Черногория. Сельские зарисовки

Некоторое время я ощущала их просто фоном, хотя и очень приятным, этого не отнять. Но постепенно поняла, что в моих воспоминаниях о Черногории моменты пребывания в сёлах, короткие или даже проездом, прочно заняли свою нишу и стали неотъемлемой частью общего восприятия страны.

Зарисовка первая, покупательно-гастрономическая. Село Негуши.

Это село находится неподалёку от Цетине — бывшей столицы Черногории. Само название Негуши тесно связано с историей страны, а точнее — с родом правителей Черногории Негошей, самым ярким представителем которого был Петр II Петрович Негош, правивший страной с 1830 по 1851 годы.

В целом, династия Негошей возглавляла государство с конца 17 века по 1918 год. Сегодня их потомки тоже живы, например, принц Никола живет в Париже и работает архитектором.

Однако, если выходцы из данной местности в своё время смогли достигнуть величия, то само село так и продолжает существовать мирно и незаметно. Ну, относительно незаметно, ведь последние лет 30, в эру активного туризма многое изменилось, и гостей в Негоши иной раз бывает больше, чем местных жителей.

Деревня находится на территории национального парка Ловчен, на высоте около 950 метров над уровнем моря, в 19 км от Цетине. И проживают здесь около 700 жителей. На сегодняшний день, основным источником их дохода является производство и продажа всевозможных вкусностей. Среди местных специалитетов самым знаменитым является пршут — окорок из копчено-сушеной свиной ноги.

На память знатокам сразу придёт итальянский прошутто и испанский хамон. Да-да, продукт похожий, но, согласитесь, каждый народ умеет вносить в приготовление частичку собственных традиций и души, так что говорить «одно и то же» про эти мясные деликатесы было бы неправильно.

Для туристов в селе Негоши оборудована «Сушара» — этнообъект, который даёт представление о традиционной деревенской коптильне.

В сушаре представлены всевозможные инструменты старинного деревенского быта черногорцев, как в музее, а вот окорока висят самые настоящие. Жаль, что на фото невозможно передать насыщенный аромат, которым пропитана небольшая избушка!

Купить местные деликатесы можно в конобе (по-черногорски так называют харчевню, ресторан) «Neguška sijela» . В уютной конобе с деревенским интерьером и национальной черногорской домашней кухней, имеется также дегустационный зал и идёт бойкая торговля.

Обеспечить продуктами всех желающих Негуши по-любому уже не способны, так что продукты к ним свозят из всех близлежащих деревень. Кроме пршута здесь предлагают домашний сыр (коровий или козий), ракию (фруктовый самогон) и мёд.

Вы когда-нибудь пробовали хвойный мёд? Я о подобном даже не слышала! У хвойного мёда ярко-выраженная кислинка, настолько ощутимая, что я по началу решила, что в мёд добавляют цитрусовые. Купила пару баночек орехов в этом меду дома был повод биться головой о стену — почему так мало?! в каждой были ещё и дольки инжира. Очень вкусно.
С собой увезла и запас пршута, и сыр, а вот отличную ракию из дуни (айвы), почему-то не купила. Очевидно, надегустировавшись оной, совсем одурела.

На подъезде к селу открывается красивый вид на домики под красными крышами, уютно разместившиеся на небольшой равнине, в «ладошках» окружающих гор. Заснять это я на ходу не смогла, зато пока другие толпились за покупками у прилавков, как следует прошлась по закоулкам Негоши.

В центре деревни, помимо туристической конобы, есть большая площадь, на которой установлен мемориал в память о погибших в годы Второй мировой войны (1941—1945 гг.) жителях деревни Негуши.

А стоило отойти от центра и свернуть за ближайший угол дома, как весь «туристический» антураж сошёл на нет.

Вокруг царила тишина, разливалось ощущение покоя и было настолько безлюдно, что аккуратные каменные домики традиционной черногорской архитектуры казались экспонатами этно-музея под открытым небом.

Переделывая известную песенку, «только небо, только ветер, только горы впереди…»

Зарисовка вторая. Паромно-переправная. Каменари-Лепетане

Один из дней путешествия по Черногории был «украден» в пользу Хорватии, точнее, ради экскурсии в Дубровник. Пришлось долго ехать, тратить время на пересечение пограничного поста, но был в этой дороге совершенно восхитительный момент. Паромная переправа между посёлками Каменари и Лепетане.

Населенные пункты Каменари и Лепетане находятся на противоположных берегах пролива Вериге — самого узкого места Бока-Которского залива.

Название пролива «Вериге», то есть «цепь», появилось не случайно. В Средневековье в этом месте проходила граница между Венецианской республикой и Османской империей. И году этак в 1381, а может, и ещё раньше, здесь придумали натягивать под водой цепи, которые препятствовали проходу пиратских судов и неугодных той или иной стороне кораблей.

В Каменари, название которого переводится, как «каменотёсы», находился карьер по добыче красного камня, который был популярен при постройках террас и площадей. Камни, которые отесывались в этом поселке, шли для строительства храмов и особняков в Которе, а также большими партиями доставлялись в Венецию.

Лепетане — рыбацкая деревушка, документально известная, однако, уже с 1439 года, разместилась у подножия густо покрытой растительностью горы Врмац.

В Каменари и Лепетане есть несколько старинных церквей, причём некоторые храмы находятся между посёлками, построенные на небольших островках в проливе.

Я, правда, по незнанию упустила момент, когда с парома их можно было заснять наиболее живописно. Так что с завистью потом смотрела удивительные ракурсы, в которых островки с церквями предстают на фотографиях в интернете.

В настоящее время между посёлками Каменари и Лепетане планируется строительство моста, а пока что от берега к берегу постоянно, 24 часа в сутки, курсируют паромы, значительно облегчая сообщение между городами Херцег-Новской Ривьеры, Хорватии, Боснии и Герцеговины.

Паром преодолевает самое узкое место Которского залива минут за 15, сокращая тем самым время объездной дороги примерно на 30–40 минут. Это из «полезностей», а если говорить о впечатлениях, то все четверть часа пути по воде наполнены созерцанием красот, которые здесь повсюду, на 360 градусов вокруг и неповторимой синевой, свойственной лишь Адриатике.

Зарисовка третья. Отпадно-водопадная.

В такой рельефной стране, как Черногория, не так уж много земель, удобных для развития сельского хозяйства. Однако, к югу от Подгорицы находится равнинная местность, солнечная и плодородная. Проезжая вдоль долины реки Циевны, мы видели уже опустевшую по осени, но, казалось, бесконечную лозу — Плантажский виноградник, один из крупнейших виноградников в Европе. И пусть в это время он выглядел невыразительно, возможность отведать черногорского вина никто не отменял.

В районе небольшой общины Тузи, примерно в 10 км от Подгорицы, мы свернули к вышеупомянутой реке, чтобы оказаться в одной из туристических локаций, ставшей в последнее время чрезвычайно популярной. Скоро станет понятно, о чем речь.

Небольшая горная река Циевна, которая берет начало в горах Проклетие, смиряет свой разбег на Зетской равнине и течёт медленно и спокойно, состязаясь в насыщенности голубого цвета с ясным небом.

Полноводная исключительно в период таяния снегов на вершинах, Циевна основательно обмелела к концу октября, и обнажился причудливый рельеф, который речные струи вырезали в камнях, обрамляющих русло.

Места вдоль берегов реки Циевна, безусловно, живописны, но вряд ли им было суждено обрести известность, не приключись тут неожиданный эффект от появления совсем небольшой дамбы. Поскольку река очень важна для мелиорации окружающей долины, а половодье бывает лишь весной, местные жители решили создать искусственный водоем и обеспечить себя запасами воды в засушливые летние месяцы.

Но вот, после строительства плотины, устремившиеся с высоты около 10 метров водные потоки не смогли найти выхода из теснины и в поисках оного изрезали-переворотили камни, пробивая всё новые пути.

В результате речные струи образовали по сторонам от основного слива ещё несколько разных водопадов, интенсивность которых колеблется сезонно.

Понятно, что в октябре мы застали сезон самой низкой интенсивности, спокойно прохаживаясь и фотографируясь на тех камнях, по которым во время половодья пенно хлещут водные потоки (для примера я приведу одно фото из сети)

Местными жителями водопад на Циевне назван «Ниагара», в честь Ниагарского водопада на границе США и Канады — они считают свой водопад его уменьшенной копией. Как по мне, это смешно, и гораздо лучше быть самобытной жемчужинкой, чем напрашиваться на заведомо проигрышные сравнения. Потому что, в любом случае, черногорский водопад красив, именно по-своему.

А ещё в Черногории нам неоднократно встречались неплохие рестораны, построенные «посреди нигде». В смысле, не в городе и даже не в деревне, а в исключительно прекрасных местах внутри природных национальных парков. Вот и на берегу Циевны возле «Ниагары», как оказалось, имеется очень приличный одноимённый ресторан.

Для меня это был тот идеальный случай, когда обед запомнился не меньше, чем соседняя достопримечательность. Вкусно и на удивление недорого.

Территория вокруг ухоженная, много местечек для постановочных фото, а сам ресторан построен в деревенском стиле, имеет несколько вместительных залов на случай непогоды и много столиков непосредственно на берегу.

Идеальное место, чтобы вкушать и созерцать, отпечатывая в памяти счастливые моменты пребывания в Черногории.

Теги: Культурно-познавательный туризм