Буэнос-Айрес: Часть 3. Район Реколета

Оба района, находясь к северу от исторической части города, раньше были его пригородами. И Реколета, и Палермо быстро росли с последней трети 19-го века, чему способствовали два обстоятельства. Во-первых, в 1871 году столицу Аргентины охватила смертоносная эпидемия жёлтой лихорадки. Зажиточные люди в спешном порядке покидали эпицентры заболеваний в городе, поселяясь, в частности, к северу от него. Там было относительно высокое место и, соответственно, менее населенное насекомыми, переносящими эту болезнь.

Во-вторых, это было время быстрого экономического развития Аргентины (ее Золотой век, о чем мы рассказывали здесь), когда очень хорошие доходы возникли и у государства, и у некоторых групп населения. С приходом состоятельных граждан Реколета и Палермо стали одними из самых престижных и дорогих районов Буэнос-Айреса, где тогда появились многочисленные частные семейные особняки и парки.

Про Палермо расскажем в следующий раз, а начнем с Реколеты. Сегодня этот район знаменит прежде всего одноимённым кладбищем, ставшим чуть ли не главной достопримечательностью Буэнос-Айреса. Оно объявлено объектом ЮНЕСКО, туда толпами идут туристы.

Какова же история появления в Реколете такого популярного объекта? В начале 18-го века эти земли заняли аскеты-францисканцы, основали монастырь (Convento de la Recoleta), построили церковь. Эта церковь — Базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар — существует и сейчас, а вот на монастырских землях в 1822 году (после роспуска монашеского ордена) организовали публичное городское кладбище. Так как район Реколета с конца 19-го века стал престижным, то и его кладбище постепенно приобрело аналогичный статус и стало последним пристанищем для многих великосветских жителей города.

Денег на постройку фамильных склепов не жалели, благо, их хватало: экономика Аргентины была на подъёме. Нанимались лучшие европейские архитекторы, везли самые лучшие материалы. Всё делалось, чтобы козырнуть перед соседями. Ярмарка тщеславия заработала на полную мощность. В промежуток 1890—1930 гг. были создано большинство самых роскошных склепов на этом кладбище.

Кладбище Реколета — настоящий город мертвых с регулярной планировкой, с параллельными и перпендикулярными улицами! Всего на Реколете, как утверждают, почти 4900 склепов. И стоят они довольно плотно друг к другу, поэтому по площади кладбище совсем небольшое. И заблудиться там невозможно, хотя и отыскать нужное захоронение, даже при наличии плана кладбища в руках, непросто.

Честно говоря, отправляясь туда, мы и не очень-то знали, чьи могилы хотели бы увидеть. Ну, допустим, захоронение Эвиты Перон — бывшей грешницы, которая по каким-то не совсем понятным причинам стала в Аргентине почти святой. Еще мы знали, что в Реколете покоится Хосе Клементе Пас (чей дворец мы посетили накануне), 16 аргентинских президентов… Короче говоря, когда не очень знаешь историю другой страны и ее героев, то мемориальное кладбище становится для тебя не местом скорби об ушедших, а скульптурно-художественным объектом. Плюс, кладбища в любой стране — это довольно хороший источник информации о ее традициях и людях.

Если искать российские аналогии, то Реколета — это для нас что-то среднее между Новодевичьим и Ваганьковским кладбищами. С одной стороны, там захоронены видные государственные деятели. С другой, Реколета — кладбище частное, где до 2003 года ещё можно было купить землю (дорого, но можно) и построить новый склеп. Но как только ЮНЕСКО объявило кладбище культурным достоянием мирового значения, строительство новых склепов тут же запретили, так же как и видоизменение уже существующих. Можно только реставрировать старые, да и то, получив массу согласований, и исключительно с целью придать склепам изначальный облик.

Первое, что поражает на этом кладбище — это надгробия, выполненные в самых разных архитектурных стилях. Здесь можно увидеть и а-ля греческие храмы, и миниатюрные барочные церкви, и надгробья в готическом стиле.

Среди надгробий этого некрополя есть как получившие статус национальных памятников, так и достаточно скромные.

Второе, что поражает на кладбище — это гробы. Их действительно иногда можно увидеть, проявив некоторое любопытство и поглядев сквозь дверь-решетку склепа. Но те гробы, что видны в склепах — это только верхушка айсберга. Основные захоронения находятся ниже, куда обычно ведёт небольшая лесенка и куда доступа зевакам нет. Да-да, мертвых на этом кладбище не зарывают в землю, а устанавливают гробы на полках. Гробы сделаны из металла и герметично запаяны (это если вы подумали о запахах), а снаружи обшиты деревом. И таких уровней захоронения в каждом склепе 2–3. Таким образом, в каждом из них могут находиться усопшие нескольких поколений. Где-то попалась цифра, что на этом кладбище похоронено порядка 350 тысяч душ.

Каждый склеп принадлежит определённой семье. И обычно на склепе поименован только глава семьи или даже просто его фамилия (например, «Семья Дуарте», как на фото ниже). Прочие захороненные в склепе, чаще всего, не упоминаются. Соответственно, обычно ни дат жизни- смерти, ни фотографий тоже нет. Бывают, конечно, и исключения из правил (одно из них — на фото ниже).

На захоронениях в Реколете обычно нет живых цветов и венков (венок для Эвиты Перон на фото выше — исключение:), зато очень распространены металлические памятные таблички — как принято говорить, «от лица юридических и физических лиц». Много таких табличек и на склепе семьи Дуарте, и большинство из них — в память об Эвите Перон: от города, от профсоюза и т. д. Много таких табличек и у захоронения президента Сармьенте (на одном из фото выше).

Еще одна деталь поражает на этом кладбище — насколько близко к захоронениям примыкают жилые дома. Жить с видом на кладбище, пусть и в таком престижном районе как Реколета, — не очень доступно нашему пониманию.

Рядом с территорией некрополя построили и большой торговый центр, откуда тоже открываются виды на кладбище (неужели способствует объему продаж?). Да и вообще, масса развлекательных заведений района также находятся в непосредственной близости от этого некрополя. Прямо напротив него — с десяток популярных ресторанов, стриптиз-клуб. И похоже, что эта близость никого не смущает. А вот что нам показалось абсолютно уместным, так это огромное раскидистое дерево прямо перед входом в некрополь.

Точный возраст этого дерева никто не знает, но оно считается самым большим в Буэнос-Айресе. Ветви у него такие тяжелые, что для них специально соорудили бетонные подпорки.

А еще мы не могли не обратить внимания на то, как выгуливают собак в Реколете (да и в Палермо — тоже).

Неподалёку от кладбища расположен Национальный музей изящных искусств (Museo Nacional de Bellas Artes). Направляясь к нему, мы издалека увидели монументальное здание с колоннами и сразу решили: это и есть искомый музей. Каково же было наше изумление, когда внутри нас встретила женщина-охранница, видимо, привыкшая иметь дело с заблудившимися туристами. Она нам тут же сообщила, что это — Университет Буэнос-Айреса, а мы, вероятно, хотели попасть в художественный музей.

Ну, а Национальный музей изящных искусств оказался совсем рядом, на параллельной улице. Можно сказать, что он — аргентинская комбинация Третьяковки и Пушкинского, поскольку там представлена и зарубежная, и аргентинская живопись. Там очень неплохая коллекция голландцев, импрессионистов и не только. Расскажем об этом в отдельном альбоме.

Памятники, монументы и скульптуры — это отличительная особенность Буэнос-Айреса и района Реколета, в частности. Мы не припомним другого города, где бы видели такое же обилие монументов. Многие из них — традиционные, в классическом стиле, но есть и очень необычные.

Из необычных памятников Реколеты нам запомнился гигантский, 23-метровый железный цветок. У него есть официальное, мудреное название Floralis Genérica, но местные жители зовут его Flor de Metal, что по-русски переводится как «Железный цветок». Он «вырос» в столице в 2002 году стараниями архитектора Эдуардо Каталано и на деньги анонимного мецената.

У цветка 6 лепестков и 4 тычинки (но ни одного пестика), сделанных из полированного сплава алюминия, который, как зеркало, отражает небо и всё окружающее. Цветок «растёт» посреди большого круглого пруда диаметром 44 метра.

И еще можно сказать, что этот цветок — «живой»: от восхода солнца он медленно раскрывает свои гигантские лепестки, а когда солнце уходит из зенита, постепенно начинает их закрывать. А днём его серединка всегда направлена на солнце, и вся конструкция поворачивается вслед за светилом. У нас не было возможности наблюдать за этим цветком в разное время суток, поэтому мы просто обошли вокруг него, рассматривая его с разных сторон.

Обычные реколетские улицы нам как-то не приглянулись: они показались довольно мрачными и унылыми, ни особой архитектуры, ни особой чистоты. Зато нам очень понравился соседний с Реколетой район города — Палермо, но об этом — в следующий раз.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия