Джидда — "Русалка Красного моря" — ворота в Мекку

Я не преминула выйти на палубу и сфотографироваться в майке Туристера «Я здесь был», которую сто лет назад надо было обновить. К сожалению, берег был в дымке и его не видно было. (Кстати, я давно не могу загрузить фотки в майке в нужную рубрику).

Собирая вещи, наткнулась на конверт в кармане пиджака мужа, который он не носил ровно четыре года — с предыдущего круиза. Хохотала долго — что это? Аж 6 долларов, 1700 рублей и 20 шекелей (старых, вышедших из употребления). Дала ему пару часов на придумку реальной версии, но фантазии у него никакой. Глаза выпучил очень правдоподобно. Пришлось самой придумать: в прошлом круизе с нами были россияне и израильтяне, возможно, он хотел им отдать? А доллары — начать собирать заначку? В общем, ему повезло, что у него жена — гид, а не следователь, выбивать признание не стала.

Забавно, что еще накануне вечером из мини-бара вытащили весь алкоголь, так как мы уже были в территориальных водах Саудовской Аравии. При этом, в ресторанах и барах корабля он был. Странно, почему нельзя в каютах, территория корабля считается территорией государства, которому принадлежит корабль (или, под чьим флагом ходит?). Но, пояснили именно законами Саудовской Аравии.

Поскольку я совершенно не подготовилась к посещению Джидды, некогда было — работала до последнего дня перед отъездом, русскоязычного гида не нашла, заморачиваться с машиной не хотелось, решили взять экскурсию на корабле, а потом пользоваться такси. На корабле экскурсии предлагались только тем, кто продолжает свое путешествие до Египта, а у нас финал. Еле-еле уговорила русскоязычных сотрудников туристического корабельного бюро Пашу и Наташу попробовать договориться с шефиней (она из Румынии), продать нам экскурсию, а мы выйдем с чемоданами и не будем возвращаться на корабль, оставшись в городе. Уговорила (как оказалось — можно было не стараться). Развею главный миф: туристки в Саудовской Аравии должны ходить с полностью закрытым телом, руками и ногами. Не правда: в первый день я была в майке, потом в платье чуть ниже колена, потом в длинном платье, но без рукавов — все прекрасно. Мало этого, на границе я спросила у девушки — офицера, не проблема ли мои открытые руки. Девушка, у которой открыты были только глаза и кисти рук, сказала — никаких проблем для иностранцев, просто постараться не ходить совсем раздетым: в платьях длиной до определения пола или с вырезом, величина которого совпадает с длиной платья. Ну, а почему зря уговаривала: это был не гид, а ужас! Рассказы из серии (цитирую дословно): «Это мечеть, а по этой улице любили гулять люди». Он говорил по-английски, а обещанный переводчик на немецкий, выполнял роль гб-ста в советской группе в капиталистической стране, ходил замыкающим и следил, что бы никто не отставал. Прогулка выглядела так: подходим на какую-нибудь площадь, нам дают минут 15–50, идем дальше и так далее. В общем ужас, немцы возмущались, надеюсь, на корабле они устроят разборки — я бы устроила.

Джидда.

Как только город не называют: и «Русалка Красного моря», и «Ворота в Мекку», «Город скульптур», и «Джидда другой». Интересна этимология настоящего названия. Одна из версий гласит, что название произошло от имени вождя одного из кланов: Джидды ибн Хельваана аль-Кудаа, ий. Но более правдоподобно выглядит версия что слово означает «Бабушка» (дословный перевод с арабского), по имени прародительницы Евы (Хаввы), которая по легендам, сошла на землю именно здесь и похоронена в Джидде. Доступ к могиле закрыт, дабы не поклонялись ей, впадая в страшный грех язычества. Фото мне выдал турист с нашего корабля, мы на кладбище не пошли.

Решающим для развития Джидды являлось его положение — на Красном море. Когда этот регион находился под властью османов, в Джидде формировались караваны всех турецких морских круизов экспедиций.

В конце 16 века султаном Мурадом Третьим был восстановлен морской путь из Мохи в Суэц. Но, торговля через Персидский залив все расширялась, уменьшая доходы Джидды, так как уменьшалось количество торговых пошлин. Гарнизон крепости уменьшился до 300 человек.

Самый яркий эпизод старой истории Джидды — пять лет во второй половине 19 века, когда правил Нури-Эфенди. Этот градоначальник был родом из небогатой албанской семьи, но именно ему удалось примирить постоянно враждующие между собой многочисленные племена. Он заставил работать все мужское трудоспособное население (вот когда люди работают, а не баклуши бьют, им не до внутри усобиц) и город значительно расширился. Он сделал рынки крытыми, установив навесы, построил новый причал в порту, взяв за образец Александрийский порт, снес разрушающиеся здания и разрешил строить новые только на одной линии, а не хаотично. Он открыл многочисленные кофейни и магазины. И именно при нем деревянные машбиры начали украшать резьбой. И все это — за пять лет! (в общем, Джиддовский Осман. Странно, но я не об османах, а о парижском Османе — игра слов).

Старый город Аль Балад расположен в Южной части Джидды, это исторический центр города, основанный в 7 веке, когда халиф Усман ибн Аффан из небольшой рыбацкой деревушки создал место для подготовки и отправки паломников в Мекку и Медину. Район внесен ЮНЕСКО в Список Исторического Наследия и охраняется государством. Именно в этом районе раз в году проходит фестиваль «Мы были такими», и тогда он весь превращается в одну огромную ярмарку.

Вход в Старый город осуществлялся через одни из семи ворот, которые были открыты только днем, после вечерней молитвы их закрывали и для прохода нужны были специальные разрешения (комендантский час). Вновь открывали их после первой утренней молитвы.

Баб-Мекка — Ворота в Мекку, полностью восстановлены в 1940-х годах на месте старых, через которые миллионы паломников шли в Мекку, священный город — родину Пророка. Ворота — три арки, с башнями по бокам.

А вот так называемые Новые ворота, построенные неподалеку от воротам Мекки, позволили проезжать под ними вначале телегам, а позже автомобилям.

Прямо напротив Новых ворот, перед историческим городом, расположена Площадь Присяги, построенная в первой половине 20 века, в память о покорении города эмиром Абд аль-Азизом в декабре 1025 года. Десять месяцев Джидда являлась оплотом Хашимитского королевства, но, вынуждена подписать договор и сложить оружие. По договору жителям была гарантирована неприкосновенность не только жизни, но и имущества, а шарифу Али ибн аль-Хусайну дали возможность покинуть город со всей семьей и всем имуществом. В наше время на этой площади проходят еженедельные пятничные ярмарки, где выставляют свои работы местные мастера, показывают танцы бедуины и предлагается местная кухня и напитки.

Здесь же, возле ворот, остатки исторических укреплений Джидды 10 века, согласно трудам известного географа Аль-Мокаддаси, в которых он датирует эти укрепления. В 13 веке Ибн аль-Муджавир описал эти укрепления очень подробно: они состояли из двух параллельных стен, одна из которых имела высоту 10 метров, а вторая 5 метров. Поскольку Джидда постоянно сталкивалась с морскими набегами португальского флота, Хуссейн-аль-Курди, мамлюкский военный командир, приказал в 1506 году усилить оборонительные сооружения Джидды. Стена была перестроена и усилена добавлением башен. В итоге, в 1947 году это сооружение было снесено, чтобы город смог расширяться за пределы исторической части. (В Европе такое сплошь и рядом происходило в 19 веке).

Здание муниципалитета города немного выделяется — белизной камня и людьми в костюмах возле него. Именно здесь в 1970 году было основано общество Исторического Наследия Джидды, которое сохраняет аутентичную архитектуру Аль-Балада.

А вот что одинаково на всех зданиях — только где-то победнее, где-то побогаче, так это характерные деревянные балкончики. Даже главный городской сувенир выглядит вот так:

Особняк Насиф, принадлежавший раньше знатному и преуспевающему торговцу. Его построил в 1872 году Омар ибн Абдаллахт Насиф. В 1908 году шариф Хусейн, идя в Мекку, заночевал именно здесь. В 1923 году последний османский султан Мехмед Вахидеддин, покинувший Константинополь, остановился в доме Насифа. Мухаммад ибн Салих Насиф был последним мухтасибом Джидды, до того, как в 1925 году город сдали эмиру. Он был известным политическим деятелем, просветителем, основавшим в 1924 году местную газету и бывшим ее главным редактором. В своей газете он опубликовал интервью с королем Абд аль-Азизом. Именно в его доме, в декабре 1925, после завоевания Джидды, остановился эмир Абд аль-Азиз. Не дом, а вип — отель какой-то. Сегодня, с 2009 года, когда король Фейсал купил это здание (3,3 миллиона реалов), в нем располагается Исторический музей.

Кое-где видны остатки старой крепостной стены, и даже какое-то подобие пушек установлено.

Второй Дом-музей, куда мы зашли, называется Дом Саллум. Резиденция Саллум была построена в 1880 году, семьей шейха Абдуллы бин Обейда Саллума. После смерти шейха Абдуллы, его сын шейх Ахмед стал владельцем. После смерти Ахмеда право собственности перешло к его дочери Асме, которая владеет резиденцией по сей день (долгожители, однако!). Резиденция состоит из четырех этажей, площадью 497 кв.м. На первом этаже разместилась гостиная — хиджас, и кабинет, выше — спальня, хозяйственные комнаты, умывальня.

В январе 2014 года по инициативе Шикха Малака Мохаммеда Ба Иссы Аль Мактумса, представителя округа, господин Мансур Салех Аль-Замиль, основатель организации «Наши дни Блаженства» в Джидде, за свой счет отреставрировал и отремонтировал резиденцию в соответствии с принятыми и утвержденными спецификациями и стандартами для охраняемых памятников истории и культуры, под наблюдением Комиссии по туризму и древностям. Зданию было присвоено название Jeddah Our Days of Bliss Residence, чтобы сделать его местом, которое распространяет культуру и наследие в Джидде. Резиденция была арендована муниципалитетом у ее владелицы на 10 лет.

Сразу бросается в глаза, что между каменной кладкой протянуты какие-то деревяшки. Оказалось — для ремонта, чтобы можно было ремонтировать какой-то кусочек.

А это здание, в котором располагалось Американское посольство в Королевские времена. Интересно, как оно охранялось? Сколько видела американских посольств и консульств, их охраняют, как Форт Нокс.

Знаковый дом — особняк Абдуллаха Умара аль-Матбули, который уже отметил свое 400-летие (особняк, а не Абдуллах). Жалюзи, которые закрывают окна, называются машрабии. Они не пропускают солнце, но позволяют заходить в дом свежий воздух. Через подвал этого дома можно было попасть на соседние улицы по сети подземных ходов.

А на этом здании висит табличка, сообщающая, что здесь жила первая женщина — учительница. Кстати, ситуация с женщинами, к счастью, медленно, но меняется. Им разрешили водить машины, гулять без сопровождения мужчин и все больше женщин в закрытых одеждах, но с открытыми лицами. Думаю, с увеличением количества туристов, будут ослабления и для местных жительниц.

Дом — красавец — резиденция Нур-Вали. Его построил Махмуд ас-Саббан, затем дом был продан Ашуру, а в середине 20 века его купил Абд аль-Кадир Нур-Вали, чье имя и носит дом. Как рассказал его сын, покупка обошлась отцу в 2000 фунтов золотом, что по тем временам — огромное состояние. Его фасад выделяется крашенными машрабиями.

Особняк аль-Джамджум принадлежит семье старинного рода Джамджума ибн Бадра. Он был внуком эмира Мухаммада аль-Кашкали, который правил этими землями во времена турок — сельджуков. Если верить родовому древу, то он являлся потомком дяди пророка Мухаммада, аль-Хариса ибн Абд аль-Мутталиба ибн Хашима. Вообще, семья жила в Египте и только сотню лет назад перебрались в Джидду. В 1929 году представитель рода Мухаммад Халиль Джамджум участвовал в восстании против британцев и был казнен за это в Эль-Кудсе.

Выделяющейся среди других построек небольшой белый дом принадлежал семье Зайнал. Али Рида Зайнал был богатый торговец, меценат, помогающий паломникам и городской бедноте. Его сын, Мухаммад, закончил университет Аль-Азхари стал основателем сети медресе — религиозных школ, не только в Джидде, но и в Бахрейне, Мекке, Йемене, Индиии Эмиратах. Его главный доход был от торговли жемчугом.

Аль-Джамиль — Школа Традиционных Искусств. Ее недавно основал принц (еще) Чарльз совместно с обществом Арт Джамиль. В школе два десятка студентов изучают дизайн, декоративно — прикладное искусство и каллиграфию, в течении одного года. Курирует школу Лондонская Школа традиционных искусств. А Аль Джамиль финансировал ремонт Исламского музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Внутри района Аль-Балад, по которому мы гуляем, расположился рынок Аль-Аляви, разделяющий район на два квартала. По сути, это теже самые дома, только на первых этажах открыты магазины, по большей части торгующие тканями, восточными сладостями или предметами народных промыслов. Рынок назван по фамилии уважаемой в городе семьи.

Мечетей в старой части множество. Мечеть Аль Шафии имеет 800-летнюю историю, она была построена во второй половине 12 века. Возвел ее правитель Йемена аль-Музаффар Юсуф Расулид.

А это мечеть Аль-Мимар, расположенная в восточной части рынка Аль-Аляви. Построили ее в конце 17 века, и назвали в честь османского Наиба, Мустафы Мимар-Паши. Это была любимая мечеть наиба, он молился только в ней. Она является второй по возрасту, после предыдущей, но стоит на месте старой, раннеисламской.

Третья мечеть носит имя человека, несправедливо брошенного в тюрьму, которого звали Аккаш Абаза. Это произошло во времена османского правления в 18 веке. Надзиратель Хаззази хорошо обращался с состоятельным узником, и тот обещал, что выйдя на свободу, построит мечеть для семьи надзирателя. И, слово свое сдержал.

Вот что мне стало интересно в районе рынка: напиток из апельсинов и сахарного тростника (я вначале думала, что это бамбук). Несколько веток — палок засовывают в аппарат, включают его, и палки продвигаются, дробясь внутри. Оказалось — очень вкусно! Что интересно, даже за такую мелочь они согласны брать не только саудовские реалы, но и доллары и евро.

Гуляя по старому городу не совсем понятно, почему Джидду называют «Городом памятников и базаров», здесь не видно ни того, ни другого. Однако, если верить интернету, то в Джидде чуть менее 500 памятников! Но, почти все они располагаются вдоль автострад или на набережной Корниш. Мы проезжали мимо очень интересных и красивых скульптур и скульптурных групп, но остановиться в потоке машин на автостраде не было никакой возможности, и снимать на ходу из окна тоже. Я страдала, и, видимо, это было так явно написано у меня на лице, что обычно ехидничающий по поводу «неохваченных мужиков» (каких-нибудь бюстов) супруг посматривал на меня с жалостью.

Протяженность набережной Корниш, любимого места прогулок местных жителей и туристов — 20 километров. И большинство тех самых 500 памятников и скульптур расположены именно здесь. И вот, уже вечером, заселившись в отель, куда мы приехали на такси (кстати, и «гид», и сопровождающий, пообещали нам вызвать такси, но передумали: сказали, сейчас вызовем, сели в автобус и уехали! Хорошо, что такси отлично ловятся на улицах) мы отправились посмотреть первое из того, что мне хотелось здесь увидеть: так называемую «Плавающую мечеть». Это стало «Приключением дня». Остановленный возле отеля таксист понятие не имел, как к ней ехать. Видимо, забить адрес в свой телефон для него было сложно, он потребовал мой. При этом, делал прямо противоположное тому, что советовал гугль. Но, когда оставалось 800 метров, выяснилось, что дорога перекрыта. Было ясно, что если будем искать объезд, все затянется еще на час, решили прогуляться. И, дойдя до цели, поняли, что закрыто не только для машин — впереди дорогу перегораживал забор из сетки — рабицы. Ну, мы, все-таки, не немцы, обходить не стали: перелезли через сетку в местах, где она крепится к столбам (выбрали, почему-то, разные). Муж перелез, я ему перебросила рюкзак и с грацией бегемотихи очень грациозно сделала тоже самое. А с другой стороны — самое популярное место отдыха жителей Джидды — яхт-клуб и набережная. Да еще и футбол — а саудиты накануне выиграли у аргентинцев, толпы людей пришли смотреть матчи на больших экранах. Мне жаль, что я не могу показать вам лица тех, кто наблюдал «Взятие стены». У женщин глаза их тряпочки на лицах поглотили, просто аттракцион для местных! Вот этот забор, и два кусочка, которые мы штурмовали.

Роскошная мечеть Аль-Рахма тоже привлекает внимание туристов, ее называют «Плавающая мечеть», она выстроена в 1985 году на самом берегу, и волны достигают основание мечети. Мечеть называют «Мечеть Милосердия». Мрамор, из которого сложена мечеть, смотрится очень эффектно, в сочетании с бирюзовым куполом. В нее пускают всех желающих, круглосуточно, в соответствующей одежде, конечно. Муж ужасно не хотел заходить и ехидно сообщил мне, что с короткими рукавами меня не пустят. Но не зря же я в период европейских локдаунов работала в Эмиратах — «у меня с собою было»! Какого было его изумление, когда я из маленького рюкзачка выудила абайю и шейлу. Если женщина приходит не поглазеть, как я, а помолиться, то для этого есть отдельный зал на втором этаже, оттуда отлично виден двор под куполами, спасающими от жары.

Свой нынешний облик современная Джидда приобрела недавно — в эпоху нефтяных денег. Все современные широкие проспекты, автострады, новый порт и набережная — старания мэра Мухаммада Саида Фариси. На мой взгляд — слишком много зеленого (да, понимаю, цвет ислама, но его, явно чересчур). Мы исхитрились оказаться в городе на следующий день после сенсационного выигрыша сборной Саудовской Аравии над Аргентинцами. В стране был объявлен выходной день, и вся набережная уставлена огромными экранами — все смотрели футбол. Что удивило — женщин было больше, чем мужчин.

Второй проблемой после такси стала еда. Рестораны есть, в некоторых фешенебельных отелях, куда надо тащиться. Или, фалафельные, большая часть которых закрыта (не знаю почему). В этот вечер мы нашли с трудом место, где можно поесть. Вначале зашли в кафе, где только напитки и десерты, причем, парень — распорядитель тут же сообщил мне, что пирожные кошерные. Мне не надо, но как он определил национальность? Супруг поинтересолвался пивом, тот объяснил, что безалкогольное есть в магазинах, и одну баночку ему подарил. Но, мы не хотели пирожные, купили напитки и отправились на поиски еды. Нашли единственное место, где подавали готовое меню: мясо — гриль, картошку, салаты, хумус и кальян. От кальяна отказались, взяли все остальное, пришлось мужу есть мясо, а мне салаты с вкусными лепешками.

Поскольку яхт — клуб — самое тусовочное место в городе, решили и туда зайти. Ничего особенного, набережная, по которой народ фланирует. Спросили у молодых людей — охранников на входе где можно купить злополучное пиво, будь оно не ладно и вызвать такси, что бы съездить к одной из главных достопримечательностей Джидды — фонтану. (уже вздрагиваю от этих слов — такси и фонтан).

Один из них сводил нас в мини — маркет рядом, причем, вся очередь в кассу расступилась и пропустила нас с этим дурацким пивом. Второй согласился отвезти к фонтану по цене, предлагаемой Убером. Остальные активно участвовали в решении наших проблем. Вот мне до сих пор интересно: они знали, что фонтан не работает или не знали?

И вот, финальная «Задача дня», которая стала «Разочарованием дня».

Фонтан короля Фадха, названный так потому, что был построен в годы его правления, является одним из самых высоких в мире. Изначально, при постройке, его высота была всего лишь 120 метров, но потом решили, что «маловато будет», и добавили еще немного, до 312 метров. Подсвечивает его 500 прожекторов, и установлен он на красивом светящемся (ну естественно) постаменте. Вон там, напротив. Я расстроилась, посмотрела фонтан (точная копия женевского, только увеличенная) в интернете (на фото), поймали такси и поехали в отель, спать.

24 ноября 2022. Джидда.

Утро началось не дождем — ливнем, который потоками низвергался с небес. Нет, ну после дождей в Эмиратах, Иордании, Израиле, Египте и прочих засушливых странах, когда я туда приезжаю, меня уже дождем нигде не удивить. Но это был какой-то ужас, нам еще повезло, просто вода стеной, а в некоторых районах сель, машины переворачивало. На фото (кроме двух первых) — последствия, снятые на следующий день. В нашем отеле ресторан только для завтраков, я решила, что буду жить на подкожных запасах, выходить невозможно. Сергей рассудил, что мало того, что он второй день без вина и пива, еще и без еды он сидеть не может. И, мужественно, пошел на охоту в ближайший минимаркет. До обеда просидели в отеле, просто сюрреалистическая картина: вполне шикарный арабский отель и мы с китайской лапшой и мороженым. А, и безалкогольное пиво!

А к 15.00., с точностью швейцарских часов, распогодилось, дождь закончился и выглянуло солнце. Лужи начали испаряться, а мы, все же, двинулись в музей. Когда я выбирала — в какой, то склонялась к картинной галерее, с собранием работ 17–18 веков. Но муж взмолился: «Только не это!», и я, памятуя, что вся поездка — деньрожденческая, решила проявить милосердие. Выбрала музей Науки и Информации — Аль Тайбат. Он расположен сравнительно недалеко, около 4 километров, но за исключением Старого Города и набережной Корниш, Джидда — не пешеходный город. Остановили такси (про такси расскажу отдельно, это что-то странное). Подъехав к музею, я поняла, что не зря — даже с фасада — он того стоил.

Музей был создан 40 лет назад, на частное пожертвование Господина Абдулрауфа Хасана Халила. Казалось, что за восточными витиевато оформленными многочисленными воротами и дверями, находится пещера Али Бабы. Так и оказалось.

Мы проходили там три часа внутри, и час по дворам (к сожалению, дворы смотрели ночью, в темноте), и я понимаю, что 365 залов, расположенных в 135 секторах, можно смотреть неделю, а не несколько часов. При этом, мы были единственными посетителями, служащий смотрел на нас с упреком: он спокойно пил чай и не планировал, что придут два сумасшедших, и будут шляться по музею до самого закрытия! Кстати, на сайте написано, что он работает с 17 до 21, но закрывались они в 20.00. С утра тоже работает 4 часа (если верить интернету), но с учетом наводнения, подозреваю, что за весь день мы были единственными посетителями. О музее напишу отдельно, он слишком объемен.

После того, как позаботились о духовном, захотелось — о телесном, дневная китайская лапша была не самым сытным блюдом. И что? Ничего: ни одного работающего ресторана! Один нашли, обрадовались, муж ворвался первым и вылетел — оказалось: ресторан для женщин, мне любезно предложили зайти. Вариант: я ем, он ждет, и я ему что-то вынесу, его, почему-то, не устроил (шучу, он и не рассматривался), побрели дальше. Нашли забегаловку, купили «на вынос» какую-то еруду и отправилсь в отель.

25 ноября 2022. Джидда, аэропорт.

Накануне не получилось зарегистрировать билеты — система писала, что это можно сделать только в аэропорту, явившись туда за 3 часа до полета. Все бы ничего, но внизу загоралась какая-то странная надпись: «Пассажир считается неявившимся». Ладно, с учетом, что за несколько дней нам прислали напоминание о полете и указание, распечатать и подписать декларацию, что мы здоровы, они нас планируют пустить. Декларацию распечатали на корабле за 3,5 евро. Мы, правда, посмеялись, что с учетом проигрыша немцами первого матча, может, все немцы рванули домой, и у них овербукинг, мы же летим через Катар? Утром проснулись «в холодном поту» — мне приснилось, что я паспорта забыла в отеле, а мужу — что нас без регистрации не пустили. Тут я робко предложила, освободить отель и с чемоданами, перед аэропортом, заехать еще раз к фонтану, чтобы меня потом угрызения совести не мучили. Он, на удивление, согласился (в аэропорт-то рано, туда к 15.00.). Впервые вызвали нормальное такси, через Убер (девушка на рецепшене помогла, подтвердила нашу локацию на арабском), водитель вез и даже рассказывал, больше, чем наш позавчерашний гид (таксист пакистанец). И сразу сказал, что вряд ли фонтан работает. Почему — не знает.

И да, таки не работал. Но, я сделала все, что могла — умываю руки. Не судьба мне увидеть женевскую увеличенную копию. На фото: из интернта — то, что я хотела увидеть, на остальных — то, что увидела. Зато три птички на расстоянии вытянутой руки позировали.

Зато, нашелся минималистический люк с надписью.

Самое печальное, из увиденного мной в Джидде, не такси и отсутствие ресторанов, а кошки. Бездомные кошки — это проблема всех южных стран, но таких несчастных и заморенных как здесь, я не видела никогда. Сфотографировала самых упитанных, были такие скелетики, что я реально плакала.

Вот и аэропорт. Очень красивый, все хорошо организовано, но… не получается у меня в этом городе без «но». Декларацию никто не проверил, зачем было присылать требование — непонятно. На рейс до Дохи еще можно было выбрать места, а вот от Дохи до Франкфурта — еле-еле нашли что-то приемлимое — самолет битком забит — точно немцы сбегают с чемпионата. Потом растаяла надежда нормально поесть хотя бы здесь — сплошная «быстрая кухня», и мои обожаемые креветки в таком слое панировки, что я час их стряхивала. Зато, прекрасный аквариум, в нем даже акулы плавали (хотя они были без надобности, я сама была в состоянии акулы). Розеток для зарядки нет, нашла одну с трудом, только подключилась — прибежал еще один несчастный, хорошо, что у меня два входа для шнуров. Третий вообще молодец — у него тройник с собой был.

Зато, персонал наилюбезнейший, и каждому пассажиру подарок — бутылочка для воды. И интернет в самолете. И вполне приличный ужин, с учетом, что всего два часа полета.

На этом мое знакомство с Саудовской Аравией закончен. Не могу сказать, что я от нее в восторге, но мне было интересно.

Всем спасибо за внимание.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия