Турист Elena Итенберг (Leolik)
Elena Итенберг — была вчера 16:45
.

"Все мы паломники, ищущие Италию". В Тоскану через Лацио

Баньяйя, Ашано, Кортона, Ареццо, Капрарола, Сиена + 3 города — Италия Ноябрь 2024
106 73

Как жаль, что на Монтепульчано, в день перед отлетом получилось выделить всего лишь три часа. Большинство путеводителей говорило, что это маленькая деревушка, чуть ли не в одну улицу, с парой церквей и традиционной для Тосканы Пьяцца Гранде. И я поверила, т. к. этих крохотных борго мы посетили за полторы недели в избытке.

Но ошибочка вышла, т. к. в Монтепульчано и не одна даже улица, а целых две.

20
г.Монтепульчано.
г.Монтепульчано.

А переулков и всяческих спусков, подъемов, двориков и не счесть. Опять же божественное творение Сангало — Сан Бьяджо. Нобиле ди Монтепульчано попробовать не получилось. Сплошное расстройство!

22
Вид со стен Монтепульчано на собор Сан Бьяджио.
Вид со стен Монтепульчано на собор Сан Бьяджио.

Начинался этот вояж, впрочем, тоже вовсе не радужно. В прокатной конторе вместо знакомого по двум предыдущим поездкам в Пьемонт и Валле де Аоста фольсвагена «T-Cross» нам выдали китайского монстра шириной в 4-х створчатый шкаф — «Link&Co», которую муж даже не смог вывести со стоянки. Пришлось звать девушку из конторы. Потом ни один девайс не ловил интернет. И как прикажете добираться до места назначения.

Но как только машинка завелась, оказалось, что в ней есть система навигации, целых 2 экрана и впоследствии, после того как муж к ней чуть-чуть попривык, мы нарадоваться на наш шкафчик не могли. Мягкая, послушная, вписывается во все повороты с нежностью и заботой к нашим, как говорят тренеры по фитнессу, седалищным буграм.

В общем до ночлега с горем пополам добрались. Особых приключений, к счастью, не словили, но нервы подрасшатали. Хозяйка нашего геста «Il Giardino Segreto» — милейшая Серенелла, маленькая женщина лет 70-ти, была прям мамой родной. Заказала нам ресторан на вечер и довела до его дверей. Ресторация, правда, оказалась незатейливой местной забегаловкой, куда я голодная и трезвая влетела, выпалив с порога:

— Для нас тут у вас зарезервировано!

И только потом осмотрела немудрящую меблировку и лишь один занятый столик. Два толстяка — хозяина посмотрели на нас недоуменно и даже испуганно: (что эта сумасшедшая от нас хочет?) не понимая ни фига. Хорошо, что за тем занятым столиком сидела синьора лет 30-ти, владеющая зачатками английского, которая перевела наш заказ.

Два стейка с белыми грибами (стейк нужно было прожарить лучше, а грибы помыть чище) и пол-литра красного, для снятия стресса пошли на ура.

Вдыхая влажный осенний воздух, висящий над городом с ничего никому не говорящим названием — Карбогнано, я — уже сытая и немного подпитая заорала, нарушая абсолютную тишину:

— Спасибо, Господи!

— Что ты до Господа докопалась, пьянчуга, — проворчал муж, — спать пошли.

Как вы, дорогие друзья, уже поняли из названия, мы напралялись в Тоскану. Но путь туда лежал через Лацио, которая может природными красотами наделена не так богато, как соседка, зато по культурному наследию может и фору даст.

День первый.

В этот день переезда до агротуризма, где мы жили все оставшееся время, было запланировано два довольно крупных объекта: г. Карпарола с виллой Фарнезе, мало кому известные, и вилла Ланте, в местечке Баньяйя, что на слуху в гораздо большей степени.

Карпарола — селение, узкой лентой распластавшееся по пологогму холму, по форме напоминало сперматозоид, головой которого как раз и была та самая вилла Фарнезе.

20
г.Карпарола.
г.Карпарола.

Если соберусь про нее писать, то найду в сети фотографию дворца сверху. Чисто Пентагон.

Но главное удивление, да что там удивление, восхищение вызвали росписи стен и потолков в таком обильном количестве и такого качества, которые я видела, пожалуй, лишь в Ватикане.

22
Одна из росписей на потолке в вилле Фарнезе.
Одна из росписей на потолке в вилле Фарнезе.

Небо в Карпароле было драматичным, а по пути к вилле Ланте нас всю дорогу сопровождал легчайший туман, придающий призрачность окружающему и сущему. Сырость, запах прелых листьев, прохлада — все это было мне мило и по сердцу. По идее за этим состоянием природной полу-дремы и меланхолии я и езжу в Италию в конце октября, начале ноября.

27
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

И не смотря на преобладание зеленого, желтеющие каштаны виллы Ланте вселяли надежду, что вскоре оттенки охры будут преобладать.

25
Вилла Ланте.
Вилла Ланте.

Многие из нас были на вилле д Эсте в Тиволи, но почему-то до малюсенького городка Банья (Bagnaia) доезжает мало кто. А он всего-то в 5 км. от Витербо, и наверняка туда ходит какой-то транспорт. Да даже если и на такси, еще проще, стоянку искать не надо.

Городок сам объективно не сильно интересен, а вот царство воды виллы Ланте -странно, что недооценено. Ее фонтаны и регулярный сад в стиле маньеризма фантазийнее и богаче тиволийских и аура там какая-то особенная, как в зачарованном царстве. И народу вообще никого.

27
Вилла Ланте.
Вилла Ланте.

Мы очень удачно уложились в световой день и подкатили к нашему агротуризму, что рядом с маленьким тосканским городком Сан Квирико д Орча, ранним вечером.

Давненько я хотела так пожить, в старом тосканском доме, окруженном виноградниками и оливковой рощей. В агротуризме, по странному совпадению, называющемуся так же Баньяйя (Agriturismo Bagnaia), все это было в наличии. Но житье в доме 200-летней давности, даже с современными удобствами, имеет свои особенности, про которые я может быть как-нибудь и напишу. Вдруг кто-то заинтересуется.

25
Въезд в наш агротуризмо.
Въезд в наш агротуризмо.

Там-то я и увидела свою первую кипарисовую аллею.

Отступление первое — кипарисы.

13
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Почему-то я думала, что в Тоскане этих самых аллей наперечет. Та которая из «Гладиатора», «Пьяная дорога», ну и еще может пару-тройку. Но оказалось, что любой уважающий себя хутор, не говоря уже про замок или тот же агротуризм эту самую аллею имеет.

30
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Кипарис — дерево сакральное. В его тени хоронят мертвых, антисептические свойства древесины кипариса известны с давних пор. В ларях из него не завводятся ни жучки, ни червячки, ветви дерева кладут в томбы с забальзамированными телами. Даже где-то читала, что именно из кипариса был сделан Ноев ковчег.

Помимо сакральности он еще и очеловечен, т. к. по легенде в него был превращен Апполоном прекрасный юноша Кипарис — сын царя Кеоса. И не со зла, а по личной просьбе, т. к. были Кипарис и Апполон добрыми друзьями. А причиной стало нечаянное убиение Кипарисом на охоте его любимого оленя. Вот ведь степень отчаяния.

Но такое обилие кипарисовых аллей, думается мне, все же связано с тем, что кипарис оберегает дом, рядом с которым растет, ну и живущих в нем агротуристов в том числе.

День второй — обильнее чем был задуман. Ареццо и Кортона.

Читала я, на сайте кстати, про тосканский город Ареццо. Это совсем даже не маленькое борго или городок, а самый что ни на есть крупный город со 100 тыс. населения. Меня туда заманил чудный вид на Пьяцца Гранде. Такая она вся гармонично-утонченная и фрески Пьеро-де ла Франческо «История животворящего креста» в Базилике св. Франциска.

А еще возможность пообедать в крытой галерее, выходящей на Пьяца Гранде, где собраны рестораны с такой же утонченной кухней, как и она сама.

24
Пьяцца Гранде.
Пьяцца Гранде.

Но как-то мы затупили с поиском парковки и приткнулись в самом центре, где время стояния ограничено 2-мя часами.

Понеслись сразу смотреть фрески. Поскольку они были уже не первыми в эту поездку, то произвели впечатление только из уважения к автору.

19
Basilica di San Francesco, цикл фресок Пьеро дел ла Франческо «История животворящего креста».
Basilica di San Francesco, цикл фресок Пьеро дел ла Франческо «История животворящего креста».

А площадь не разочаровала. Мы еще и в Кфедральный собор успели зайти, и дома Петрарки и Вазари увидеть. Они в Ареццо родились.

Освободившись к 2 часам, подумали, куда-бы податься и вспомнили утренние слова нашей хостессы — Джованны, что она сама родом из Кортоны, которая прям чудесно-расчудесная. Ехать в Кортону я не собиралась, т. к. подумала, что будет это слишком банально, хоть я и люблю «Под солнцем Тосканы»: и книгу люблю, и фильм. Между ними, кстати, нет ничего общего. Но сценарий писался под чутким руководством самой писательницы — Мэйес Френсис, а ей лучше знать, как собственное произведение правильнее адаптировать.

26
Церковь Santa Maria Nuova на подъезде к Кортоне.
Церковь Santa Maria Nuova на подъезде к Кортоне.

Посмотрели по карте — не далеко. Поехали, приехали, встали под городской стеной. Когда муж парковался, машинка только что не визжала, чувствуя близость к ее лакированным бокам какого-то препятствия.

— Не ссы, зараза, это кусты, — сказал муж, наконец-то запарковавшись.

Прямо скажем, не всегда парковка в Тоскане, да еще с таким габаритным транспортным средством- дело простое.

А Кортона и впрям оказалась приятнейшим городом даже и без того фонтана, что фигурировал в фильме, и в котором купалась подруга главной героини, изображая Аниту Эдберг. А главная площадь, для разнообразия называющаяся площадью Республики, была не хуже чем в Ареццо, а может даже еще приятнее и душевнее.

Кортона — самый древний город Тосканы. Она существовала и до этрусков, и до римлян. Якобы основал его через 273 года после Всемирного потопа сын Ноя — Крано. Ее называют матерью Трои, т. к. там родился Трой — будущий основатель города в честь себя, и бабушкой Рима. Пра-пра Ромула и Рема тоже родом из Кортоны.

Мы там застали вечер. В почти ночной тишине шаги отавались гулким эхом так, что казалось, что вернулись те стародавние времена. И я почувствовала себя защищенной за этими старыми стенамии, и не возможно было представить, что будешь вновь жить отрытая всем ветрам.

20
Кортона.
Кортона.

Покормили нас там довольно вкусно пусть и в маленькой забегаловке. Но не подумайте, что мы на забегаловках специализируемся, просто первый ужин пришелся на среду, когда ничего в том Богом забытом Карбогнано не работало, а кортонский, потому что все рестораны открывались к 7 вечера, а мы в 5–30 уже были такие голодные, что и Ноем с его «всякой-тварью по паре» не побрезговали бы.

Там же мы купили свои первые кантуччи.

Отступление второе: тосканская еда.

Какой привкус у нашей жизни? Что привносят в нее события, текущие сквозь нас и рядом с нами. Запахи трюфелей, ягод, давленного винограда, копченостей и обжареных орехов. А может это вкус мужественности, стойкости и способности противостоять невзгодам, горестям и потерям?

22
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Тосканцы — это крестьяне — плоть от плоти этой земли. Даже аристократы, получившие титулы во времена средневековья, начинали от сохи или ремесленного цеха. Они берегут в себе этот сермяжный генетический код, т. к. выросли на отсутствии абсолютизма, на местечковом, приходском патриотизме. Поэтому хранят как зеницу ока местные, причем чуть ли не в каждой деревне свои, праздники и рецепты. Их здесь знают на память, как вечернюю молитву.

Тем не менее, а может в следствии этого кухня Тосканы проста, даже можно сказать скудна. Мясо, мука, сыр, вода, оливки и луговые травы. Выпечка-дольче, вовсе даже и не сладенькая. Никаких тебе кремов и изысков (муж страдал), сухофрукты и орехи, чуть-чуть муки, в сезон — каштановой. Душистые колбасы, мраморная свинина. И паста, отваренная с небольшим добавлением оливкового масла, лучше если оно настояно на трюфелях.

14
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Философия, психология, социология, этнография, естественные науки, история, искусство, литература и религия здесь умещаются в 3 темы: погода, от которой для крестьянина зависит все остальное, смерть и рождения и еда — что ели сегодня и что будут, если будут, есть завтра (не всем повезло жить в эпоху супермаркетов). Раньше богатство тут оценивалось количеством каштановой муки на зиму. 5 мешков — можно пережить холода.

Ну и вино, конечно! Трудно удержаться от соблазна его пить не как энолог, а как алкоголик, или хотя бы на половину, как последний. Опьянение — великая вещь!

День третий: у погоды нет плохой погоды. Сан Квирико д Орча и Пьенца.

Не знаю, где муж вычитал, что в нашей деревне Сан Квирико сегодня ярмарка, да еще и междугородняяборговая. Нет, была ярмарка в три лотка: какие-то поделки, игрушки и те самые дольче: кантуччи и новое для нас — панфорте. Если про кантуччи знают все — такие сухарики с миндалем, то с панфорте сложнее. Рецептов опять же множество, но суть — это сгусток орехов и сухофруктов, замешанный на меду.

Вчерашние кортонские кантуччи мы уже успели умять, поэтому выбрали пакетик и лепешку панфорте.

— Тридцать евро, — сказала хитроглазая бабулька.

Пока я в замешательстве рассматривала содержание кошелька, она ловко выхватила из него двадцатку и десятку и лишь потом спросила:«Можно?»

Ну что, отнимать я их что-ли буду? Списали с мужем на благотворительность.

Сан Квирико существовал еще во времена этрусков, и не часто в Тоскане встретишь город, который основан не ими. Но пока я на их счет распространяться не буду. Может попозже.

Сразу за воротами, расположен милейший садик — Хорти Леони с развалинами замка, а может и крепостной стены.

24
Сад Хорти Леони.
Сад Хорти Леони.

В городе останавливался Фридрих Барбаросса, ведя переговоры с послами папы Адриана IV о коронации. И жизнь тут била ключом, т. к. за городок спорили соседние Ареццо и Сиена.

На 2 с половиной тысячи в Сан Квирико 3 или 4 церкви и гораздо больше ресторанов.

23
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Здесь мы, слава богу, пообедали как люди в траттории «Осенна». Так кстати город назывался изначально и начали думать о том, что делать дальше. Была суббота и ехать далеко не хотелось, все же у организма есть какие-то вновь преобретенные коды.

Поэтому соблазнились близрасположенной Пьенцей, тем более, что рядом с ней находится знаковое для этого уголка Тосканы сооружение — часовня Виталета.

26
Та что слева - часовня Виталета.
Та что слева - часовня Виталета.

Думали дойдем и поглазеем.

Но подъезд оказался со стороны Пьенцы и мы не учли, что вечером будет темно, а подсветки никакой, и фотоаппарат без штатива покажет большую фигу. Ну да и ладно, как-то она на меня не произвела сильного впечатления.

Как впрочем и Пьенца. Распиаренная, как идеальный город Возрождения, построенная по проекту выдающегося папы Пия II, да еще и внесенная в список ЮНЕСКО — она конечно мила, но не более того.

А вот то, что абсолютная истина — она город пекорино — овечьего сыра с невероятно ядреным запахом и вкусом. Скажу честно, мы такое не очень любим, хотя и привезли с собой, как без этого. Аостийские сыры пришлись нам по вкусу гораздо больше.

Но мое собачье обоняние не могло противиться этому немного тухловатому запашку, которым тянуло из открытых лавок. Вроде и присутствует неприятная нота, а оторвать нос от упругих цилиндров нет никакой возможности.

13
Пекорино.
Пекорино.

Еще Пьенца славится своими закатами-рассветами, т. к. имеет внушительную террасу по периметру.

24
Вид с террасы Пьенцы.
Вид с террасы Пьенцы.

Закат мы и остались дожидаться. Но солнце дулось, пыхтело от натуги, но так и не вылезло из-под облаков окончательно. И мы отправились смотреть на Виталету. А что из этого получилось, я написала выше.

— А при чем тут погода? — спросите вы.

А при том, что выезжали мы из Израиля в полной уверенности, опирающейся на метеорологический прогноз с дневными температурами +14, что зимние куртки и термические носки придутся в самый раз. Но распогодилось не на шутку, подняв градус термометра в 2 раза. Срочно нужно было менять гардероб. И в воскресенье, в четвертый день поездки, мы поехали в расположенный рядом с Сиеной аутлет, где замечательно провели время. Хорошо, что все сумели впихнуть в чемоданы. Это сказалось на плане поездки, из которой пришлось вычеркнуть день. Печаль-печальная, но быть сваренной живьем во время отпуска хотелось еще меньше.

День пятый. На богомолье.

Напишу и приторможу. А то и так много букв получилось.

Сегодня мы решили проехаться по знаковым для Тосканы аббатствам: Сан-Гальяно и Монте Оливетто Маджоре.

Начали мы со второго, предварительно заехав в городок Ашано. Как раз не далеко от него находится та самая «Пьяная дорога» — маст си Тосканских пейзажей.

26
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Ашано по местным меркам — гигант, около 7 тысяч населения, несколько церквей, музей и салон свадебных платьев.

14
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Не смотрите, что на улицах никого нет, все население собралось по середине улицы между двумя фонтанами. В смысле начинал улицу один фонтан,

17
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

а заканчивал другой.

17
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Мы сначала подумали: что демонстрация, а оказалось просто кафе на открытом воздухе. Итальянцы горластые, как и израильтяне. Муж говорит:«Одно и то же средиземноморское болото».

Как и большинство населенных пунктов в этих местах, Ашано прошел через руки этруссков, римлян, лонгобардов и в 30 км. от него состоялась битва при Монтапетри (самое кровопролитное сражение XIII века в Тоскане), где Флоренция потерпела сокрушительное поражение от Сиены. Под власть Сиены городишко попал, правда, на 100 лет раньше.

Особого интереса он не представляет, но если по дороге в Монте Оливетто Маджоре, то почему бы и не заскочить.

Аббатство Оливетто действующее, а поскольку святые отцы поборами никогда не гнушались, то даже стоянка платная. С трудом на нее просочились, «девушка» опять пищала и ругалась, но мы ее уже полюбили и больше не обзывали.

Монастырь посвящен Масличной горе в Иерусалиме, чем объясняется и название ордена, владеющего монастырем, — оливеты. Это их главная штаб квартира. Выглядит все очень свежо и не подумаешь, что монастырю более семи веков. Любители прибывают в монастырь конкретно в воскресенье к 11 часам, чтобы послушать григорианский хорал.

Большинство же едут посмотреть на фрески, украшающие не маленький такой клуатр аббатства, расписанный Лукой Синьорелли

20
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

и Содомой.

21
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Вот тут автор, в данном случае Содома (настоящее имя Джованни Антонио Бацци), изобразил себя.

Цикл посвящен житию св. Бенедикта. Фрески пусть и не в идеальном состоянии, но близки к оному.

Во дворе, что оправдано, растет много оливковых деревьев. Я сорвала черную, созревшую ягодку. Она так смачно у меня лопнула под зубами. Вкус был…словно тысяча муравьев написали брызнули мне кислотой в рот одновременно.

Сан-Гальгано и Монте Оливеттно не так чтобы рядом, но и не совсем далеко. В Израиле мы 60 км. проезжаем минут за 30–40, а по извилистым дорогам Тосканы на это нужно закладывать час-час десять. Но покрытие везде ровное, гладкое, может раз или 2 попалось что-то относительно зубодробильное. Повороты плавные и продумано все очень грамотно. По-крайней мере мы не встретили за 12 дней ни одной аварии.

Сан Гальгано знаменит не только тем чем знаменит: габаритами, осутствием крыши и возрастом — 8 веков.

23
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Там крутой замес из меча короля Артура, святого Грааля и прочей религиозной атрибутики, плюс имя Тарковского. Именно здесь снимались заключительные кадры «Ностальгии», если я не путаю. Не в смысле название фильма, а очередность кадров.

Св. Гальгано — святой локальный. Как водится воевал, кутил, гулял и пил, допившись до видения Христа с 12 апостолами. С личным транспортом — конем видение у них было одно на двоих, т. к. именно копытное привело его на холм, фигурировавший во сне. Ну, а потом, как и положено, мечь в скалу (до сих пор не вытащили, святая сила не дает), аскеза, скит и святой сан.

18
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Место и впрямь пробирающее, честно. Туда бы еще погоду двух первых дней поездки, а не солнце в 33 луча, что сопровождало нас почти неделю, не заботясь о том, что кое-кому для хороших фотографий желательно облаков покучнее.

Обещала закончить, но покажу еще немного Сиены, т. к. на оставшиеся 5 дней придутся объекты мелкие по форме, но в большом количестве. Лимита фотографий может не хватить.

День шестой — Сиена.

— Хочу в большой город, — сказал муж. И тут же:

— А ты в Сиене была? — и махнув рукой, — Да где ты только не была.

В Сиене я была, но наскоком и проездом. Помните те поездки 20-ти летней давности: три города за один день. Вот так у меня было с Сиеной. Я, конечно, соглашусь, что пожить там пару-тройку ночей — оптимальный вариант. Более того, насладиться городом, понять его (возможно) получится только, когда схлынет волна однодневных туристов. Но тут уж что имеем.

Прибыли мы туда еще до 10, поставили машину у ж-д вокзала (стоянка на весь день обошлась в 2 евро-просто аттракцион неслыханной щедрости) и эскалатором поднялись в город. Через минут 5 вошли в его историческую часть через Porta Camollia.

15
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Честно скажу, такого оживленного траффика я не ожидала. В маленьких городках Тосканы хорошо если можно было встретить десяток жителей, за исключением Ашано. Церкви тоже стояли кучно, от того попадались часто и мы от одной к другой, словно они передавали нас, как эстафетную палочку,

18
Церковь святого Христофора, расположенная на площади piazza Tolomei примерно в 100 метрах к северу от Кампо, является одной из самых древних храмовых построек Сиены. Первые упоминания о ней относятся к 1087 году. В 12-13 веках здесь проходили собрания Совета Колокола, главного управляющего органа Сиенской республики. С 1786 по 1945 годы церковь святого Христофора была церковью контрады Совы.
Церковь святого Христофора, расположенная на площади piazza Tolomei примерно в 100 метрах к северу от Кампо, является одной из самых древних храмовых построек Сиены. Первые упоминания о ней относятся к 1087 году. В 12-13 веках здесь проходили собрания Совета Колокола, главного управляющего органа Сиенской республики. С 1786 по 1945 годы церковь святого Христофора была церковью контрады Совы.

по узким улицам,

22
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

что словно ручьи стекают в озеро, выплыли к Пьяцца-дель-Кампо.

По дороге заглядывали в подворотни и поймала себя на мысли, что если переодеть синьоров в костюмы, соответствующие эпохе, то можно было бы без малейшего зазора представить себя в Сиене в период ее расцвета,

21
Palazzo Chigi-Saracini.
Palazzo Chigi-Saracini.

пришедшийся на XII–XIII века.

20
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

От триченто сложно ожидать широких проспектов, но при закладке площади все-таки свою роль сыграла не только сиенская гордыня, но и архитектурное провИдение.

После скученности домов, тень от которых не позволяет солнцу проникнуть не только в жилище, но и сами улицы тонут в ней практически 24 часа в сутки, вот после этого вдруг попасть на залитое светом огромное пространство. Ошеломляет!

19
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

На нем абсолютно теряется не мелкий фонтан Радости.

19
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Когда-то он мне очень нравился, а сейчас показался просто входом в подтрибунное помещение, что оправдано, т. к. иль Кампо — еще и стадион. Пусть все лишь 2 раза в году.

18
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Больших планов у нас не было. Площадь и Дуомо, ну и на что еще сил хватит.

И если иль Кампо меня ошеломила и ослепила, то Дуомо просто поработил. Но до того как в него попасть, открыт он был почему-то с 13–30, мы еще залезли на «фасад», который в свое время должен был быть частью собора, представляете себе размах!

22
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

И долго рассматривали баптистерий, расписанный Векьетте и Микеле де Матео да Болонья в середине XV века.

16
Баптистерий.
Баптистерий.

Попав в собор, сразу пошли в Библиотеку Пикколомини с фресками Пентуриккио, описывающих этапы большого пути папы Пия II. Помните Пьенцу? Исключительный был папа.

20
Библиотека Пиколомини.
Библиотека Пиколомини.

Соборов по жизни, в том числе итальянских, в том числе и в этой поездке посещено уймова куча. Сиенский занимает среди этого разнообразия призовое место. Я еще пока правда не решила какое.

20
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Ну, а его полы — единственные в своем роде.

21
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Сейчас в мире возводятся какие-то грандиозные здания лжи. И возводящие, и те, кто в этих «постройках» нуждаются, понимают, что обманывают-обманываются, только для того чтобы выиграть время, чтобы на какое-то время возомнить себя властителями дум и порыться в чужих кошельках:«Не далите-ли 10 динаров, на виллу у Боденского озера не хватает».

Надеюсь, что апатия, дурман и морок вскоре рассеются, и эти трибуны-глашатаи уйдут в спешке, не оглянувшись, не простившись. Среди великолепия и душевности Тосканы в это почему-то вериться легче.

31
Все мы паломники, ищущие Италию. В Тоскану через Лацио

Продолжение скорее всего будет.

Цикл материалов ""Все мы паломники, ищущие Италию". Тоскана"

  1. "Все мы паломники, ищущие Италию". В Тоскану через Лацио
  2. Малые формы Тосканы

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк до 5% при бронировании отеля на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 3% при бронировании жилья на Суточно.ру.

✔️ Кэшбэк до 2% при покупке авиабилетов на Aviasales.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

✔️ Отели на сайте Т-Банка — ищите и бронируйте жилье онлайн, оплачивайте картой Т‑Банка и получайте кэшбэк.

Италия: полезная информация
Комментарии