В предыдущем рассказе я рассказала о начале нашего путешествия в Южную Осетию.
Дальше наш путь лежал в Цхинвал — столицу пусть и непризнанной, но страны — Южной Осетии.
Цхинвал — совсем небольшой город, на столицу никак не тянет, но в Южной Осетии это самый крупный населенный пункт, административный центр, поэтому какой город, как не Цхинвал должен быть столицей?
Что можно рассказать о Цхинвале? Честно сказать, Цхинвал меня не впечатлил, может быть, такому вот восприятию еще способствовала жара. В это день солнце палило нещадно, вроде было чуть больше 30, мне к такой жаре вообще-то не привыкать, у нас за 30 частенько бывает, но это южное солнце было такое жаркое, что мозги просто плавились. На природе, в горах было прохладнее, а вот в Цхинвале и окрестностях было очень и очень жарко, из машины лишний раз не хотелось выходить.
Почти две третьих жилого фонда — это частный сектор, одно- и двухэтажные дома. Видно, что город восстанавливается после событий августа 2008 года. И хотя в городе есть разрушенные строения, все же чувствуется, что обычная жизнь города налаживается. Наряду со зданиями, сохранившими следы войны, в Цхинвале много добротных жилых строений.
Кроме того, построены различные административные здания, по всему видать не очень давно.
Украшают Цхинвал горы, покрытые зеленой растительностью и окружающие город с разных сторон. И как должно быть приятно жить на такой вот улице, которая кажется убегает вверх, к горам.
Цхинвал так расположен, что от южной окраины города до границы с Грузией совсем недалеко. За высотками — небольшое поле, по краю его ров, а за рвом — уже Грузия. Правда, граница закрыта, проехать в Грузию через нее невозможно. Близко к тому месту мы не подъезжали, так, издалека, посмотрели.
Как я уже говорила, жара помешала нам прогуляться по городу, конечно, делали остановки в некоторых местах, выходили, смотрели, фотографировали, но вот неспешно погулять по городу, как планировалось в начале поездки, не получилось. Даже в тени деревьев небольшого парка было невыносимо жарко, так что надолго мы нигде не задерживались. Да и людей на улицах города из-за жары было мало…
Побывали мы у Храма Рождества Пресвятой Богородицы. Это бывшая армянская церковь, а сегодня это православный храм.
Было воскресенье, и людей в церкви было много. Зашли мы во внутренний дворик храма, но внутрь зайти не получилось, там шла служба, и мешать не хотелось, на нас и так поглядывали, кроме нас, туристов с фотоаппаратами, с интересом на все взирающих, других посторонних и не было.
Немного прогулялись вокруг церкви. Вид на храм с улицы Армянской, что в Еврейском квартале — историческом центре Цхинвала.
На площади перед храмом памятник жертвам грузино-осетинского конфликта 1991–1992 годов, установленный в 2003 году.
К сожалению, Южная Осетия не имеет выхода к морю, в республике нет аэропорта, и железнодорожного сообщения у республики с другими регионами тоже нет.
Но железнодорожный вокзал был когда-то в городе, оттуда можно было уехать в Грузию. Здание вокзала сохранилось, а вот рельсы демонтировали. Сейчас здесь автовокзал, откуда можно уехать в близлежащие села и даже во Владикавказ.
В Цхинвале есть одна интересная достопримечательность — башня грузинского танка. Танк подбили 8 августа 2008 года, и от удара его разорвало на части. Башня взлетела в воздух и попала в крыльцо здания. Когда здание восстанавливали, решили башню не трогать, так она и осталась, как напоминание о войне. Правда, я фотографировала с машины, так что фотография не совсем удачная, но башню танка рассмотреть можно.
Интересны названия цхинвальских улиц, есть улица Сталина, и тут же рядом улица Путина. Надо сказать, названия улиц на табличках напечатаны на русском и на осетинском языках.
Заезжали мы и на рынок, здесь их два. Рынки небольшие, местные продукты, кое-что из предметов домашнего обихода. Торговых мест много, а продавцов, впрочем, как и покупателей, маловато. Что покупают практически все приезжающие в Осетии — это вино, водка. Говорят хорошего качества и дешево. Я не покупала, не знаю. Так что рынок меня совсем не впечатлил. По крайней мере, что-нибудь купить здесь мне совсем не захотелось.
Обедали мы в небольшом кафе. Так вот, кафе — самое обычное, цены вполне приемлимые. А самое главное — осетинские пироги. В Северной Осетии не раз я их ела, думала, уж вкуснее не бывает, но как я ошибалась, пироги в Цхивали — с сыром и зеленью — это сказка! Действительно, вкус божественный!
Несмотря на то, что город не совсем туристический, все же его историческое прошлое и сегодняшнее настоящее, его статус — столица непризнанной республики — будут интересны для нашего брата туриста. Так что если вдруг появится такая возможность — побывать в Южной Осетии, обязательно загляните и в Цхинвале.
Ну, а мы покидаем Цхинвал.
Как я уже рассказывала, по всей Южной Осетии разбросаны старинные башни, крепости, храмы, часто полуразрушенные, но от этого не теряющие своей атмосферности.
Как правило, в республике практически нет указателей, и попасть в такие вот интересные для туристов места, не зная местности, практически невозможно. Но наш водитель уже не раз был в Южной Осетии, и знает все местные дороги, куда они ведут, как по ним проехать, так что мы были в надежных руках и просто наслаждались проплывающими за окном красочными пейзажами.
Поворачиваем с Транскама на проселочную дорогу в том месте, где виднеются разрушенные строения находившегося здесь ранее грузинского селения. И дальше едем по проселочной дороге, ведущей к одной древнейшей постройке — Тирскому православному монастырю, полное его название Свято-Тирский Богородице-Рождественский мужской монастырь.
Монастырь расположен недалеко от Цхинвала, в Цхинвальском районе, так что вскоре мы уже подъезжали к нему.
Монастырь находится в очень живописном месте. Со всех сторон первозданная природа, виды на зеленые холмы, птички поют, бабочки порхают…
Сам монастырь находится на склоне горе. Вот такой потрясающий вид на монастырь сверху.
Чтобы попасть к монастырю, нужно спуститься по каменной лестнице вниз. Скорей всего, эта лестница — ровесница монастыря, уж очень древними выглядят эти ступени…
Спустившись вниз и повернув налево, видишь перед собой и монастырь, и колокольню. Сразу видно, что монастырь старинный. Тут прямо веет стариной. Еще бы, по некоторым данным церковь построена в XII веке, а колокольня где-то на 1,5 — 2 века позже.
И церковь, и колокольня построены в византийском стиле мастерами, приглашенными из Армении и, как говорят, по заказу грузин. Монастырь находится в ведении Аланской епархии. В настоящее время послушников в монастыре нет, поэтому скорей всего это уже не монастырь, а просто храм. Службы здесь проводятся, но только по значимым праздникам.
Особенно меня заворожила резьба по камню, причем несмотря на древний возраст храма, резьба сохранилась весьма неплохо. Окна и двери покрыты этой резьбой. Все выполнено так искусно, что просто дух захватывает от умения древних мастеров делать такую тонкую и изумительную по красоте работу.
Также привлекают внимание отдельные детали, как например, вот эта — голова барана, украшающая одну из сторон крыши церкви.
Зашли мы в церковь, двери открыты, хотя людей нигде не видно. Внутри иконы, кое-где проступающие древние фрески… Действительно, есть на что посмотреть.
Удивляет, что висят иконы, стоит железная коробочка для пожертвований, даже свечка горит, но людей нет. Получается, люди приходят, молятся, осматривают помещения, в полном смысле этого слова — прикасаются к древности, оставляют пожертвования, все на доверии, и никому даже в голову не приходит, надеюсь на это, что-то тут испортить.
Помимо основного помещения тут есть еще пещерный небольшой храм, находящийся прямо в скале. Очень необычное и атмосферное место.
Колоколья двухэтажная, лестницы на второй этаж нет, попасть на верх колокольни можно через стену, окружаюшую монастырь. Стена, правда, полуразрушенная, так что мы наверх мы не решились подняться.
Великая святыня, помнящая многие значимые исторические события и сама являющаяся их участником… По-настоящему дух замирает от осознания этого. Конечно, и храму, и колокольне требуется реставрация, жалко, что такая святыня разрушается…
Недалеко от старинных сооружений среди деревьев свалены сосуды из глины, обычно их используют для хранения вина. Видать в монастыре когда-то делали вино, а потом за ненадобностью сосуды складировали сюда.
Когда мы уезжали, приехали местные жителм — осетины, значит, люди помнят об этой обители, значит, есть надежда, что монастырь будет востановлен.
Сразу скажу, везде, где мы были, конечно, кроме Цхинвала, мы были практически одни, туристов точно нигде не видели. Местные жители кое-где встречались, то стадо коров гнали на выпас, а то, как здесь, приходили к святыне, но нашего брата туриста мы нигде не встречали. Не обладает республика большой популярностью у туристов. С одной стороны, это хорошо, неизведанная страна, можно спокойно осмотреть достопримечательности, полюбоваться природой, а с другой обидно, что такие природные красоты и древние исторические памятники остаются без внимания.
Дальше наш путь лежал к прекрасному озеру Эрцо. Это надо проехать дальше, в глубину республики, а точнее в Кударское ущелье (или как его ещё называют Кударо), являющееся самым высокогорным районом республики. Именно здесь расположено неописуемо живописное озеро Эрцо.
Расположено оно на высоте в 1711 метрах над уровнем моря. А вот настолько глубоко озеро, точно не известно, у озера нет постоянного уровня воды. Это карстовое озеро, и из него примерно раз в 5–6 лет пропадает вода, совсем! Это связано с наличием расположенных под озером подземных пещер, правда, это предположительно… Ну, а в реальной жизни такое явление выглядит мистически, вот сегодня была вода, а через неделю ее нет. Но мы застали озеро полноводным.
Озеро большое, наибольшая длина его около километра. А вокруг озера природа, которая сохранилась в первозданном виде и осталась практически не тронутой до наших дней. Горы с заснеженными вершинами, сочная зелень, яркие цветы и синева озера. Тишина такая, что даже не хочется разговаривать, чтобы не нарушить природное равновесие… Хочется всем этим великолепием просто любоваться… И дышится здесь легко, воздух-то просто необыкновенный.
После жаркого Цхинвала хотелось освежиться, окунувшись в такую манящую водичку, и купальники с собой были, но увы, вода была холоднющая. Зато окружающими красотами от души налюбовались.
Ну, а дальше мы выехали на Транскам и поехали в сторону границы. Но по пути нас ждало еще одно удивительное место — Чеселтское ущелье. И чтобы посетить его, мы повернули с Транскама направо.
На этот раз наш путь пролегал по Дзаускому району.
Дорога, ведущая в ущелье, конечно, не асфальтированная, но плотно утрамбованная, так что проехать по ней можно без труда.
И первое строение, попавшееся нам по пути — святилище Хисты Дзуар и церковь в честь Святого Георгия Победоносца возле селения Нижний Рук. Ни в церкви, ни рядом никого нет. Но все-таки, учитывая нормальное состояние сооружения, скорей всего, церковь действующая, и службы в ней проводятся, но, наверное, не часто, а по каким-то особым случаям.
Место, где стоит церковь, потрясает своей красотой и завораживающими пейзажами.
А мы едем дальше вдоль стремительной и шумной реки Сбадон. Проехав несколько километров, по мостику переезжаем на другой берег.
Как я уже говорила, на территории Южной Осетии находится огромное количество религиозных историко-археологических памятников. И на нашем пути как раз и встретился один из таких объектов.
На живописном холме располагается заброшенная базилика. Выглядит церковь не очень, темные стены потрескались и проросли травой и кустарниками. Рядом с базиликой — надгробные плиты погоста. Видно, что захоронения старинные, да и церковь тоже, но все как-то не ухожено…
Зато с холма открываются потрясающие виды на окружающие горы, на долину еще одной реки — Чеселтдон, которая впадает в уже известную нам реку Паца. Чеселтдон, хоть и не очень широкая река, но, как и все горные реки, течет она стремительно, и при этом воды ее ну очень мутные, но это временное явление.
Когда-то в ущелье насчитывалось 11 небольших сел, сейчас ущелье практически обезлюдело. Хотя какие-то строения остались, но видно, что в них никто не живет.
Чуть дальше здание водяной мельницы. В селах, расположенных на горных реках, водяные мельницы были важными хозяйственными постройками. По мере развития энергетики даже в отдаленных горных селениях количество водяных мельниц стало сокращаться. Сейчас действующих мельниц практически не осталось, и эта мельница давно не функционирует, но само сооружение и даже деревянное мельничное колесо вполне сохранились.
А наше путешествие продолжается. Вдоль бурной речки мы проехали вглубь ущелья.
И здесь нас ожидают по-моему самые потрясающие виды нашего путешествия, настоящие открыточные виды! Ради этого стоило так далеко забираться!
Вдали горы с вершинами, покрытыми снегом, а вокруг первозданная природа — буйная зеленая растительность, цветочки разные, рядом шумит горная речка… Кстати, вот по этому хрупкому мостику мы переехали на другую сторону реки на несовсем маленьком Патриоте!
Мы были просто поражены величием природы, полной гармонией, ее красотой. Вот честно, дух захватывает от такого великолепия. И здесь понимаешь: счастье — вот оно рядом: горы, поляны цветов, горная речка и такой простор! Жаль, что невозможно запечатлеть на фотографиях шум речной воды, запахи, витающие в воздухе, чистоту и прозрачность воздуха, стрекотание кузнечиков, легкий ветерок…
Не хотелось уезжать с такого места, но уже вечерело, а нам еще предстояло перейти две границы. Да и потом ехать до Пятигорска, путь неблизкий.
Границы, и одну, и другую, успешно прошли. В Алагире поужинали, осетинский суп с говядиной — лыжва, горячий, наваристый, вкусно очень. И как я уже говорила, в 2 часа ночи другого дня были в Пятигорске.
В конце хочу сказать, Южная Осетия однозначно достойна посещения, да, для масового туризма условия здесь еще не созданы, но с хорошим экскурсоводом, да на надежной машине путешествие вам точно понравится! И даже для самых привередливых путешественников потрясающая природа этого региона покажется особенной и необыкновенной.
Теги: Автопутешествия
Теги:
Автопутешествия
