форме и цвету скалы. А центральная часть парка Талампайя - это огромный каньон, по дну которого в период дождей протекает река Тала. Каньоны - это самом по себе достаточно завораживающее зрелище, а тут огромный каньон да еще ярко красного цвета - словом все это очень быстро убедило нас, что нам совершенно необходимо оказаться в этих местах.

Итак, мы с большим опозданием, связанным с задержкой рейса, приземлились в Сан Хуане. Мы как-то слабо представляли себе и сам город, и местные масштабы. Оказалось, что до парков надо еще ехать 350 километров. А город, который мы представляли себе как жуткую пыльную провинциальную дыру, на удивление оказался большим городом, центром весьма известной провинции.

Дело в том, что этот район является одним из центром всего виноделия и виноградарства Аргентины. Ну а то, что Аргентина является известным и крупным производителем и импортером вина - думаю, что никто в этом не сомневается. Поэтому я сейчас с удовольствием покупаю в супермаркете бутылку аргентинского вина, на этикетке которой написано, что это вино произведено из винограда, выращенного в провинции Сан Хуан. Тем самым я каждый раз как бы получаю привет из тех мест. Занятно, что русском языке есть выражение "Быть навеселе", а в аргентинском варианте это звучит что-то вроде "Пребывать между Мендосой и Сан Хуаном".

По программе предполагалось, что в путешествие по паркам мы отправимся на следующий день, а день прилета посвятим осмотру города и окрестностей. Должна сказать, что городок и окрестности: виноградники, овощные поля произвели весьма сильное впечатление. И впечатление это связано не с какими-то особыми архитектурными изысками. (Их не было вообще, тем более, что город в 1944 году пережил мощнейшее землетрясение, в котором погибло больше десяти тысяч человек. Понятно, что от города ничего не осталось. Но надо отметить, что были сделаны правильные выводу относительно системы сейсмоустойчивости зданий, и землетрясение 1977 года город пережил практически без разрушений и жертв.

А сильное впечатление от этих мест связано с тем, что мы находились в зоне пустынь, и все зеленое великолепие: фонтаны в городе, зеленые парки и аллеи, плантации и виноградники - все это построено на ОРОШАЕМОЙ земле. Есть вода - есть зелень, деревья, жизнь. Нет воды - серая безжизненная земля с кактусами и чем-то ужасно колючим. Когда наш гид по имени Марчелло (его папа - выходец из Италии) подвел нас к границе, где кончается вода, то есть виноградники, а начинается пустыня - это почувствовалось очень сильно.

А что касается самого Сан Хуана, то несмотря на тысячекилометровое удаление от столицы, город живет своей весьма насыщенной жизнью. Имея в жилах итальянскую кровь, Марчелло не мог не похвастаться новым роскошным концертным залом с великолепной акустикой. Уровень этого зала отражает тот факт, что в нем установлен новый орган, изготовленный известной немецкой фирмой. Согласитесь, что это очень сильный аргумент. Этот зал пользуется очень большой популярностью у местных жителей. Помимо того, что в нем выступают первоклассные исполнители, там работает очень большая детская музыкальная школа, а в фойе происходят занятия школы Танго, ибо любой житель Аргентины ну просто обязан уметь танцевать этот национальный танец. Школы Танго есть практически во всех населенных пунктах страны.

Ну что еще добавить про Сан Хуан? Конечно, можно рассказать про подземный (точнее подгорный, ибо он располагается в штольне под горой) завод шампанского. Посещение его входит в обязательную программу. Хотя, если честно сказать, попасть с сорокоградусной жары в прохладу подземной штольни очень даже ничего. А если еще поднесут бокальчик с шампанским, о... По такой жаре холодненький кисленький брют идет очень хорошо.

Этот суматошный немного нелепый (я имею в виду ранний подъем, четырехчасовое сидение в аэропорту и т. д.)день кончался. Марчелло закинул нас в отель, который располагался на берегу искусственного водохранилища, входящего в местную систему ирригации и орошения.

Номера были так себе, но наличие бассейна и понимание того, что в этом отеле нам придется провести только одну ночь, скрашивало впечатление от неуютного бетонного бунгало.

Итак, утром Марчелло забрал нас из отеля и мы отправились в дальний путь. Должна сказать, что работа нашего гида была выше всяких похвал. С точностью Монте Кристо он появлялся в назначенное время. Машина всегда была заправлена. Если мы заезжали на бензоколонки, то только за водой или в туалет. Перед поездкой холодильная сумка в машине набивалась льдом, чтобы бутылки с водой всегда были холодными. А это в сорокоградусную жару было далеко не лишним. Итак, мы отправились в путь.

Приблизительно в шестидесяти километрах от Сан Хуана Марчелло завез нас в очень трогательное место под называнием Вальесито. Это одно из самых известных паломнических мест Аргентины. Легенда утверждает, что однажды (вообще - то не так давно, а именно в 1841 году), в разгар гражданской войны, которая вроде бушевала в тех местах, местная жительница Мария Антония Корреа пошла по пустыне искать своего мужа, пропавшего в горниле войны. На руках она несла младенца. Жара, отсутствие воды - женщина потеряла сознание, упала и умерла.

Через какое - то время на тело несчастной наткнулись местные пастухи. Каково же было их изумление, когда они увидели, что ребенок жив. Все это время он питался молоком умершей матери. С тех пор Difunta Correa - Мертвая Беглянка является очень почитаемой фигурой не только в этих краях, но и во всей Аргентине. Хотя католическая церковь (а аргентинцы, в основном, католики) и не канонизировала Мертвую Беглянку, все равно эта женщина является объектом любви и поклонения. И вот в этом самом местечке Вальесито находится народный мемориал Difunta Correa.

На небольшой территории построено несколько скромных часовенок, которые сплошь покрыты металлическими табличками, таким образом жители сообщают Беглянке о своем посещении и о просьбе, с которой они к ней обращаются. Когда таблички лепить уже некуда - строится новая часовня. Но наиболее сильное и трогательное впечатление произвели подарки Мертвой Беглянке.

Одно из помещений (типа простого каменного сарая) посвящено подаркам от счастливых невест. Если Беглянка откликнулась на просьбу и послала мужа, то уже свершившаяся жена приносит в подарок свое свадебное платье. И вот представьте себе, что вся комната забита вешалками с подвенечными платьями (на фото в фотогалерее это есть). Другое помещение - подарки от тех, кому Беглянка помогла с покупкой автомашины. Модели, игрушки, фотографии любимого детища - все приносится покровительнице.

На фото (см. галерею) есть фотография такой машины в окружении счастливого семейства. Подпись гласит:"Спасибо, Мертвая Беглянка". Рядом находится помещение с подарками от тех, кто смог построить себе дом. Макеты, модели, склеенные из картона или фанеры, лежат в этой комнате. Около этого домика лежал совершенно невероятный подарок - маленький токарный станочек. Так хозяин новой мастерской благодарил покровительницу за помощь в организации собственного дела. Спортсмены тоже не могут обойтись без поддержки Мертвой Беглянке. Кубками, завоеванными в различных соревнованиях, полностью заполнено одно из помещений.

Ну а когда я увидела гору пластиковых бутылок с водой, принесенных в дар несчастной женщине, то просто не могла удержаться от слез. Я абсолютно нерелигиозный человек. Каюсь, у меня ничего не дернулось в душе, когда я была в Фатиме в Португалии. Да, конечно... Очень помпезное место... Но посещение этого почти деревенского мемориала, эти проявления искренних, идущих из глубины души чувств, эти безумно трогательные подарки... Я бы сказала, что - это одно из сильнейших впечатлений от поездки в Аргентину.

Итак, после Вальесито наш путь лежит через пустынную местность в сторону Анд, где находится цель нашего путешествия - упомянутые выше национальные парки. По практически пустому шоссе Марчелло везет нас в местечко San Agustin. Это последний населенный пункт перед нашими заповедниками. От этого места до конечной цели нашего путешествия еще целых семьдесят километров. Но, как я понимаю, в этом поселке (назвать его городком как-то рука не поднимается) находится единственная более-менее (скорее менее) приемлемая гостиница на всю округу. Что делать, туристический бум эти места еще не накрыл.

Должна сказать, что жителей этих мест, впрочем и Сан Хуана тоже, особо зажиточными назвать нельзя. Достаточно примитивные жилища, а уж автотранспорт! Даже в наши жигулевские времена я не помню такой рухляди, на которой ездят местные жители. Хотя надо честно сказать, что мои первые "Жигули" второй модели, которые мой отец купил купил как second hand в Дании на гонорар от прочитанных лекций и ввез в страну в конце восьмидесятых годов в качестве подарка мне, имели передние крылья прогнившие насквозь. То есть настолько прогнившие, что казалось, что их вскрыли консервным ножом. Сейчас это невозможно представить, но как я была СЧАСТЛИВА тогда!!! У меня БУДЕТ СВОЯ МАШИНА!!!

Я буду, не одалживаясь, возить обоих детей в кружки и секции!!! И наплевать, что она глохла на светофорах, что выходя из дома утром, я не знала, заведусь я или нет. Пускай мы ничего в те годы не слышали о шипованной резине, а дворы чистились существенно хуже, чем сейчас. Все это меркло перед тем фактом, что у меня есть собственная МАШИНА!!! Я ни от кого не ЗАВИШУ!!! Я до сих пор я люблю эту ржавую разбитую красную двоечку самой нежной и первой любовью.

Но я отвлеклась. Так вот на фоне местного автотранспорта моя нежно любимая и ностальгически вспоминаемая двоечка - это почти новая и шикарная машина, ибо то, на чем ездят местные жители - это описать словами невозможно! А что у них летит из выхлопной трубы? А как они с "толчка" заводят это свое чудо, а потом акробатически на ходу впрыгивают в него? Поэма!

Но смех смехом, но при том образе жизни, который ведут местные жители, автотранспорт им абсолютно необходим. Поселки разбросаны далеко друг от друга, и хотя есть отличное шоссе, автобусы ходят достаточно редко (по крайней мере мы за все время пути не встретили ни одного автобуса). Другого сообщения здесь нет. Правда вдоль шоссе тянется насыпь железной дороги. Как ни странно, на ней до сих пор лежат рельсы (я представляю чтобы было бы в нашей стране - их давно бы сдали на металлолом). Это старая железная дорога, которая соединяла эти края с Буэнос Айресом и имела длину порядка тысячи километров. После приватизации эта дорога была признана нерентабельной и была закрыта. Нет, какие-то участки эксплуатируются до сих пор, но в целом дорога брошена. Все это наблюдать очень грустно.

Как-то мысленно видишь сотни или даже тысячи людей, которые по дикой жаре наверное с не очень хорошей техникой, то есть почти вручную строили эту насыпь, прокладывали рельсы. А теперь все это стоит заброшенное, насыпь осыпается, рельсы провисают... Что-то в этом есть неправильное.

Но мы остановились на том, что наш Рено с отлично работающим кондиционером весело бежит по пустыне. Местная пустыня - это слабохолмистая равнина, покрытая каким-то колючим кустарником. И со всех сторон вас окружают КАКТУСЫ. Их толстые древовидные стволы возвышаются над всей этой растительностью Высотой они существенно выше человеческого роста, а возраст их, как нас уверил Марчелло, порядка 80 - 100 лет. Впрочем, может это и так. Уж больно они высоки и внушительны. (см. фото).

Очень часто стволы их повреждены, наш любезный гид пояснил, что это работа... ослов. Дело в том, что по этой местности бродит большое количество как-бы ничьих животных Нам попадалось на дороге много таких вот бесхозных лошадей, ослов. Вроде они кому-то и принадлежат, но находятся на таком вот самовыпасе. И вот летом, когда воды мало, бедные животные с помощью кактуса пытаются решить эту проблему. Жажда все, как говорится в надоевшей рекламе. Действительно, все. Надо будет, будешь и кактус жевать.

Вот так за разговорами, необычными пейзажами летит время, и мы приезжаем в этот самый San Аgustin. Отель, дневная фиеста, чтобы в три часа, когда жара пойдет на убыль, преодолеть оставшиеся семьдесят километров и добраться до первой части нашего путешествия - Национального парка Аргентины Исчигуаласто с его знаменитой Лунной долиной.

Итак, Лунная долина. Это название она получила из-за рельефа, который действительно напоминает какой-то космический ландшафт. Трудно себе представить, что горные породы могут иметь такую невероятную расцветку. Долина окружена абсолютно красными, и не просто красными, а алыми горами. За этими горами находится второй национальный парк Талампайя.

Но об этом ниже. Когда стоишь на площадке, которая выполняет роль смотровой, и смотришь вокруг, то на огромной площади можно видеть чередование серо-зеленых горных пород, кактусов, огромных "статуй", выполненных мастером - природой из желтого песчаника.

Посещение парка построено следующим образом: по мере подъезда к нему автомобилей (а другим путем, по-видимому добраться до этих мест невозможно. Публика приезжает либо на своем автотранспорте, либо организовано, заказывая экскурсию в Сан Хуане (в принципе мы ехали именно так). Отдельной группой выделялась компания молодых людей с рюкзаками - как они сюда попали - не знаю. Хотя выбраться из этих мест - было для них большой проблемой. По крайней мере я видела, как они просились на подсадку в разные машины и получали отказ), так вот, по мере подъезда автомобилей, организуется что-то вроде конвоя.

Под присмотром служителя вереница машин отправляется по дороге в парк. Естественно, как во всех национальных парках, маршрут строго определен. Шаг влево, шаг вправо, и никакой самодеятельности. По мере продвижения по парку, конвой останавливается, туристы выходят из машин, егерь выполняет роль экскурсовода и показывает те или иные экспонаты этого природного парка скульптур. Стоянка длится где - то минут 15 - 20 - больше на такой жаре находиться трудно.

Так первая остановка происходит около каменной композиции, которая называется "Ящерица" (см. фото). Это действительно вытянутая горная гряда, которая под действием дождя, (а осенью в пустыне, как ни странно, проливаются ливневые дожди) приобрела совершенно невероятные размеры и формы.

Последующие остановки также происходят около таких вот огромных каменных скульптур, автором которых является вода, солнце, ветер. Зачастую они приобретают ну совершенно невероятные формы. Например, одна из таких статуй напоминает то ли сфинкса, то ли греющегося на солнце гигантского кота. Недалеко от этого "кота" по полю разбросано большое количество темных шаров абсолютно круглой формы. Откуда они появились, зачем, кто их сделал? Я так поняла, что ответа на эти вопросы нет.

Другая невероятная композиция - "колонна". Действительно, посреди поля стоит перевернутая колонна. Как она не падает - тоже из области фантастики. Очень трудно себе представить, как тысячи лет эта колонна вытачивалась из песчаника ветром и водой. Глядя на все это, невозможно отделаться от мысли, что ты не стоишь на руинах какого-то невероятного разрушенного царства. На заверения гида, что человеческая рука НЕ прикладывалась ко всем этим экспонатам, хочется очередной раз по Станиславскому, крикнуть "Не верю!" Впрочем, в Аргентине я это кричала уже неоднократно.

Несколько слов о самом известном экспонате этого "музея" - композиции из скал, которая называется, почему - то "субмарина". (см. фото). Я уж не знаю, в чем воспаленному и расплавленном от солнца мозгу могла возникнуть такая ассоциация, но тем не менее эта "скульптура" выглядит весьма примечательно.

Каким образом, сколько сотен или тысяч лет понадобилось, чтобы резцом, который называется ветер и вода, природа создала такой шедевр? А что касается известности, то где-то выше я говорила, что эта композиция является своеобразной визитной карточкой Аргентины, ибо первое, что видишь, прилетая в любой международный аэропорт страны - так это фотографии этой "подводной лодки в степях Аргентины".

Облазив и отсняв со всех мыслимых и немыслимых точек (кстати, немыслимых точек нет, ибо передвижение по парку, а особенно вокруг основных экспонатов, строго регламентировано. Шаг влево, шаг- вправо, и получаешь замечание, очень вежливое, но замечание от сопровождающего группу сотрудника), так вот, после осмотра субмарины, конвой движется в сторону алых гор. Невероятно, но цвет скал, опоясывающих Лунную долину абсолютно алый. Назавтра мы поедем туда, за алые скалы, где находится красная долина с высоченным красным каньоном - национальный парк Аргентины Талампайя.

А пока мы движемся вдоль скал с "этой" стороны, поражаясь тому, какими немыслимыми красками и формами может управлять художник по имени ПРИРОДА.

Наступило ЗАВТРА. Наш путь теперь лежит "по ту сторону" красных гор, ибо там, как я говорила выше, располагается другой национальный парк Талампайя. В отличии от Лунной долины, где мы передвигались на свей машине, по красным пескам нам пришлось путешествовать на местном микроавтобусе.

Пришлось немного подождать, так как по мере прибытия туристов и формирования небольшой группки (как правило, это аргентинцы с небольшими вкраплениями иностранцев)"маршрутка" отправляется в путь. Сопровождающий сотрудник парка очень весело и дружелюбно ведет экскурсию на двух языках - испанском, и если в группе есть иностранцы - то и на английском.

В ассортименте местного экскурсионного бюро есть несколько экскурсий. Одна "укороченная" - на два часа. Другая - "длинная" - свыше четырех часов. Естественно, нас отправили по "короткому маршруту" - ведь в тот же день нам надо было проехать еще около четырехсот километров, чтобы вернуться в Сан Хуан и улететь в Буэнос Айрес. Экскурсия построена как поездка с четырьмя остановками: сначала к красным скалам, затем вдоль каньона.

Итак, первая остановка. Называется, типа "Тени минувшего." У подножья красных скал находятся несколько камней, на которых нацарапаны какие-то плохо различимые фигурки. Утверждается, что это рисунки доисторических людей, которые когда-то населяли эти места.

Правда это или нет - не понятно. На меня гораздо большое впечатление произвел антураж этих мест. Если Лунная долина - это горные породы совершенно необыкновенных цветов, то здесь нас окружало только два цвета. Голубое небо и красная почва. Красным был песок на земле (не забывайте, что все это происходило в пустыне), красными были окружающие горы, высота которых была существенно выше ста метров, красной была дорога, уходившая в каньон. Над всем этим великолепием висело "белое солнце пустыни". Ибо только в пустыне я поняла, что там солнце действительно белое. Высоко - высоко над горами по небу кружили черные точки - это хозяева этих мест кондоры отслеживали все события на вверенной им территории. В бинокль, который был захвачен из Москвы, этих фантастических птиц можно было рассмотреть во всей красе.

После небольшой прогулки, а больше 20 минут находиться на этой жаре нам, светлолицым и светловолосым, было очень сложно. После каждого выхода из "маршрутки", предложенная бутылка с водой из холодильника, была как нельзя кстати. Надо сказать, что местные жители, даже дети - а с нами в автобусе была такая огромная (очень доброжелательная) аргентинская семья, переносили жару очень даже ничего. Завидно.

Итак, первая "стоянка" закончилась. грузимся в "маршрутку", получаем по бутылке воды и движемся дальше - в каньон. Выше я уже говорила, что Талампайя" переводится на русский, как "высохшая долина реки Тала". Так вот, по этой самой долине, по пересохшему руслу, окруженному высокими красными горами, мы въезжаем в каньон. Слово "каньон" всегда звучит завораживающее. Я думаю, что это идет из детства, так как при этом слове я всегда вспоминаю американский вестерн "Золото Маккены" - таинственный каньон, ведущий к золотой долине. Здесь золотой долины нет, но чудеса есть. И одно из чудес - растительность каньона.

Вторая остановка так и называется "Ботанический сад". Здесь мы попадаем в какой - то ирреальный мир. С одной стороны - высокие красные стены, которые в результате выветривания напоминают какой-то заброшенный таинственный город. Это впечатление усиливается тенями, которые эти стены отбрасывают в узкий коридор. С другой - узколистные непонятные растения, которые каким-то немыслимым образом растут среди песков. Конечно, ничего не обычного нет. Ведь недаром мы едем по руслу высохшей РЕКИ! Где-то же есть вода!

Всей группой нас подводят к самому, пожалуй, известному месту Талампайи - это отвесная, высотой метров сто пятьсят, абсолютно гладкая труба. Представить, что это творение только воды и ветра - трудно, ибо она отшлифована так, что кажется, что над ней работала бригада каменотесов с современными инструментами. Диаметр этой "трубы" таков, что группа из десяти человек спокойно помещается в ней. И тут начинается самое интересное. Под руководством гида мы начинаем кричать.

Это может просто "Раз, два, три!" то есть "uno, cuatro,cinco!", сначала все вместе, потом только женщины, потом только мужчины. Фишка заключается в том, что в этой трубе рождается абсолютно четкое трехкратное эхо. Это эхо повторяет не только слова, но и тембр и интонации. Довольно жутко что-то крикнуть, потом с секундной задержкой услышать себя, потом еще раз, правда слабее, а потом еще раз. Ощущение, что твои слова живут уже своей, независимой от тебя жизнью - довольно сильное ощущение. Вспомнился анекдот.

"- Скажите пожалуйста, при каких обстоятельствах ваша жена сошла с ума? - Понимаете, доктор. Мы путешествовали по горам. Жена что-то сказала. Я промолчал, а Эхо ей ответило. Но она же категорически не может смириться с ситуацией, что последнее слово остается не за ней."

Итак, вдоволь послушав себя, мы снова грузимся в "маршрутку" и едем к третьей остановке "Католический Собор". Пожалуй, трудно придумать более подходящее название этой местности. Огромные высокие красные скалы изрезаны вертикальными полосами, что и впрямь на ум приходит ассоциация с грандиозными средневековыми европейскими сооружениями. Повторюсь еще раз, трудно представить себе, что автором и архитектором этих сооружений является ПРИРОДА.

Четвертая и последняя остановка называется "Заброшенный город". В этой части пустыни скалы имеют прямо фантастические очертания. Невозможно представить себя, что эти остатки огромных колонн, стен являются нерукотворными. Иногда, рассматривая альбомы с фотографиями древних разрушенных городов, ловишь себя на мысли, что эти останки сооружений, созданных человеком, меньше похожи на творение человеческих рук, чем скальные образования, выполненные водой ветром и солнцем, находящиеся в аргентинской пустыне.

Моя мама, рассматривая эти фотографии, высказала мысль, которую я потом слышала от многих моих зрителей. Мысль, которая так и просится наружу: если все это не сделали люди, то это могли сделать только ПРИШЕЛЬЦЫ!!! МОЖЕТ ТАК ОНО И ЕСТЬ? Может мы что-то не понимаем, и маленькие смешные зверюшки, выходящие из-за камней на дорогу перед нашими "маршрутками", в курсе тех событий? В "теме", как говорят мои студенты...

Частные гиды
в Аргентине

Комментарии

Войдите, чтобы оставить свой комментарий.