Третий экскурсионный день начался с заезда в деревню Тохпати, титулованную туристическими агентствами как место производства ручного батика.
Очень уж хотелось привезти на родину цветной кусочек натуральной индонезийской ткани.
Так как в интернете не нашлось отзывов о местах продаж истинно хэндмэйдовского батика, пришлось довериться Раю.
В результате, мы оказались в магазине Bali Bidadari Batik(по адресу Jl.Raya W.R Supratman,343, Tohpati)с большим выбором тканей различных расцветок и размеров.
Это, однозначно, не совсем то, что я хотела увидеть. Вернее, совсем не то.
Перед входом в сам магазин, балийские женщины в одинаковых рубашках механически демонстрируют некоторые азы производства хлопчатобумажной ткани, нанесения рисунка на ткань горячим воском, а также пошива однотипных сарафанов, предназначенных для дальнейшей продажи в упомянутом магазине.
Батик в переводе с яванского обозначает «рисование горячим воском». Так, с помощью чан-тинга — инструмента, представляющего из себя медную, наполненную расплавленным воском посудину с загнутыми носиками — на ткань наносятся очертания рисунка, которые служат границами для дальнейшей раскраски узоров.
Перед входом в магазин желающие могут предоставить «художницам» свою одежду, чтобы те оставили на ней памятный рисунок (воск впоследствии отстирывается в горячей воде).
К сожалению, в наш век технического прогресса техника батика не могла не претерпеть изменения и теперь все чаще для ускорения, упрощения и увеличения объемов производства используется метод штамповки «чап» (когда проволока, согнутая в определенный рисунок, окунается в горячий воск и плотно прижимается к ткани, после чего части рисунка окрашиваются) или метод покрытия воском участков ткани, которые не должны быть закрашены. Увы, индивидуальность и ценность батика теряются.
Поэтому очень важно, чтобы предприимчивые балийцы не продали вам втридорого вместо батика ручной работы кусок фабричной ткани.
В итоге, побродив по магазину и поняв, что хэнд мэйда здесь не найти, я остановилась на «золотой середине» и приобрела симпатичный хб`эшный кусочек батика размером 1 м х 2 м и не особо приятной стоимостью в 1 500,00 рублей (и это уже с учетом того, что при виденашихсконфуженныхпосле услышанной стоимостилицхозяин магазина тут же сделал скидку под кодовым названием "только для Вас"). Очень важно, что, хоть многие куски ткани и висят в единственном экземпляре, и рисунок на них не повторяется, яркость красок лицевой и изнаночной стороны заметна невооруженным глазом.
Шелковые изделия в магазине варьировались на уровне от 1 000,00 рублей за шейный платок и от 3 000,00 рублей - за палантин или парео.
Кроме тканей в магазине можно найти уже готовые изделия, которые шьются сразу "не отходя от кассы" — сарафаны, платья, рубашки для мужчин с индонезийскими узорами, а также аксессуары - сумки и кошельки. Отмечу, что качество и модели готовой продукции не совсем плохи, но все же оставляют желать лучшего.
Учитывая изложенное, буду очень благодарна, если кто-нибудь подскажет адресок проверенной опытом рукодельницы, специализирующейся на производстве батика ручной работы (с натуральными красителями).
На выходе из магазина не смогла не сфотографировать толпу сумашедших веселых немцев, оккупировавших магазин с от того счастливыми продавцами))))
Сказав Раю о том, что под прославленным индонезийским батиком подразумевала совсем иное, в ответ услышала, что купленная мною ткань намного лучше и качественнее, чем та, что обычно подсовывается нашему брату-туристу.
Хм, все познается в сравнении. А так как сравнивать мне не с чем, продолжаю сомневаться.
Следующая остановка предполагалась в храме летучих мышей Goa Lavah в провинции Карангасем, но по пути Рай предложил заехать в еще несколько интересных местечек.
Одно из них - балийский дом, кардинально потрепанный временем и не видевший ни одной прелести цивилизации.
Перед входом на территорию дома на стене висит табличка с указанием, кто живет в данном доме, в каком населенном пункте и на какой улице этот дом расположен, сколько в этом домепроживает людей, отдельно - сколько женщин, а также указывается имя самого старого члена семьи.
Сейчас большая редкость встретить на острове дома с такими табличками.
Вход на территорию дома бесплатен, но по возможности символическая плата за осмотр быта обычного люда желательна самим хозяевам. Фиксированной таксы нет и размер "благодарности" зависит уже от вас самих.
Экскурсоводов там нет и весь рассказ об увиденном ложится на плечи вашего гида, если таковой при вас находится.
При входе нас встречает фигура бога мудрости и благополучия Ганеши - одного из самых уважаемых и почитаемых индуистских богов.
Хозяева не обращают особого внимания на посетителей ипродолжают заниматься своими делами.
Сам дом представляет собой территорию под открытым небом, огороженную невысоким каменным забором, с воротами без дверей. На территории (дворе) располагаются основные и хозяйственные строения: отдельный домик для самых старших членов семьи, домик для родителей, детей, открытая кухня, туалет, семейный храм. Причем, все строения располагаются в строгом порядке, ориентируясь на священный вулкан Агунг. Водопровода в доме, естественно, нет, вода добывается из глубокого колодца.
Вот такое плачевное и антисанитарное зрелище представляет собой кухня...и сам житель этого дома
На фоне глиняного кувшина виднеется вдали современная эмалированная кастрюлька, бог знает что забывшая в этом чуждом для нее доме.
Пока мы осматриваем территорию дома, уборка идет полным ходом, сметаются в кучки многочисленные опавшие цветки франжипани.
Мужчина занимается резьбой по дереву, создавая очередной шедевр - 3D картину
Со двора есть выход в лес, где сушится белье.
А вот этой печальной женщине мы оплатили "входной билет". Ее сын уже третий день с высокой температурой.
По дороге к месту назначения Рай предложил нам заехать на водопад Тегенунган (Tegenungan).
Водопад находится в деревушке Кеменух (Kemenuh), в 15ти минутах езды от Убуда и является частью реки Tukad Petani.
Водопад Тегенунган падает с высоты около 25 метров и является более крупным водопадом, чем Гит-Гит.
Наверху есть обзорная площадка, с которой открывается великолепный вид на джунгли и на сам водопад.
Посещение водопада обойдется в 5 000,00 рупий с человека (15,00 рублей).
Чтобы подойти к водопаду, надоспуститьсявниз по длинной каменистой лестнице.
Там внизу - мостик через ручей и искусственно созданные купальни, в которых особенно приятно освежиться перед штурмованием лестницы на обратном пути. Подход к водопаду неудобен - сплошные острые и скользкие валуны, довольно-таки грязный берег.
Купание в прохладной водичке оказалось не возможным.
Не впечатлили и обломки какой-то постройки, портившие весь вид.
1
Подъем наверх к прохладному салону нашего авто под безжалостно палящим солнцем стал для нас испытанием.
Вообщем, если ваш маршрут проходит мимо Кеменух, нужно заехать и полюбоваться мощным потоком воды, в остальных же случаях не тратьте зря время.
Далее, двигаясь на восток острова, проезжали реку с огромными искусственными порогами. Так бы и не обратила внимания на это "чудо чудесное", если бы не сияющий и восхищающийся Рай. Вот, что значит жить на райском острове: окружающая экзотика для населения - обычное дело... Интересно, как бы он отреагировал, увидев, например, Саяно-шушенскую ГЭС))))
Пока ехали настало время обеда. Рай пригласил нас в местную кафешку столовую, где трапезничают балийцы.
Оказывается, поесть в варунгах для балийцев не дороже,чем приготовить аналогичные блюда в домашних условиях.
Жена Рая, например, по его словам, готовит не ахти как вкусно и предпочитает покупать уже готовую еду.
В этом варунге Рай обещал нам вкуснейшие блюда из рыбы, которую вылавливают местные рыбаки.
И в предвкушении вкусного обеда мы зашли в просторный зал, практически полностью занятый уплетавшими обед балийцами. Этот зал был занят круглыми низкими столами. Такой стол - он же и стул. Залез на него с ногами, поставил перед собой тарелку и "приятного аппетита". Мы же расположились во втором зале, заставленном привычными нам столами и стульями.
Обед комплексный, состоит из первого, второго блюда и напитка.
На первое - рыбный суп. Выглядит красиво. На вкус - острейший-приострейший.
Второе блюдо - естественно, пресный белый рис, к которому подают сатэ из свинины или курицы (на выбор), рисовые хлопья и жареный арахис.
Напитки - зеленый/черный чай, сок молодого кокоса.
Сразу скажу, обед - на любителя. Любителям остренького точно понравится.
Выглядит не аппетитно, хотя Андрей - любитель вкусно и красиво поесть и сделать из еды некий культ, наворачивал похлебку так, что только ложка мелькала))
Я же поклевала рис, арахис и переключилась на кокос.
В обычных магазинах России молодой кокос вы не встретите. К нам привозят уже перезревший обтесанный плод кокосового дерева. Не стоит забывать, что реклама Баунти, где коричневый кокос падает с пальмы, всего лишь реклама.
Молодой кокос снимают с пальмы через пол года после цветения и срок его употребления ограничен 7-10 сутками.
В молодом кокосе содержится много сока и нежнейшей прозрачно-белой мякоти, которую можно есть, соскабливая ложкой. Сок скорее безвкусный (еле-еле сладкий), поэтому особым сластенам не помешает кувшинчик с сахарным сиропом.
Как правило, после "сытного" обеда полагается поспать.
Но, учитывая, что обед наш был не очень сытным, после 10 минут езды мы бодро выпрыгнули из машины и двинулись ко входу в храм Goa Lawah.
Храм находится со стороны гористой местности на одноименной улице Jl. Raya Goa Lawah (Клункунг), что по пути на Padang Bai.
Стоимость входа с учетом стоянки, самого входа (30 000,00 рупий) и аренды саронгов (1 500,00 рупий) составила 36 500,00 рупий с человека (110,00 рублей).
Гоа Лавах изначально основан в XI веке, построен из черного камня вулканических пород и инкрустирован золотом.
Строения выглядят очень красиво и эффектно – правительство Индонезии оказывает регулярную материальную поддержку.
1
Храм пользуется особым почтением у жителей острова и посвящен боге Вишну, воплотившемуся для спасения мира в змея Басуки.
Считается, что голова змея Басуки - это и есть вход в пещеру Goa Lawah,
тогда как хвост змея - храм Pura Goa, расположенный в храмовом комплексе Besakih на склоне вулкана Агунг.
И по легенде все это расстояние между храмами в 25-30 км связано пещерным туннелем.
Говорят, что балийцы рассказывают истории как однажды в пещеру забежал петух и исчез. А позже его нашли в храме Бесаких.
Также ходят слухи, что в пещере хранится некий тайный вход в другую Вселенную.
Кроме этого, балийцы веруют, что Басука и по сей день живет в пещере.
А вот, например, история про то, как начале 20 века в пещеру решили наведаться солдаты из Голландии, и, увидев появившегося перед ними дракона, стали стрелять в него. Солдаты навлекли на себя гнев местных жителей, которые хотели до смерти забить их камнями, но смогли убежать. Однако в ближайшую ночь дом, где жили голландские солдаты, озарил яркий свет, после чего их больше никто не видел.
Многие прагматики скажут, что это все враки, однако в последний раз, когда пещеру пыталась исследовать группа ученых, никто из экспедиции не вернулся. С тех пор все попытки разных организаций, в том числе и ЮНЭСКО, добиться разрешения на исследование пещеры, сталкиваются с суровым балийским «нет».
Goa Lawah переводится как «пещера летучих мышей» и не случайно: пещеру облюбовали десятки тысяч фруктовых летучих мышей. Днем мыши спят, тревожась вспышками туристических фотоаппаратов и издавая тонкий писк, а вечером вылетают в сторону фруктовых садов в поисках пищи.
К сожалению, до вечера мы не дождались и почему-то не заехали в храм на обратном пути (?!), чтобы увидеть завораживающую картину вылетающих из пещеры на ночной променад мышей.
Пишут, что пещера летучих мышей "представляет собой таинственное, зловещее и несколько жутковатое зрелище". Что мыши "буквально свисают гроздьями над головой у храбрецов, отважившихся заглянуть сюда и при малейшем шорохе они начинают метаться по пещере в разных направлениях". Что посещение храма - "для экстремалов и любителей экзотики".
По-моему отзывы чересчур устрашающие.
Маленькие мыши совершенно безобидны. Особенно днем, когда они мирно спят и никому не мешают.
Хотя, если вы относитесь к тем особам, которые не выносят даже вида крохотных домашних мышек, стоит приехать днем, дабы посмотреть сам храм, или, учитывая, что архитектура храма вполне традиционна, вообще не утруждать себя дорогой.
1
Бесстрашным же лицам рекомендую посетить Гоа Лавах. И ехать лучше к закату.
Приятно, кстати, что на территории храма мы не встретили иных туристов. Тихо, спокойно, никто не лезет в кадр))) Фото-видеосъемка на территории храма разрешена, главное - соблюдать тишину, не мешать молящимся, а также не пугать летучих мышей и не заходить в пещеру.
Побродив по храму, мы решили посмотреть побережье в этих местах.
Берег тут пустынен. Черный песок вперемешку с мусором раскален до предела.Вдали виднеется очертание острова Лембонган. В целом, уныло.
Совсем иное настроение в Чандидасе.
Этот небольшой уютный курорт, 30 лет назад бывший невзрачной рыбацкой деревней, влюбил меня в себя своим спокойствием и безмятежностью, тишиной и прекрасными видами. Это то место, где, устав от суеты южных курортов, можно релаксировать, вглядываясь в воды красивой бухты.
Особого внимания заслуживают радующие глаз рыбацкие лодки, так ярко выделяющие на фоне темно-серого каменистого берега и голубого неба.
1
Тихое, умиротворяющее и необычайно красивое место.
1
Читала также, что Чандидаса - основное место паломничества на острове для опытных дайверов.
Постоянное сильное течение, большие волны, перепады глубин, высокая скорость приливных течений не останавливают маститых дайверов. Ведь перед ними во всей красе открывается подводный мир побережья: яркие кораллы, десятки видов редких пестрых рыб, необычные ландшафты, подводные скальные каньоны неземной красоты, а также затонувший в ходе Второй мировой войны американский транспортный корабль Liberty.
А еще всем гостям Чандидаса советуют хотя бы один раз встретить потрясающий рассвет на серебристо-черном пляже.
В 20 минутах езды от Чандидасы находятся пляжи Blue Lagoon и White Sand Beach.
По дороге из Чандидасы проезжали лагуну, заросшую лотасами и кувшинками и окруженную ресторанчиками и храмами коренного населения бали-ага.
3
Вот и деревня Абаби!
А вот и долгожданный Тиртаганга (Tirtagangga) - водный дворец, построенный не так давно (в 1946 году) раджой Анак Агунг Англурах Кетут. Стоимость входа - 15 000,00 рупий за персону (45,0 рублей).
1
Дворец представляет собой комплекс купален и бассейнов, пополняющихся водой из священных источников, украшенный фонтанами, декоративными озерами и святынями.
Считается, что в этом месте течет священная вода из бессмертной индийской реки, что и подтверждает название: Tirta — "святая вода", а Ганг — священная река в Индии. В итоге получается что-то типа "Священные воды Ганга".
Дворец частично пострадал от извержения Агунга в 1963 году, но потом Тиртагангу заботливо восстановили.
Вся система с водой продумана до мелочей — часть уходит на питание соседнего городка, другая — в бассейны и пруды с рыбами, а часть достается рисовым полям.
Тиртаганга - не самое популярное у туристов место, собственно, как и вышеперечисленные объекты, расположенные по дороге на восток острова.
Зато это место облюбовала местная детвора. Да и взрослые балийцы приходят сюда семьями и большими компаниями, чтобы искупаться.
Один из бассейнов можно пересечь в различных направлениях, прыгая по каменным столбам.
1
2
Можно скакать просто так, глядя как внизу проплывают жирные золотые карпы,
1
а можно скакать с неким умыслом. Надо только знать в каком точно порядке нужно пересечь бассейн и да исполнятся все ваши сокровенные желания!
Но знайте, что, пока женщины вспоминают игру в классики, а мужчины, пошатываясь, делают неуверенные шаги, за всем этим наблюдает священная корова. Наблюдает и улыбается.
2
Слева от "прыгуче-скакучего" бассейна расположен еще один широкий бассейн, разделенный на две части дорожкой, на которую можно попасть, перейдя милый мостик.
1
На территории дворца есть две купальни, одна из которых - общественая,
а другая - частная, закрытая для обычных посетителей.
Рай сказал, что сюда приезжают омываться высокопоставленные чиновники.
В купальне можно спокойно освежиться. Вода чистая и проточная, бояться не стоит.
Стоит немного сторонится озорных местных мальчуганов, прыгающих в сявщенные воды так, что брызги летят во все стороны.
По Титртаганге приятно гулять - здесь заметно свежее, чем на южном побережье, да и атмосфера приятная и расслабляющая.
Наверное, для таких расслабленных туристов, требующих "Подать сюда сейчас же массаж!", повешена такая табличка.
Для измученных и уставших туристов есть местечко для отдыха - в самой дальней части парковой территории расположен навес. Там можно растянуться на прохладной плитке и, обдуваемый легким ветерком, уснуть.
Пока мои сопутешественники расслабляли мышцы и боролись со сном, я исследовала уголки Тиртаганги.
1
1
2
1
Это еще не слишком раскрученное тур.агентствами местечко очень приятно. Здесь можно не только насладиться красотой человеческих творений, но и понаблюдать за местными жителями.
Если вы уж чересчур занаслаждались и занаблюдались, можно переночевать в деревне, благо, не смотря на отсутствие большого потока туристов, отели там все-таки имеются. На территории есть даже отель-ресторан, который держат предки того самого короля, построившего дворец.
Да, рядом со входом в Тиртагангу находиться небольшой рынок, где продают фрукты. Цены там несомненно завышены. И мы, довольствуясь маленьким пакетиком очищенного джек-фрута, поехали обратно к дому.
По балийскому календарю этот день был хорош для свадебных церемоний...Поэтому вид из окна приятно радовал глаз и запечатлевал украшенные храмы и гостей торжеств.
Молодая девушка с золотым украшением на голове - танцовщица легонга.
По пути домой жутко захотелось искупаться в теплом океане, для чего решено было заехать по пути в Санур.
Подъезд к берегу оккупировала стая железных коней, как, впрочем, на всех южных курортах острова.
Пляж не понравился абсолютно! Грязный песок, куча водорослей в воде, которые постоянно запутываются в волосах.
1
Искупавшись и послушав пения кришнаитов, расположившихся по близости, мы отправились ужинать.
Мужская половина требовала мяса! "Хватит с нас рыбы, хотим печеного на гриле молочного поросенка!" - сказали они и отправились искать Баби Гулинг (babi guling).
Ох, уж этот Баби Гулинг...ели мы его в Сануре в местном варунге - под стать обеденному.
Я представляла себе уж если не целого порося, то уж точно отрезанную его часть, но никак не раскромсанного на маленькие кусочки.
Оказывается, целиком поросенка можно заказать предварительно (обойдется удовольствие около 3 000,00 рублей). В варунгах же тушка разделывается: запеченная корочка - в одну сторону, мясо - в другую, из внутренностей делают совсем иное блюдо.
В виду того, что я довольно-таки избирательна в мясных продуктах, то попросила положить мне чистого мяса.
Мясо оказалось пресным, не соленым, куда уж говорить о каких-то приправах, которым начиняют поросенка перед запеканием. Вдобавок, микроволновых печей для разогрева еды в варунге не оказалось и еда была холодная.
Хорошо тем, кто ест все подряд - всегда сыты))))
Напоследок запечатлила дочку хозяйки. Нет, не дочку. Куклу).
