Осенняя соната. Будапешт, часть II

Большую часть утра и дня я планировала посвятить Буде, точнее той ее части, что лежит за пределами Рыбацкого бастиона, и начала я с довольно странного выбора, а именно с купален Лукач. Нет-нет, я вовсе не собиралась предпринимать очередной заплыв — для этих целей я выбрала Геллерт, куда я вас обязательно приведу, на Лукач мне было любопытно взглянуть с точки зрения жизни простых венгров, как то самое место, которое они выбирают для повседневных посещений минерального источника в сочетании с дешевой стоимости, и, конечно, полюбоваться местным садом в желто-зеленой листве платанов. Надо отметить невероятную синергию хмурого неба и здания купален, с ржаво-рыжей краской на стенах и осыпающейся штукатуркой. За два предыдущих дня я смирилась с отношением венгров к их архитектурному наследию и воспринимала как своеобразное безразличие, вот тут-то мне и пришел на ум фильм великого шведа, с этой драмой о нелюбви, когда я брела по дорожкам этого осеннего сада, усыпанного желто-зеленой листвой.

Следующей точкой на карте был отмечен чудесный сквер перед Культурным центром Hagyomanyok Haza — скажу честно, не знаю, кому из национальных героев посвящен этот охотник с рогом — но я не уставала сюда возвращаться вновь и вновь. К тому же рядом расположена совершенно чудная Будайская церковь капуцинов при монастыре. Как мы с вами уже успели выяснить, население Венгрии по сути атеисты, и большинство католических соборов закрыты — не стала исключением и эта церковь. Я было попыталась сунуть свой нос — бесполезно, на двери весел замок, лишь органная запись торжественно звучала внутри при отсутствии службы, прихожан и священников.

Чем хорош Будапешт — так это тем, что буквально на каждом шагу вас поджидают неожиданные сюрпризы — одним из таких откровений для меня стал отреставрированный комплекс Базара Королевского сада, возведенный как и весь современный Будапешт в девятнадцатом веке, раскинувшийся поблизости от Королевского дворца. Самое смешное, что ни один король, и уж тем более император Австро-Венгрии так и не пожил в королевском дворце. Но, как вторая столица, Будапешт ни в чем не хотел уступать Вене, поэтому здесь был не только возведен дворец, но и были разбиты сады, открыты рестораны и выставочные залы.

На этом месте нужно отметить, что венгры крайне ревниво относятся к памяти прекрасной императрицы Елизаветы Баварской, известной всему Советскому Союзу под именем Сисси, чью роль так блестяще исполнила юная Роми Шнайдер, и чье лицо для меня до сих пор воплощает реальную супругу Франца Иосифа. Венгры негодуют, что коварные австрияки сделали из Сисси торговую марку и лицо Австрии подобно Моцарту, а ведь они считали ее чужачкой и искренне не любили эту красавицу. Зато венгры обожали и обожают Сисси до сих пор за ту выдающуюся роль, которую Елизавета сыграла в истории страны. Признаюсь, я задумалась, как должно быть жалеют венгры, что Первая мировая война разрушила империю и навсегда отделила их от преуспевающей Австрии.

Совсем недалеко от памятника Сисси взору открывается величественный холм Геллерт с возвышающимся памятником святому, чье имя носит одноименный холм. В начале второго тысячелетия Геллерт вместе с королем Иштваном приложили немало усилий для обращения Венгрии в христианскую страну. Как водится, Геллерт пал от рук язычников, но довольно быстро был канонизирован вместе с покойным Иштваном Римской Католической церковью и стал после смерти покровителем Венгрии. Памятник хорош еще и тем, что под ним начинается каскадный фонтан, и на фоне краснеющей листвы буквально заставляет замереть на месте от восторга.

От холма буквально рукой подать до лучших смотровых площадок Буды, хотя точнее будет употребить слово почти. Ведь самые канонические виды на весь Будапешт открываются со смотровой площадки Цитадели, а она, как назло, была закрыта на реконструкцию, но повода для расстройств не было — полукружным путем, взбираясь выше и выше, можно было сделать совершенно умопомрачительные кадры, на ходу вдыхая запахи подкрадывающейся осени — чуть прелая осенняя листва под ногами и свинцово-серое небо заставляли буквально забыться на пару мгновений.

Кроме того, Философский сад был открыт и пустовал без праздно шатающихся туристов — лишь восемь бронзовых фигур, поодаль друг от друга, напомнали о вопросах души и бытия, Авраам — единственный, чье лицо не увидить из-за канонических запретов, а так — Будда, Лао-Цзы, Иисус, Эхнатон, Ганди, святой Франциск — все собрались здесь. Как вы наверно уже поняли, у венгров слабость к бронзовой скульптуре, не могли они не романтизировать слияние двух городов — фигурки Буды и Пешта, тянущих друг к другу руки — в стилистике ''нам не жить друг без друга'' здесь же, чуть поодаль.

После философского сада я вернулась поближе к Рыбацкому бастиону, чтобы исследовать живописные близлежащие улочки. То тут, то там попадаются таблички с информацией о наводнениях и затоплениях — исторический пласт города лежал гораздо ниже нынешнего уровня, и уж если где-то сохранились очаровательные двухэтажные домики, то эти бедолаги хранят память о далеко несчастливых моментах, связанных с Дунаем. Между тем, небо потихоньку прояснилось, и город улыбнулся, словно стряхнув с себя прожитые трудности. У меня же было запланировано посещение купален Геллерт, не менее культовых, чем Сеченьи.

Начнем с того, что купальни по сей день располагаются в своем историческом месте — отеле Геллерт, и для ценителей модерна — это настоящий рай. Билетик был приобретен накануне, и сердце мое было готово вырваться из груди. Уже при входе вестибюль поражает роскошными витражами и стеклянным потолком. Ажиотажа нет, все размеренно и спокойно. Нафотографировав вволю, я, наконец, прошла контрольный пункт по браслету и направилась по длинному коридору в раздевалку. Что сказать, снова я почувствовала, что машина времени работает при одновременном ощущении, что это роскошное место не любят — запах сырости и паутина в кабине для переодевания как нельзя лучше передают отношение. Предварительно захваченная шапочка и шлепки спасли мой карман от необязательных трат, и вот я у главного бассейна. В голову отчего-то пришли воспоминания о вечеринке у бассейна в фильме ''Укол зонтиком'' — не хватало только джазовых музыкантов с разрисованными лицами, умопомрачительных красоток, танцующих твист, шампанского да пар, периодически падающих со смехом в бассейн. Поскольку бассейн на улице был закрыт на ремонт, альтернатив оставалось немного — проплыть туда и обратно, да посидеть в горячем источнике с кучей народа, подобно стае японских макак, отогревающихся лютой зимой в горячих источниках, думаю, все видели эти культовые фотографии.

Учитывая, что каждый день я наматывала порядка двадцати км., посещение купален в Будапеште — манна небесная, учитывая их выбор и совершенно смешную стоимость, итак, сбросив груз с плеч и с ног, я решила обойти своим вниманием скальный монастырь Паулинов, ибо мое внимание привлек абсолютный красавец — консольный мост Свободы, гордо стоящий на крепких речных опорах по обоим берегам Дуная. Не знаю как вам, а у меня первая ассоция, пришедшая в голову — это мосты в США. Как и все знаковые постройки Будапешта, его открытие состоялось в год празднования тысячелетия обретения венграми Родины, и сам Франц Иосиф, небезызвестный муж Сисси, прибыл в Будапешт на торжественное открытие. Свое нынешнее название мост получил в 1946 году. Пройтись по мосту — одно удовольствие, кое-где встречаются трогательные замочки — влюбленные вешают их в знак своей любви, подозреваю, что эта мода пришла прямиком из Парижа и моста Искусств, но в Будапеште все же не тот размах, оттого и трогательней выглядят эти следы романтиков XXI века.

Перейдя мост Свободы, вы прямиком попадете во власть Центрального рынка — чрева Будапешта. Конечно, благодаря своему козырному расположению и красивой архитектуре, напоминающей замок, место это — туристическое, ни один уважающий себя и считающий каждый форинт венгр, не пойдет сюда за покупками из-за ''дороговизны'', это как с купальнями Сеченьи и Геллерт, но относительно местных продуктовых магазинов выбор здесь поистине впечатляющий, а цены по московским меркам — смешные, особенно если не бросаться делать покупки у самого входа, где толпятся неразборчивые туристы, а прогуляться по закоулкам рынка — здесь и цены в два-три раза ниже, и выбор совершенно обалденный, фото доказательство прилагается — я не удержалась и купила Палинку и всевозможные свежайшие колбасы, и местное фуа-гра, конечно, уступающее французскому собрату по качеству, зато более диетическое со всевозможными вкусовыми добавками, включая местный специалитет — Токайское вино. Если я вас не убедила сделать покупки на Центральном рынке — вам прямая дорога на рынок Лехель, где местные предпочитают закупаться на неделю. Скажу честно, я отложила покупки до субботы — в воскресенье Центральный рынок закрыт, и отправилась полюбоваться на понравившуюся мне площадь Foovam.

Площадь эта привлекла меня великолепными домами, напомнившими о дорогом моему цердцу Стокгольме, любовь к которому будет жить всегда, где бы я ни оказалась. Будапештцы, любители эклектики, привнесли в свой город элементы скандинавской архитектуры, что, повторюсь, заставило меня трепетать от восторга и выискивать ракурсы, способные запечатлеть это великолепие на кадрах. Ну, а дальше настало время для прогулки по улицам Пешта к моему любимому бистро Elysee на площади Кошута, что, в общем, не ближний свет от Центрального рынка, зато какие виды. Добираться я предпочитала прямоугольниками — сначала идешь по улице, параллельной Дунаю, затем выходишь на набережную и проходишь очередной роскошный особняк. Как обычно, набредаю на порушенное палаццо, но реагирую уже без эмоций. Блеск и нищета — это все о нем.

Между тем, петляя и глазея по сторонам, я вышла к мосту Эжбет и достигла очередную цель — католическую церковь во славу Божью. Очень вам рекомендую обязательно заглянуть внутрь — посещение бесплатное, а если купите билет всего за 2000 форинтов, то сможете подняться на колокольню, а также спуститься в крипту. Собор мне очень понравился, а уж когда зазвенели колокола ровно в тот момент, когда я была под сводами храма — за спиной словно выросли крылья. Хотела я еще заглянуть в православный храм Богородицы в Будапеште, построенный в таком же стиле, как и католический — но тот оказался наглухо закрыт. Что интересно, именно по настоянию Сисси все христианские храмы в городе должны были быть возведены в одинаковом стиле, посмотреть на эту парочку вы можете в шапке рассказа.

От моста Эжбет начинается самая привелигерованная часть V квартала Будапешта с ухоженными пешеходными улицами, красивыми площадями, бутиками и сетевыми магазинами. Здесь нет ни бродяг, ни заброшенных зданий, и, не смотря на огромное количество гуляющих туристов, сердце определенно ликует при виде парадного лица города. Я же, между делом, дошла до вожделенного бистро и совместила обед с ужином, заказав уже привычный и абсолютно великолепный суп-гуляш, а в качестве основного блюда на этот раз выбрала тушеное мясо.

И не могу не упомянуть об очаровательных зеленых книжных повозках в ретро стиле — сюда попадают старые и надоевшие книги, у горожан есть возможность купить их за сущие копейки, жаль, что у нас нет этой чудной традиции, конечно, иногда на улице встречаются небольшие и сиротливые букинистические развалы, но если «вкусно» упаковать — спрос вырастает в разы.

День четвертый я пропускаю — он был отведен под поездку по Излучине Дуная, о чем я расскажу отдельно в силу специфики венгерской провинции. А мы с вами перейдем сразу к пятому дню, прошедшему под знаком модерна , точнее, Венгерского сецессиона и страховых компаний. Архитертурный стиль модерн, столь невероятно популярный в начале XX века не обошел своим вниманием Будапешт. Впрочем, как и везде в Европе, в каждой столице модерн имел только ему присущие национальные особенности, отражающие вкусы и характер населения. В Вене модерн воплотился в Венском сецессионе, ну, а в Будапеште он стал Венгерским сецессином.

Повальная мода на модерн привела к тому, что не только банки и международные страховые компании начали строить свои штаб-квартиры в этом стиле, а лучшие представители буржуазии — свои жилые дома, но и, казалось бы, такие общественные заведения, как школы, и духовные, как Ортодоксальная синагога Будапешта — все сплошь и рядом стремились соответствовать букве европейской изысканности и моды. В Будапеште модерн обогатился восточными мотивами, отличительной особенностью стали причудливые цветочные орнаменты с королем модерна — тюльпаном, и яркой, разноцветной плиткой. Не буду перечислять все знаковые места — список, обязательный к посещению, можно загуглить. А можно и не гуглить — а просто идти куда глаза глядят, обращая внимание на здания с плавными, изогнутыми линиями.

На улице Надьмезё расположен Будапештский театр оперетты, как-бы нарочно подчеркивая розовым цветом чуть фривольный и легкомысленный жанр развлечения. Кроме классической оперетты в наши дни театр даёт постановки современных мюзиклов, так что если у вас стоит вопрос в вечерним досугом — добро пожалоть под своды театра. На противоположной стороне меня покорил еще один шедевр модерна — особняк, облицованный ярко-изумрудной плиткой, сейчас там обитает художественная фотогалерея. А чуть поодаль вы найдете потрясающее по красоте и величию здание Музыкальной академии Ференца Листа, построенное, конечно же, в стиле модерн. Нужно сказать, что венгры с придыханием относятся к памяти музыканта и хранят его ноты не абы где, а в знаковых соборах города практически вместо святых мощей. Было десять часов утра, но охрана разрешила заглянуть внутрь и сделать фотографии внутреннего убранства сквозь стекло. Если вы заранее позаботитель и купите билет, имеете шанс насладиться отличным концертом вечером. Я же подвожу вас к апофеозу моей утренней прогулки — зданию дворца Грешем на площади, носящей имя все того же славного Сеченьи. В восьмидесятых годах девятнадцатого века британская страховая компания Грешем купила здесь недвижимость и через двадцать лет построила роскошную штаб-квартиру в стиле модерн. Это здание пережило и моменты славы, и моменты забвения, когда здесь квартировались солдатские казармы после Второй мировой.

В девяностых здание перешло в собственность города и подверглось упадку, пока международные инвесторы не выкупили здание, отреставрировали и открыли один из самых шикарных отелей мира — легендарные Четыре Сезона. Если у вас в кармане есть шестьсот пятьдесят евро за сутки, то остановиться в Будапеште следует только здесь, если нет, то сюда определенно стоит заглянуть, чтобы полюбоваться совершенно потрясающим стилем фойе и обязательно поужинать в ресторане при отеле, который называется Kollazs — Brasserie and Bar — по стоимости на уровне кафе Нью-Йорк, о котором я вам рассказывала в моем предыдущем рассказе.

Поскольку мой пятый день в Будапеште пришелся на субботу, далее я отправилась на Центральный рынок за продуктовыми покупками и еще раз прогулялась по Рыбацкому бастиону Буды, а вечером, начистив перья, насладилась великолепным ужином в Kollazs в стиле модерн, все-таки Будапешт — это не только гуляш с паприкой, и советую вам наслаждаться богатой палитрой вкусов города.

День шестой — последний взгляд на город, ибо в календаре — воскресенье, день отлета домой. Погода стояла безоблачная, а город был пуст и тих — дело в том, что будапештцы, как и туристы, обожают столицу за количество развлекательных заведений — бары, клубы и рестораны бешено гудят, начиная с вечера пятницы и до самого утра воскресенья. Однако, коммунальщики успевают до восьми утра убрать весь мусор, и это самые блаженные часы для прогулок, когда можно любоваться архитектурой в полном одиночестве. Лишь памятник лейтенанту Коломбо задумчиво почесывал свою голову, может, кто-то из вас вспомнит этот старый сериал про столь въедливого сыщика, что проще было ему сдаться, чем терпеть занудные придирки.

У меня на девять утро было запланировано то, что я вам пообещала, когда заканчивала первый рассказ о городе — посещение прославленной исторической кофейни Будапешта Жербо на площади Верешмарти. Это почти такой же обязательный ритуал, как посещение прославленных купален. Нужно вам признаться, место это пользуется такой же бешеной популярностью у туристов, как кафе Cafe Les Deux Magots и Cafe de Flore в Париже, и две мои предыдущие попытки попасть внутрь или посидеть снаружи потерпели фиаско — столики были вечно заняты.

Но уж в воскресное утро я должна была дать всем фору и явилась почти к открытию, то есть стояла здесь в 9:10 утра. Каково же было мое негодование, когда все столики были заняты более проворными туристами. В расстройстве я решила покружить по близлежащим улицам и испытать свое счасть минут через двадцать, и, о чудо, народ волшебным образом схлынул, и меня препроводили за мраморный столик.

Здесь я не отказала себе в удовольствии и заказала фирменный Королевский шоколадный торт и чашечку эспрессо с горячим молоком. Вкус — божественный, и не бойтесь тяжести десертов, они — легчайшией. Я не буду утомлять вас долгой историей, достаточно сказать, что с момента открытия в конце девятнадцатого века кафе Жербо, носящее имя одного из деловых партнеров, заведовавшего делами кофейни, стало новатором в кондитерском искусстве Будапешта — не смотря на хрустальные люстры, дубовые панели, парчу и мрамор, здесь чуть ли не первыми в Европе стали продавать десерты на вынос в очаровательных коробочках, оснастили кухню самым современным оборудованием, предлагали посетителям богатейший выбор наивкуснейших десертов по низким ценам, чтобы и простые горожане могли насладиться лучшими столичными десертами. Как и все подобные заведения, кафе не избежало печальной участи национализации, подорожания, обветшания. Подобно дворцу Грешем, в девяностых кафе было выкуплено иностранным инвестором, был возвращен исторический облик, название и, главное, фирменные десерты. Сегодня кафе владеет бизнес-леди Каталин Пинтер с дочерью, они ездят во Францию за рецептом лучшего шоколада, в меню входят легендарные десерты Эмиля Жербо, современные новинки и вегетарианские блюда. Так что ни в коем случае не пропустите.

Удовлетворив свою страсть к десертам в изысканной обстановке, я задержалась на еще одной примечательной площади им. Йозефа Надора — мое внимание привлекли два умопомрачительных фонтана, уже потом я прочитала, что они были установлены венгерскими производителями фарфора. Косвенно на этот факт указывают, расположенные по периметру, фирменные фарфоровые бутики, я на время задержалась перед одной из витрин легендарного Herend. Стоимость отнюдь не дешевая, но божеская по сравнению с бывшим Ленинградским фарфором, ныне носящим гордое название Императорский.

Ну, а я, друзья, бросаю прощальный взгляд через Дунай, улыбаюсь при приближении моего знакомца, оранжевого трамвая, ловлю в объектив нити паутины и гадаю, увидимся ли мы вновь. Будапешт, ты весь соткан из противоречий, но мне определенно пришлась по вкусу твоя сложносочиненность, и спасибо, что впустил в это дурацкое ковидное время. Где-то ты заслуживаешь критики, а где-то я снимаю шляпу, ты можешь стать лучше, и именно это в тебе мне и нравится — потенциал и возможности. За сим, расстаемся.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм