Когда Слава(Slava) предложил поехать в Кению и Танзанию в компании единомышленников туристеров, мы с Андреем(arxitektor) сразу согласились. Ещё бы! Ведь маршрут составил опытный афротурист, по самые уши влюбленный в черный континент. Притягательная сила мира дикой природы так велика, что вместе с нами согласилось 24 человека, плюс пришлось организовать вторую группу. О, сколько было разговоров, волнений, предвкушений! Уже купили билеты, уже сделали прививки от желтой лихорадки, уже читали и читали об Африке, да что там — слюни уже текли ручьями! И — бац! Трали-вали, вы пришли, а мы не ждали. Пандемия! Резко закрылись границы, и полная неопределенность на фоне страха перед новой чумой. Вот вам и поехали.
Ах, какое это, оказывается, сладкое слово «поехали!». До ковидного 20го года мы не предавали ему большого значения — что тут такого: захотели, собрались и поехали. А тут - сидите дома и не высовывайтесь!
Но сдаваться без боя африканская тема не собиралась. Она будоражила, дразнила и манила. И ждала. И вот, 21й год понемногу начал отдавать долги 20го. Состоялся отложенный ЧЕ20 по футболу, открылась олимпиада Токио20. Чуя нутром обстановку, Слава сказал — или сейчас, или неизвестно когда! Для нас двух мнений не было — летим! На эту авантюру с кучей непредсказуемых поворотов решилось всего 7 человек из 24х в нашей группе (семеро смелых, ага!), вторая группа рассосалась без остатка. Для сокращения риска нарваться на короновирусные сюрпризы при пересечении границ, собрание концессионеров решило отказаться от Кении и ограничиться одной Танзанией.
Ну что, поехали уже!
Доблестная компания Эмирейтс украла у нас с Андреем первый день путешествия. В результате переноса времени вылета обоих стыковочных рейсов на Занзибаре мы оказались не ранним утром, а вечером, уже в сумерках.
Задумка расслабленно погулять денек по Стоун Тауну, познакомиться с интересным городом, вдохнуть морской воздух и перевести дух между длинным перелетом и предстоящим плотным графиком сафари скукожилась до короткого блуждания по лабиринту узких темных улиц. Зато первый красивый ужин отпуска у нас уже не отнять! Надо только зайти в гостиницу и утеплиться — заметно похолодало. Ну, а там подключился вай-фай и градом посыпались сообщения. Левые и неопознанные пошли в спам, а вот — Оля чего-то хочет. А хочет Оля, чтобы мы отозвались, чтобы сообщили наконец, что знаем о переносе времени вылета с Занзибара на континент. На час раньше!
О, африканские боги! Уж не знаю, ругать вас, или благодарить! Хорошо, что теперь мы это знаем, плохо, что у нас оплаченный заранее трансфер, и по прибытию в гостиницу водитель записал себе, во сколько завтра утром он должен нас забрать. И хорошо, что в последний момент взяли его личный номер телефона.
Так, Олю успокоили, идем на ресепшен. Дежурный дядя дозвониться до водителя не смог, но пообещал задание выполнить. Идите, говорит, ужинайте и не о чем не волнуйтесь — у нас тут акуна матата!
И действительно, водила нашелся, информацию принял и после ночной дискотеки не забыл приехать вовремя. В аэропорту мы упали в объятия Оли, Марины, Лены и еще одной Марины.
Осталось на маленькой авиамаршрутке перелететь через пролив в Арушу, где Слава уже встретился с гидом Женей, и наша бесшабашная семерка будет в сборе.
Вот и вершина Килиманджаро - вестник африканского континента.
В Аруше Слава ждал нас там, куда прилетают все нормальные туристы. Но среди нормальных нашу группу он не нашел. Местные самолетики прилетают в другой аэропорт, о существовании которого не знал даже Женя — на минуточку, съевший не один пуд африканской соли. Ну и что, что между аэропортами 70 км — подумаешь, проблема! Есть сарай-кафе, в нем есть неплохое пиво, и есть флаг Туристер, который послужит опознавательным знаком водителю, тут же отправленному за нами из Аруши.
Не успели допить пиво, как примчался колоритный Джума. Потом мы убедились, что Джума органически не умеет ездить медленно, он всю неделю будет возить наших 4х дам вместе с гидом. А мы со Славой будем ездить во второй машине, поменьше, и наш молодой водитель Тимо постоянно будет отставать от возрастного Джумы.
В Аруше накрыло первое настоящее потрясение. Женю со Славой мы дожидаемся в галерее Heritage. Да пусть не торопятся! Тут даже для беглого осмотра нужна куча времени! Огромные залы на нескольких этажах напичканы невероятно интересным, самобытным и разноплановым искусством. И хочется все это не пробегать, а разглядывать, зависать у многих, если не у всех работ. Удивление быстро переросло в восторг. Уму непостижимо, насколько разнообразна, богата и смела человеческая фантазия! И во всем есть чувство вкуса. Причем, я не уверена, что все авторы имеют хоть какое-то художественное образование, не говоря уже об академическом.
Потом, проезжая по деревням, мы видели очень много торговых точек и мастерских с картинами, резьбой по дереву, поделками из всего на свете вплоть до ржавых гвоздей! Впервые передо мной так зримо, так отчетливо предстал бездонный творческий потенциал не штучных гениев, а всего народа страны!
На фоне бледных и в большинстве случаев провальных потуг белого человека выдавить хоть что-то оригинальное, работы танзанийцев кажутся свежей волной возрождения того самого искусства, которое способно восхищать. Будь я галеристкой, примчалась бы сюда для закупки работ. Мой кошелек, к сожалению, не дорос до уровня здешних цен, впрочем, для галереи вполне лояльных. Эх, слишком быстро приехали наши мальчики!
Наконец, к вечеру мы заселились в лодж в деревне Мто-Ва-Мбу, привели себя в порядок и собрались на первый совместный ужин. Разумеется, ехали сюда через магазин, поэтому ужин развивался по обычной схеме нарастания веселья и благодушия.
Вдруг Женя предлагает пойти на деревенскую дискотеку. Тут недалеко, пара километров. Ага, мы только смыли с себя дорожную пыль, женский квартет двое суток не видел кровати, а завтра вставать в 6 утра. Нам бы поспать-отдохнуть. Через некоторое время звуки хохота накрыла чья-то пассионарная фраза: «А что, может, все-таки сходим!» А давайте!
Пришли. Музыка заводная, на танцполе никого. Заказали напитки — надо же оглядеться. Сколько десятков лет я не была на дискотеке? Ну да, корпоративы, но там же все свои. И вообще, на кой-черт мы сюда приперлись? На нашу странную группу мзунгу любопытно поглядывают аборигены. А мы уже освоились, и приятный музыкальный ритм требует движения.
Что ж, смотрите, как мы взъерошим ваше стоячее болото!
Вскоре нашу команду разбавили местные. Их черные тела двигались очень пластично, иногда весьма эротично, а белозубые улыбки увлекали в вихрь совместного танца. Полагаю, весть о белом десанте пригнала на дискотеку немало любопытных. Не понятно, куда делась наша усталость и откуда взялось столько энергии, но мы их перетанцевали! Танзанийцы уходили и возвращались в то время, как мы почти не покидали танцпол.
Однако, пора и честь знать.
Дорогу домой в непроглядной тьме освещали звезды и наши лучистые глаза, иногда им помогали смартфоны. К созведию Южный Крест уносилось русское раздольное «Ой, налетели ветры злы-ые! Ой, да с восточной стороныы-ыы!»...
Что жаворонку легко, то для совы — подвиг. Но допинг предчувствия релизации мечты о сафари мгновенно сгоняет сон с первым пиканием будильника. На рассвете выезжаем на двух машинах.
Катаемся весь световой день — часов до шести вечера. Впереди Джума на всех парах скачет по ухабам, он главный в этой паре водителей. Тимо отстает из-за пылевого шлейфа первой машины. Да и в целом, не в стиле Тимо носиться, как ошпаренному.
На территории нацпарков выходить из машин нельзя нигде, кроме специальных площадок. Иногда по периметру площадки развешаны черно-синие полотна, обработанные ядом. Оказывается, эти цвета притягивают мух цеце, поэтому на сафари не надо надевать синее и черное.
Само слово «сафари» на суахили означает «путешествие». Сначала так называли охоту на диких животных в Африке. Отсюда и Большая африканская пятерка — 5 самых почетных охотничьих трофеев: лев, леопард, слон, носорог и буйвол. Считается, что это наиболее умные, хитрые, сильные и опасные животные, охота на них связана с максимальным риском для жизни человека. Тот, кто добыл все пять трофеев, тот собрал Большой Шлем.
Сегодня охота на животных строго дозирована квотами и очень-очень дорогая. Конечно, как и везде, есть браконьеры, готовые за долю немалую организовать нелегальную охоту.
Для нормальных же людей понятие «сафари» вернулось к своему истинному значению. Теперь это мирное путешествие в дикую природу Африки, а вместо звериных шкур желанными трофеями стали заветные кадры.
Вообще, словить охотничью удачу на сафари — это даже не кадры, а просто увидеть животное в естественной среде обитания, которое постоянно перемещается по огромной территории. Обычно турист едет смотреть архитектурные шедевры, или природные диковинки с уверенностью, что приедет и увидит, ведь недвижимость никуда не сбежит. Совсем другое дело — сафари. Тут животные тебя не ждут — можно уповать только на ту, или иную степень вероятности. Этот игровой элемент естественным образом включает дремлющий в обычной жизни охотничий азарт, поэтому все так же интересно собрать Большой Шлем.
На данный момент в моем багаже уже есть 3 представителя Большой африканской пятерки: слон, носорог и буйвол — Несколько лет назад в ЮАР мы одним днем сгоняли в национальный парк. С той поры я мечтала о длинном сафари с ночевками в саванне. И вот, сегодня эта мечта становится планом на ближайшие 5 дней, причем две ночи мы проведем в палаточных лоджах в нацпарках. Ух, какой градус предвкушения!
Вот, появились первые представители массовки. Мы, как дети в зоопарке радуемся каждой зебре, каждой антилопе, тем более, что тут их целые стада.
За пару дней копытные накормили нас до отвала, и мы уже редко смотрели в их сторону, разве что на новый вид антилопы. Антилоп тут каких только нет — от самой маленькой в мире антилопы дик-дик, размером с кошку, до самой большой в мире антилопы канна, размером с хорошего быка.
Периодически шмыгают лисы и шакалы, попалась семейка мангустов.
Внезапно машины останавились, Тимо показывает — там сервал! Бог мой, где? Там, там! Да, замечаю. Почти сливаясь с травой движется пятнистый кот. На экране смартфона его совсем не видно, маскировочка — что надо! И вообще, шустрый зверь — пока заметишь, достанешь оружие, подкрутишь, нажмешь, сервал уже повернулся задом, или вообще скрылся. А что вы хотели? Это же охота! Надо дома тренироваться по-ковбойски одним движением вскидывать пушку и мгновенно щелкать. Андрей тренировался на птичках и внучке, теперь чаще успевает — фото его.
Но главное, все-таки не фото, а удача! Причем, большая. Нам посчастливилось увидеть одну из самых редких диких кошек. Тем приятнее было встретить еще одного сервала в другом заповеднике.
Так же неожиданно увидели гиену. Об этом я даже не мечтала — и вот она! Самая настоящая! Озабоченно чешет через дорогу по своим делам. Потом еще несколько раз попадались гиены, и каждый раз возникало удивление. Почему? Не спрашивайте, сама не знаю. Вроде бы Африка — их дом родной, а все равно странно, что они реально существуют
Увидеть леопарда я, наоборот, не просто хотела, а страстно желала. Понятно, что этот ночной хищник днем не гуляет по саванне, а дрыхнет где-нибудь в укромном месте, поэтому встреча с ним в дикой природе сравнима с чудом. И вот, чудо произошло! Глазам не верю - на дереве лежит леопард! Не так, чтобы близко, но рассмотреть можно. Этакий мажор в гламурном прикиде беззаботно свесил лапы. А подойти поближе? Не, не дождемся. Чертовски красивая зверюга! От созерцания этой картины внутри шевелится сладкая радость. Наверно, это вкус сбывшейся мечты. Ах, да! Моя Большая пятерка пополнилась четвертым трофеем
Какая Африка без обезьян? Ооо, их тут предостаточно.
А на въезде в заповедник Нгоронгоро постоянно живет большая стая бабуинов. Один раз, пока мы ждали оформления пропуска эти бандиты атаковали нашу машину. Слава грыз орешки, и бабуин черт-те за сколько метров унюхал, подкрался и одним ловким движением вырвал пакет сквозь узенькую щелку приоткрытого окна. Мы тут же задраили все люки, и не открывали окна, пока бабуины пировали на крыше машины.
Каждый раз, завидев бородавочника, Тимо говорил:«Пумба!» Пумба! — орали и мы, чтобы Тим сразу нажал на тормоз. Пумбы так внезапно выныривали из травы и так быстро исчезали, что только мгновенная реакция давала возможность поймать в объектив эту дикую свинью.
Бальзамом на сердце — слоны. Много, очень много слонов! Попадались по-одиночке, парами и стадами. Эти неторопливые гиганты создали проблему отбора фото — все красавцы! Или красавицы, кто их разберет? Уж они-то ни бежать, ни, тем более, прятаться не будут. Сколько бы раз не встречались, всегда восхищали своей не агрессивной мощью, всегда хотелось их запечатлеть.
Уже не раз видели и других гигантов — бегемотов, но на приличном расстоянии, а душа хочет близости. В бегемотах хорошо то, что кожа у них хоть и толстая, но слишком нежная и обгорает на жестком африканском солнце, поэтому днем бОльшую часть времени они проводят в воде. А водоемы-то всегда на одном месте! Надо только знать эти места. Наш супергид Женя знает!
Приехали на озеро, в котором полощется большое стадо. К нашему удовольствию, тут можно выйти из машины — на высоком берегу оборудована смотровая площадка. Вроде все безопасно, но два раза мы драпали к машинам, когда бегемот, сверкая злобными глазками, начинал слишком быстро двигаться в нашу сторону. Кто его, знает, насколько он прыткий, бегают-то они быстро и действуют беспощадно. Но каждый раз увидев бегство врага, зверь снова погружался в воду. И то верно, чего зря жирами трясти, когда в воде они почти невесомые! Такая близость огромных бегемотов поневоле повышает уровень адреналина!
Дома, разглядывая фото, увидели, что абсолютно у всех бегемотов есть шрамы и царапины на шкурах. Действительно, неженки!
Ха! Мы-то думали, что в том озере было много бегемотов! Настоящее «много» увидели, когда приехали на маленький вонючий пруд, так плотно набитый бегемотами, что не понятно, как они не давят друг друга.! По их спинам можно перейти на другой берег! Такого я не помню даже в фильмах о природе! Это фантастика!
Отдуши порадовали жирафы. Встречались они часто, бывали близко, но ни разу не надоели. До чего же приятно смотреть на их плавную грацию! Выступают, как на театральном помосте.
Оцените размер длинношеевого: две взрослые зебры на фоне жирафа.
Крутейшим апогеем жирафо-театра стала феерия в Серенгети.
Мы ехали на ночевку в лодж. Тимо опять отстал от Джумы и заблудился в хитросплетении дорог заповедника. Пока метались туда-сюда, стало смеркаться. По технике безопасности в лодж надо явиться до наступления темноты, ведь это территория диких животных, а ночь — время активной охоты хищников. Наказание за нарушение довольно серьезное — штраф и запрет водителю тут появляться. Конечно, Тимо занервничал. Когда ему удалось связаться с Джумой, и понять ориентиры, Тим уверено помчался быстрее обычного. И вдруг, на фоне заходящего солнца появился жираф. Это было так картинно, что Тимо притормозил. Удивление и восторг оказались сильнее страха наказания.
Ах, Тимоша, не переживай, за этот подарок тебе простятся все грехи! И действительно, грех опоздания не имел последствий — Джума подсуетился, ведь он и сам виноват, что потерял подопечного.
Самое большое удивление вызывает буйвол. Смотришь не него — корова коровой! И морда у него добродушная, и рога, словно косы на голове, и мычит так по-домашнему. А поди ж ты, в Большой африканской пятерке считается самым опасным животным, опаснее льва и слона! Буйвол умён, хитёр, смел, свиреп и могуч. И у него отличная память. На человека с ружьем может напасть первым. А если ранен, то всегда идет в атаку. Уходя от погони, делает петлю и ждет в засаде, чтобы напасть с тыла. А еще африканского буйвола так и не смогли приручить. Если он не сможет удрать, то скорее сдохнет, чем будет ходить в ярме. Как вам характер безобидной с виду коровы? По-моему, достоин уважения.
Но где же лев? Надо ведь закрыть Большую пятерку. Да и без пятерки, лев — очень желанный трофей сафари. Пока охотничья удача на нашей стороне, поэтому верим, ждем и высматриваем. Тимо уже несколько раз говорил, что где-то там, в траве сидит лев. Бинокль помогал, конечно, но это не то. Хочется, чтобы львы валялись на дороге, мешали проехать, чтобы видны были глаза. Вот опять Тимо где-то там увидел целый прайд. Бикнул Джуме, который еще не успел сильно оторваться. Джума, когда услышал в чем дело, тут же съехал с дороги. Тим обругал шефа за такую наглость — с дороги съезжать нельзя ни при каких обстоятельствах, но потащился за ним. Мы подъехали к прайду.
Тимо сказал, что все это ужасный ужас, надо скорее смываться отсюда, поэтому у нас всего минута. Львицы настороженно смотрели в нашу сторону, львята копошились, а мы лихорадочно пытались что-то снять. Но мне больше хотелось просто смотреть. Когда поехали в сторону дороги, львы-подростки решили проводить нас — надо же удостовериться, что пришельцы убрались с их территории. Все произошло слишком быстро, чтобы поверить, что мы реально видели львиный прайд! Но цифровой след на фото Андрея и моем видео подтверждает сей факт.
А Джумато-то каков! Тимо по доброй воле никогда бы так не поступил. Он вообще трепетно относится к родной природе и считает, что правила поведения в нацпарках созданы для защиты животных от негативного влияния людей. Молодец, конечно, но с другой стороны, именно пофигист Джума порадовал сердце туриста. И кого теперь больше любить? Тем не менее, я очень рада, что есть такие неравнодушные люди, как Тимо!
Сейчас Тимо доволен, что мы законно стоим на дороге в табуне машин. Из саванны в нашу сторону не торопясь шествует лев. У самой дороги остановился напиться из канавы. А потом в том же неспешном темпе, не повернув головы кочан и даже ухом не поведя на щелчки фотокамер, прошел между машин и почапал себе дальше. Мы для него не существовали. Царь. Истинный царь.
Ну, вот я и собрала Большой Шлем! Ура-ура-ура! Буду гордиться и хвастать, гыгыгы!
А теперь, самый изюм этого сафари! Кульминация! Главный побудительный мотив именно этой поездки в Танзанию, обещающий исполнить мою давнюю-предавнюю африканскую мечту. С детства помню завораживающий фильм «Серенгети не должен умереть». Тогда еще были только ч/б телевизоры, но это не помешало навсегда застрять в моей памяти картинам Великой миграции антилоп. Плотная лавина животных нескончаемым потоком несется в реку, форсирует ее и поднимается на другом берегу. Долгие годы не было даже отблеска надежды увидеть это вживую, ведь Серенгети был словно на Марсе. Возможности нового времени вытащили из потаенных глубин ту детскую память о Серенгети (что за волшебное имя!) и на несколько лет превратили Великую миграцию в мечту. И вдруг, Слава предлагает поехать в Африку и вот это всё увидеть! Конечно, да! А когда мы отказались от Кении, и в графике сафари появился Серенгети, все во мне запело от счастья. Знаете, самое невероятное, когда восторженные грезы далекого детства вдруг становится реальностью. Это слава Славе! Постарался, умница!
И вот я здесь, на берегу реки Мара. Нет, не так. ВАУ-ВАУ-ВАУ! Я ЗДЕЕЕЕСЬ!!!» Распирало меня, конечно, но я не орала, не хлопала в ладоши, а во все глаза тихо и завороженно смотрела величайшее на планете ежегодное шоу дикой природы.
Вот уже несколько веков сотни тысяч антилоп гну и зебр собираются тут, чтобы перейти опасную реку, продолжить нелегкий путь к свежей зеленой траве в Кенийской саванне и там, в благоприятных условиях родить детей.
Цель оправдывает смертельный риск. Огромные стада облегчают охоту хищникам. Кого-то в давке затопчут свои же, а кто-то просто не выдержит и не сможет продолжить путь вместе со стадом. Говорят, в период Великой миграции только от жажды, голода и усталости погибает примерно 250 тысяч антилоп.
Конечно, самое суровое испытание на пути миграции — переправа через реку. Крутые скользкие берега, быстрое течение и крокодилы неизменно берут свою дань. На фото антилопа переправилась, но выбираясь на скальный берег, видимо, сломала ногу. Отчаянные попытки встать потерпели неудачу, и она смирилась со своей трагичной судьбой.
Вот и крокодил недалеко плавает.
Тимо сказал, что гну глупые до безобразия. У них настолько короткая память, что антилопа, убегая от льва, может забыть, зачем она бежит и остановиться пощипать травки. Зебры, наоборот, умные — переходят реку только после антилоп, когда крокодилы уже сытые. Теперь понятно, почему зебры топчутся на берегу. Но мы не можем их ждать. Дело в том, что переправа не идет нон-стоп. Одно стадо перебралось, следующее может созреть только через несколько часов. Перед штурмом опасной реки после длинного перехода антилопам надо отдохнуть и подкрепиться хотя бы редкой сухой травой.
Нам повезло (в который раз!), что не пришлось долго кататься поодаль, чтобы увидеть сцену Великой миграции через реку. На берегу стоять нельзя — антилопы пугаются машин. Стадо пойдет через реку, только когда увидит пустой берег, а если пошло, подъезжать надо так, чтобы оставить им широкий коридор. Испуг одной особи может запустить стадный инстинкт, и антилопы повернут назад. Мы два раза это видели: когда одна машина, подъехав, заузила коридор бега антилоп (ох, и ругался же Тим на этого шофера!), и когда бегемоты в реке подплыли к траектории движения стада.
Жалко, что не увидели переправу зебр, зато посмотрели Великую миграцию с обоих берегов реки Мара — и когда лавина антилоп выходила на наш берег, и когда с нашего берега начинала переправу. Трудно передать словами, насколько это грандиозное и драматичное зрелище! Восторг зашкаливает от одних только антилоп! Я на седьмом небе от счастья!
С эмоциональной вершины надо спускаться постепенно, чтобы кубарем не скатиться в опустошение. После утреннего шоу Великой миграции спасением был еще целый день сафари со многими всплесками радости от встречи с дикими животными.
Всю добычу зверей и птиц, роскошную по количеству и разнообразию, невозможно показать в рамках рассказа. Птиц не показываю, хотя видели их великое множество, включая брачный танец и сцену зачатия страусов.
Вообще, сафари — очень эмоциональная штука. Редко в каком путешествии так часто и быстро сменяется большой спектр чувств. Тут надежда, удивление, радость, восторг, огорчение, любопытство, досада, удовольствие, возбуждение, умиление. Счастье, наконец! Интересно, сколько раз в этом рассказе упоминалось слово «мечта»? А «удача»? Но это только одна сторона нашего разнопланового тура по Танзании. В следующей части будет еще много интересного. Приходите!
