Коста-Рика. В Тортугеро по реке

Очевидно, что самый комфортный и самый быстрый вариант преодолеть его, будет воздушный транспорт. Рейсы по этому маршруту, безусловно, есть, как минимум раз в день, а может и более. Лететь примерно час, и, казалось бы, всё хорошо.

Да вот только цена, ну, очень дорого. Для нас это обстоятельство было решающим, не потому что мы отъявленные скопидомы по типу папаши Гранде, и не потому, что странствующие нищие, как тот Лука из пьесы Горького на «На дне», для которого бедность особая добродетель. Нет, тут скорее, про эффективность понесённых затрат для достижения нужного результата, бизнес и ничего личного.

Отсюда, мой очередной бесценный совет: если вам нужно добраться из Панамы-сити до Сан-Хосе (Коста-Рика) выбирайте междугородний, в данном случае, международный автобусный маршрут проверенной автобусной компании, например фирмы «Tica bus», что имеет много направлений в Центральной Америке.

Во всяком случае, мы именно так и сделали, причём дважды, туда и обратно, так сложилась наша логистика.

Билет стоит $40–50, что для комфортабельного автобуса и с учётом длительности переезда выглядит вполне адекватно. Билеты можно и нужно покупать -line. Да, они потом подлежать обмену в кассе на вокзале на бумажный вариант, где, очевидно, тоже можно их купить, но, боюсь, сразу перед отправлением билетов может и не быть, направление очень популярное.

Что ещё сказать по этому поводу? Ехать придётся долго. По дороге туда, рейс был дневным, мы выехали в 7 утра, а приехали почти в 12 часов ночи. В пути были две остановки по полчаса на обед, и длительная, часа на два, остановка при прохождении границы.

Но, для нас это было нормально, ибо воспринимали происходящее — мелькающие за окошком экзотические пейзажи и трансграничную суету — как романтику путешествий в чистом виде.

Так, на дорогу в Коста-Рику ушёл у нас целый день, второй день по счёту нашего 20-дневного центрально-американского трипа.

Лес не школа, а учит, или что мы желали смотреть в Коста-Рике

В этой поездке по Центральной Америке Коста-Рике отводилось особое почётное место. Мы собирались провести в этой стране максимальное по возможности количество дней и увидеть как можно больше.

При этом смотреть в этой стране мы планировали только природу, а городские вояжи если и были, то исключительно транзитом из одного национального парка в другой.

Дело в том, что примерно 30% территории Коста-Рики отведено под государственные и частные природоохранные зоны и это, как вы понимаете, очень много. Не знаю, является ли эта страна мировым лидером по данному показателю, но в первых рядах находится точно. Так в США и в России (специально смотрел) заповедные зоны занимают примерно 12% их территорий. Получается, что в Коста-Рике таковых в два с половиной раза больше, хотя, конечно, я имею в виду относительные, а не абсолютные величины, территории сравниваемых стран несоизмеримы.

Если в поисковой строке задать: «лучшие национальные парки Коста-Рики», то в результатах будет выдано не менее десяти таковых. В условиях ограниченности времени мы выбрали два из них, друг на друга совершенно непохожих, и расположенных в разных регионах страны.

На выбор конкретных национальных парков повлияли мнения бывалых и, прежде всего, Ирины Дементьевой, известного нашего резидента. Ирина не только высказала своё мнение о конкретных объектах, но и дала чёткие инструкции как добраться до каждого из них.

При этом её рекомендации максимально соответствовали нашим предпочтениям: никаких принимающих фирм или гидов, никаких специальных туристических шаттлов, максимально комфортных, но дорогих. Только общественный транспорт, ориентированный на местных, позволяющий по полной программе окунуться в рутину конкретной страны и существенно сэкономить бюджет.

Что касается столицы страны, города Сан-Хосе, то он, расположенный в центре страны и являющийся неким логистическим хабом, обязательно попадётся по пути, путешествующего по Коста-Рике. Однако, по моему мнению, это исключительно транзитный вариант, не более, и в нашем маршруте он три раза был таковым.

Этот город мы, воленс-ноленс, увидели. Тем более, что на обратном пути, транзитному Сан-Хосе было отведено целых полдня. Правда, всё это время шёл проливной дождь, мы мелкими перебежками носились по историческому центру города, пока окончательно, на несколько часов, ожидая поздний ночной автобусный рейс в Панама-сити, не осели в одной из кофеен Starbucks.

Так что про Сан-Хосе ничего писать не планирую, а вот про виденные национальные парки этой страны обязательно.

Так какие же национальные парки мы посетили, возникает закономерный вопрос. Отвечаю. Первым был Parque Nacional Tortuguero, национальный парк Тортугеро, что расположен на северо-востоке страны, на побережье Карибского моря и в бассейне одноимённой реки.

Это удивительное место!

Представьте довольно обширную территорию, покрытую дождевым лесом, и, какое счастье, практически не тронутую представителями homo sapiens, как они, весьма безосновательно, сами себя называют.

Сколько там зверья, птиц и всяких растений!

Кое-кого и кое-что я увидел, хочу поделиться, и уже в предвкушении.

Второй, это национальный парк Ареналь, что расположен уже на северо-западе Коста-Рики.

Его главной достопримечательностью, несомненно, является активный вулкан Ареналь, но не только.

Ну что, заинтриговал? Теперь в путь.

Была бы водица, а зелень родится, или об удивительно красивой дороге в национальный парк Тортугеро

Даю ссылку на материал Ирины Дементьевой о её визите в Тортугеро, чтобы при желании можно было бы сравнить впечатления.

Мой же вариант будет следующим. Сразу скажу, что только ради дороги в этот национальный парк уже стоит его посетить, ведь на одном из этапов пути придётся плыть на лодке по живописной реке, причём целый час, другого варианта нет.

Бесценный совет: как с наименьшими затратами, максимально аутентично и быстро добраться из Сан-Хосе в национальный парк Тортугеро.

Этап 1: в Сан-Хосе нам был нужен La Gran Terminal de Caribe, автобусный терминал Карибе откуда отправляются автобусы до города Cariari. В Сан-Хосе несколько автобусных терминалов, лично я знаю три, ибо с них мы отправлялись по трём разным направлениям. С этого терминала уходят автобусы с в сторону Карибского моря, отсюда и название, легко запомнить.

От простенькой гостиницы в Сан-Хосе, нашего временного пристанища, до нужного нам терминала было совсем близко, километра полтора, не более. Для утренней пешей прогулки трём пилигримам, путешествующим налегке, самое то, можно засчитать в качестве физзарядки.

В качестве альтернативы могу предложить такси, оно в Сан-Хосе недорогое.

Мы знали, что автобус уходит примерно в 9 утра (опять же спасибо Ирине Дементьевой), поэтому и спланировали так, чтобы прибыть к терминалу к нужному времени, успев купить в кассе билеты и позавтракать, так как в той гостинице завтрак не подавали по определению.

Так всё и вышло. В 9–00, точно по расписанию, весьма комфортабельный автобус отправился в сторону Cariari. Езды часа два, за окном экзотические коста-риканские пейзажи. Сиди наслаждайся, чего ещё делать.

Сколько стоил билет не помню, но точно не дорого, сущие копейки, вернее колоны и сентимо, ведь именно так называются деньги в Коста-Рике.

Этап 2: не успели мы выйти из автобуса на терминале в городе Cariari, как нам тут же, признав в нас туристов, предложили сесть на другой, что стоял рядом и готовился к отправлению. Тот другой шёл до небольшого селения La Pavona, соответственно был попроще, но тоже вполне нормальным.

В связи с этим, рекомендую отправляться из Сан-Хосе именно в 9 утра, тогда все пересадки пройдут без сбоев, я думаю, что расписания этих рейсов согласованы.

Во втором автобусе парень кондуктор предложил комплексный билет: на автобус до La Pavona, езды где-то час, и на лодку, чтобы по реке добраться до туристического местечка Тортугеро, в котором размещаются гости одноимённого национального парка.

Путь на лодке занял тоже около часа.

Согласитесь, очень удобно и опять же недорого. Сколько стоил тот комплексный билет, увы, не помню, с этим у меня проблемы, в голове много чего, в основном всякой ерунды, но практическая информация там надолго не задерживается.

Однако скажу, что общие расходы, от Сан-Хосе до Тортугеро составили примерно $9–10, это за три вида транспорта, и четыре с половиной часа пути. Для сравнения скажу, что туристические шаттлы предлагаю трансфер по данному маршруту за $60. Экономия очевидна. Классно, всегда бы так путешествовать.

Впрочем, что-то я увлекся экономическими расчётами и слишком много вниманию уделяю экономии средств. Так можно и главное упустить, забыть, как наслаждался моментом.

Знаете, та поездка по реке Тортугеро стала, наверное, самым ярким моментом всех дней пребывания в Коста-Рике.

Хорошо помню чувство эйфории и безграничной радости, что вдруг накатило. Говорят, что причиной такого состояния являются эндорфины, естественные наркотики человеческого организма, неожиданно вбрасываемые в кровь. Но поводом для подобного вброса, несомненно, стало достижение цели и осознание момента: я в Центральной Америке, я в Коста-Рике, я в тропических джунглях, я добился, того, о чём так мечтал.

Ну, а пока мы движемся на моторной лодке по реке, немного представлю национальный парк Тортугеро.

Вообще эта территория изначально представляла собой архипелаг островов вулканического происхождения. Но постепенно река Тортугеро, что в этом месте впадает в Карибское море, приносила своим потоком с гор песок, гравий, суглинок, глину, заполняя тем самым пространство между островами и образовывая каналы, лагуны, песчаные пляжи, водно-болотистые участки.

Так появилась уникальная водная экосистема с окружающим её дождевым лесом, которая в сочетании с тёплым дождливым климатом, стала районом исключительного биоразнообразия.

Главным персонажем этого биоразнообразия можно считать зелёную морскую черепаху. Наносные песчаные пляжи, очевидно, наилучшим образом подошли для того, чтобы черепахи этого вида стали откладывать здесь яйца и выращивать своё потомство. Этакий роддом и ясли в одном месте.

Всё было бы хорошо для зелёных морских черепах, если бы не главный враг всего живого на Земле, в том числе, и самого себя, -человек. Решили люди, что черепашье мясо обладает сильными афродизиакальными свойствами, а может просто хотели кушать. А тут вот сколько живого веса, да ещё такая лёгкая добыча, особенно когда черепахи гнездятся. Кстати, «тортугеро» так и переводится, как «ловец черепах».

Как вы понимаете, истребили бедолаг практически полностью, да слава Богу одумались. В 1959 году для защиты прежде всего морских черепах была создана на этой территории природоохранная зона, позже перешедшая в статус национального парка.

Сразу скажу, что зелёных морских черепах мы не увидели. Период, когда они откладывают и высиживают яйца длится с июля по октябрь, с пиком в августе. В середине ноября, когда мы там появились черепахи, наверное, обитали в море, во всяком случае, в национальном парке их точно не было.

Да, главных героев национального парка мы не увидели. Однако, увидели многих других местных завсегдатаев. Кого именно? Буду вспоминать, а как вспомню, расскажу.

Красна река берегами, а обед пирогами, или как мы смотрели природу катаясь на каноэ по каналам и лагунам бассейна реки Тортугеро

Главным развлечением в национальном парке Тортугеро является катание на каноэ по водным заводям бассейна одноименной реки. Предложения о подобной услуге в национальном парке найдёте без проблем.

Местные ребята набирают небольшие группы, например, нас было четверо, рассаживают по лёгким вёсельным каноэ и катают часа три-четыре, без сомнения, зная куда везти и кого в укромных местах показать.

Выезжать на экскурсию желательно с утра пораньше, пока звери и птицы активны и ещё не слишком жарко. Так поступили и мы.

Подробнее об этом катании я расскажу в следующем своём материале из Тортугеро. Я имею в своём распоряжении несколько сотен фотографий из той прогулки: птицы, рептилии, животные, просто красивые виды, которые в один рассказ не поместить. Да текста наберётся немало.

А начну сейчас, в качестве прелюдии, с репортажа об одном обитателе, родом из этих мест, на морду ужасном, но добром внутри.

Изучаем и любим природу Центральной Америки. Игуана обыкновенная

Вид у этой ящерицы достаточно пугающий, она похожа на кровожадного хищника, которого надо бояться. Разве нет?

Солидные размеры, мощный ряд колючек, идущий с головы и вдоль всего тела, навевающий ужас огромный горловой мешок. Весьма подходящий типаж для фильма в жанре «хоррор», тут от одного вида приходишь в оцепенение.

Но на самом деле игуана исключительно милое существо, в пищевом рационе которого только растительная пища. Ну, бывает вместе с зеленью игуана может съесть и какое насекомое, так и то не со зла, а больше по недогляду.

Все игуаны, которых мы встретили в той поездке, сидели на деревьях, по которым они большие мастера лазать. Для этого на лапах у игуан имеются длинные и острые коготки.

Там на деревьях они, понятное дело, питаются, а ещё отдыхают. Оказывается, игуаны активны именно днём, когда пригревает солнышко.

А вот с наступлением темноты замедляют свои движения и резко уменьшают температуру своего тела. Иногда игуаны цепенеют настолько, что могут свалиться с дерева и потом валяются на земле словно труп. Но стоит первым солнечным лучам коснуться их тела, ящерицы оживают и ведут себя так, как будто ничего и не было.

Есть ещё одна причина почему игуаны предпочитают сидеть в кронах деревьев, прямо над водой.

Если не знаете, ни за что не догадаетесь. В случае опасности, увидев удава, ястреба или оцелота, игуана срывается с ветки и летит с высоты прямо в воду. Там под водой она может задерживать своё дыхание, иногда даже минут на сорок. Или уплыть куда подальше, а плавать игуаны тоже умеют, и очень даже хорошо. Однако, в воде ящерицу поджидает другая опасность, там её может сожрать кайман.

Цветовая гамма игуан весьма интересна. Преобладают, конечно, оттенки зелёного, но имеются также вкрапления жёлтых, рыжих и даже синих тонов.

Если видишь игуану уж сильно красочную и яркую, то, без сомнения, это самец в брачный период. А как по-другому обратить на себя внимание самки и передать последующим поколениям свою ДНК?

Кстати, о последующих поколениях. Самки, чтобы отложить яйца, спускаются с деревьев, вырывают в песке ямки, в которых откладывает до семидесяти яиц. На этом заботы о потомстве заканчиваются. Никто высиживать яйца не будет и уж тем более воспитывать маленьких игуанят. Ровно через три месяца из яиц одновременно вылупляются детёныши. Раскопав песок, им надо как можно быстрее добраться под защиту водоёма, найти еду и укрытие.

Могут малыши и на дерево забраться, поближе к взрослым игуанам, так им спокойнее. Но родителей своих они никогда не узнают, сплошная безотцовщина, вот такое не радостное у них детство.

На этом репортаж из Тортугеро на время прекращаю, но обещаю продолжить вновь.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия