Другая Патагония. Часть первая - Койайке и Пуэрто Айсен.

Тем более, и мили в авиакомпании ЛАН поднакопились, так что летели почти бесплатно. Для сведения, обычный тариф по маршруту Сантьяго-Бальмаседа-Сантьяго обходится примерно в 150 долларов. Время в пути чуть больше двух часов. Удивило, что самолет был заполнен наполовину, по сравнению с туристической Южной Патагонией Регион Айсен совершенно нераскручен и туристов там немного.

При подготовке к поездке и составлении маршрута я столкнулась с проблемой почти полного отсутствия информации по этому региону. В интеренете попадались отрывочные сведения общего характера, а практической информации было и того меньше. В результате маршрут вырисовался следующий — день в Койайке, это столица Региона Айсен, переезд в Пуэрто Айсен, оттуда навигация по каналам и фиордам к Лагуне Сан Рафаэль с ледником и айсбергами, возвращение в Койайке и оттуда два дня на поездки в мраморные пещеры и парк Кюлат. На все про все полных пять дней. Но если с лагуной особых проблем не было, кроме небывалой дороговизны тура /400 долларов за человека/, и мы сразу заказали тур на катамаране и одну ночь в отеле Patagonia Green, то организовать экскурсии в мраморные пещеры и парк Кюлат оказалось намного сложнее. Я заранее списалась с местным турагенством, и все мне вроде обещали, но уже на месте в Койайке до последнего ничего не могли подтвердить. Поедем, не поедем, было неясно, группы отправлялись по мере наполнения минивэна, от шести человек. То, что поездка состоится, стало ясно только накануне. Так что, планировать что-либо в тех краях довольно проблематично. Говорят, что с середины января у них начинается высокий сезон, и тогда экскурсии отправляются каждый день. Мы же приехали немного раньше, поэтому и хлебнули неразберихи.

Гостиницы в Койайке это тоже отдельная песня. В нашем понимании гостиниц там всего две и стоят они очень дорого, от 250 дол. за номер. В одной из них даже казино есть, предмет особой гордости местных жителей.

Основной же сегмент жилья составляют пансионы домашнего типа, как правило это просто большой деревянный дом на пять-шесть комнат. Все очень просто, но отнюдь недешево. Средняя стоимость такой гостиницы в районе 70–80 долларов. Мы заказали по интернету отель Hostal Vientos Sur, но при ближайшем рассмотрении он нам совсем не понравился, и мы перебрались в Hostal Español, чуть подороже и получше.

Откровенно говоря, инфраструктуры там никакой, а туристический сервис пребывает, если не в зачаточном, то в пеленочном состоянии. Это без преувеличений! Зато никто никуда не торопится, люди полностью расслаблены и довольны жизнью. Здешний народ отличается местечковым менталитетом, многие из жителей Койайке никогда нигде не были, не то что в Чили или за границей, но даже в своем родном крае. Не бывали они ни в мраморных пещерах, ни в парке Кюлат, ни даже в Лагуне Сан Рафаэль. Это мы уже потом узнали, разговорившись с местными жителями. Живут себе всю жизнь на одном месте, и никуда их не тянет! В какой-то степени, наверное это можно объяснить их обособленностью от внешнего мира, ведь Карретера Аустраль была построена сравнительно недавно, всего каких-то тридцать лет назад, а до этого зимой они были полностью изолированы от остальной части Чили. Летом же транспорт осуществлялся по воде. Вот такие особенности местной жизни в тех краях!

Но это все мелочи по большому счету, ведь природа и пейзажи, в окружении которых мы находились, полностью компенсирует все эти проблемы и неудобства! Это мы поняли сразу же, сойдя с трапа самолета. Справедливости ради надо сказать, что в аэропорту все было организовано отлично. Групповые трансферы за восемь долларов с человека подходили один за одним и развозили всех желающих по своим адресам в Койайке. Мы, естественно, тоже воспользовались этим предложением, ведь аэропорт Бальмаседа находится в довольно далеко от Койайке, в 65 км. Доехали меньше, чем за час, любуясь из окна сногсшибательными пейзажами Карретеры Аустраль!

Рельеф весь изрезаный — холмы, каньоны, луга, а над ними возвышаются заснеженные вершины гор!

Что-то фантастическое просто!

На мой дилетнтский взгляд местная природа являет собой своеобразный микс альпийских, алтайских и сибирских пейзажей.

Теперь про сам город Койайке. Хоть и столица Региона Айсен, но городок маленький, очень провинциальный, впечатление такое, будто находишься в большом дачном поселке.

Все домики деревянные, одно или двухэтажные, много зелени, особенно красавиц-араукарий и повсюду розы!

Но впечатления от города приятные, чувствуешь себя очень комфортно. Все как-то уютно, мило, по-домашнему! На главной площади находится турбюро, где мы и заказали все экскурсии, фонтаны и много самых разных деревьев и розовых кустов. Все дни нашего пребывания в Регионе Айсен стояла жаркая погода, под тридцать градусов, так местные ребятишки приспособили фонтан под бассейн и вовсю в нем плескались.

Из местных достопримечательностей можно назвать памятник овцеводу,

пешеходную улицу Peatonal Horn и ремесленную ярмарку — Feria Artesanal. Больше в городке смотреть нечего. Все самое интересное находится за его пределами. Поэтому мы сразу же ангажировали такси и поехали по смотровым площадкам вокруг города. Пешком туда не доберешься. С главной смотровой площадки открывается великолепный вид на город в окружении холмов Divisadero и Mackay.

И повсюду луговые цветы, желтые, белые, лиловые!

Особенно много вот таких лиловых, называются они viborera, то есть змеевик, по аналогии со змеей и считаются сорняком.

Эффектные цветочки, хоть и сорняк!

Со второй смотровой площадки открывается вид на холм Маккай и речку Симпсон, протекающую внизу.

Совсем недалеко находится местная достопримечательность Камень под названием Индеец, La Piedra del Indio.

Действительно, напоминает профиль сурового индейца. В общей сложности на осмотр города и окрестностей у нас ушло полдня, за это время вполне реально все осмотреть, спокойно и без спешки.

Нагулявшись по окрестностям мы отправились отмечать ДР Марио в лучшем ресторане Койайке La Casona.

Его даже искать не пришлось, ресторан находился в двух шагах от нашего отельчика.

Марио хотел отметить свой ДР бараниной, но ошибся с выбором! Оказывается, в этой зоне упор сделан на коровок, местные луга и пастбища очень им подходят во всех отношениях, поэтому мясо здешних коров ничуть не уступает аргентинскому.

Так что, Койайке не самое лучшее место для любителей баранины. Овец разводят пониже, в районе Бальмаседы, там другая структура травы, более им подходящая. Я ничего этого, естественно, не знала, но интуитивно по-умному заказала себе толстенный говяжий стейк bife de chorizo, а Марио принесли все-таки заказанную им баранину, но отнюдь не лучшего качества, не сравнить с патагонским барашком на вертеле, которого мы ели в Пунта-Аренасе! Но несмотря на это мы прекрасно отметили День Рожденья Марио и вернулись в отель на заслуженный отдых.

На следующий день, ангажировав вчерашнего таксиста, мы отправились в Пуэрто Айсен, где у нас была забронирована гостиница на одну ночь. Оттуда у нас дальше был заказан тур на катамаране к лагуне Сан Рафаэль. Расстояние между Койайке и Пуэрто Айсеном всего лишь 63 км, и вполне можно совершить этот путь на автобусе за минимальную стоимость в два доллара. Автобусы с автовокзала отходят практически каждый час. Мы же поехали на такси, руководствуясь своим инетересом — договорились с таксистом, что по дороге он будет останавливаться с разных интересных местах. Таким образом, убили сразу двух зайцев, совместили трансфер с экскурсией. Цена вопроса — 50 дол. А посмотреть по дороге есть, что. Дорога идет вдоль Национального Парка Реки Симпсон — Reserva Nacional Rio Simpson, главными достопримечательностями которого можно назвать каскады и водопады.

Мы сделали остановку у Каскада Фата невесты- Salto Velo de la Novia и водопада Девственница — Cascada de la Virgen, погуляли там в свое удовольствие и поехали дальше.

Через два часа уже были в Пуэрто Айсене в отеле Patagonia Green. Отель оказался очень уютным и приличным, комплекс в стиле рустик построен на отшибе городка, среди нетронутой природы, в окружении холмов и зелени.

Вокруг поют птички, все радует глаз, но и цена номера повыше, чем в Койайке, в районе 120 дол.

Территория отеля обустроена с большим вкусом, приятно просто посидеть на лавочке, созерцая поющих птичек и окружающую природу.

Пообедали в ресторане отеля, к нам вышел шеф-повар, разговорились, и тут вдруг выяснилось, что он несколько лет назад был в Афганистане и даже общих знакомых нашли среди русских.

Чего только не бывает в жизни! Накормил он нас просто великолепно, рыбный деликатес merlusa austral от шефа была выше всяких похвал. Настоящая высокая кухня! Мы такого даже не ожидали в этом захолустье!

Пошли погулять по городу и ужаснулись!

Такой страшненький городок, домики покосившиеся, все вокруг серое, невзрачное.

Только мост Президента Ибаньеса выделяется на фоне этой серости. Контрастирует ярким пятном, переброшенным через реку Айсен.

Младший брат Золотых Ворот, подумалось мне.

А так и есть, этот мост был построен при содействии американцев в 1967 году, отсюда и сходство. Оказывается, это самый длинный подвесной мост в Чили.

На этом мосту, кстати говоря, совсем недавно проходили демонстрации местных жителей. Они боролись за свои права и улучшение условий жизни, требуя увеличения квот и дотаций от Правительства Чили. И кое-чего добились, квоты им увеличили, может быть жизнь у них станет лучше.

Каково это, прожить всю жизнь в таком невзрачном, скучном городке, думалось мне, гуляя по его улицам. Неудивительно, что молодежь старается сбежать отсюда в большие города. Самое красивое вокруг это природа — река Айсен, заснеженные вершины гор, смотровая площадка на холме.

Даже набережной как таковой нет, пришлось гулять вдоль реки по колдобинам. Город произвел тягостное впечатление, не хотелось в нем задерживаться и мы засветло вернулись в гостиницу. Надо было как следует отдохнуть, ведь завтра нас ждал ранний выезд в Пуэрто Чакабуко, откуда отходил наш катамаран в Лагуну Сан Рафаэль. Но об этом я расскажу отдельно.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм