Вечный Рим. ч-III

Начнем маршрут от площади Треви (Piazza di Trevi). Это, вне всяких сомнений, самое многолюдное место города. Здесь назначают свидания, предлагают руку и сердце, устраивают фотосессии. Каждого, кто приходит сюда, поражает своей красотой и масштабностью фонтан Треви.

История известного фонтана восходит к временам императора Августа, когда консул Агриппа открыл шестой акведук древнего Рима, предназначенный для подачи воды в первую бесплатную общественную баню — термы Агриппы. По легенде, путь к источнику указала римским солдатам прекрасная дева, поэтому акведук назвали Аква Вирго (лат. Aqua Virgo, «вода девы»). Для поддержания работоспособности акведук иногда приходилось ремонтировать и перестраивать, но тем не менее, водопровод все еще функционирует, обеспечивая водой несколько римских фонтанов, в том числе и Треви.

Изначально фонтан выглядел просто. Попытки реконструкции скромного сооружения предпринимались неоднократно, но без особого успеха. Наконец, в 1730 году Никола Сальви удалось убедить тогдашнего понтифика Клемента XII в. том, что сможет не только сотворить нечто удивительное, но и органично впишет фонтан в уже существующий ансамбль площади. Проект был завершен уже после кончины Сальви. После почти тридцатилетнего строительства, 22 мая 1762 года, бесподобный в своем великолепии фонтан Треви предстал перед римлянами.

Фонтан примыкает с одной стороны к палаццо Поли (Palazzo Poli) и сливается с ним в единую скульптурную композицию. Огромная центральная фигура представляет бога воды Океана. Из глубины неудержимо рвется вперёд его колесница-раковина, запряжённая конями- гиппокампами.

На углу площади Треви стоит барочная церковь святых Винченцо и Анастасио (La chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi). В ней хранятся необычные реликвии — забальзамированные сердца 22-х пантификов. А ещё эта церковь интересна тем, что в ней захоронена княгиня Зинаида Волконская — писательница, поэтесса, светская львица, видная фигура русской культурной жизни первой половины XIX века.

Покинем шумную площадь и заглянем туда, куда обычно не водят организованных туристов. Для этого пройдем по Via delle Muratte, потом свернём на первом перекрестке налево, и сделав буквально пару шагов по Via delle Vergini повернём на Via Marco Minghetti. В здании под номером 9 «спрятана» Галерея Скьярра. Фактически это частный проходной двор. Вход туда обычно бывает открыт в рабочие дни.

Прямая как стрела Via del Corso в древнем Риме именовалась виа Лата, т. е. «широкая улица». Благодаря стараниям Папы Павла II улицу благоустроили и стали использовать в качестве главной «сцены» для карнавальных шествий. Традиционно этот праздник отмечался перед началом Великого поста и по одной из версий, слово «карнавал» происходит от латинского carne vale, что означает «прощай, мясо». Главным зрелищем карнавальных состязаний считались скачки берберийских лошадей — Сorsa dei barberi. Они и послужили источником названия для Виа дель Корсо.

В XV веке Via del Corso превратилась в модное место для строительства церквей и дворцов знати. В середине XIX века на Корсо было проведено газовое освещение, после чего стали один за другим открываться антикварные лавки, торговые центры, модные и ювелирные магазины. Сегодня Виа дель Корсо — это важная торговая артерия города и настоящая туристическая достопримечательность.

Жемчужиной Корсо по праву считается Палаццо Дориа-Памфили. Один из самых больших дворцов Рима занимает целый квартал и насчитывает свыше 1000 комнат.

Первое здание дворца возвели в 1435 году для кардинала Никколо д’Аччиапаччо. Остальные корпуса достраивали позже. Дворец несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1647 году не перешел в собственность семьи Памфили. В 1671 году Анна Памфили вышла замуж за генуэзского аристократа Джованни Андреа III Дориа Ланди, который взял себе двойную фамилию и унаследовал дворец жены. Последним представителем рода Дориа-Памфили по мужской линии был князь Филиппо-Андреа VI. После себя он оставил огромное состояние своей единственной дочери Ориетте. В 2000 году княгиня Ориетта Дориа Памфили-Ланди умерла, не оставив потомства. Но у нее было двое приемных детей — сын Джонатан Погсон и дочь Гесина Дориа. Сводные брат и сестра оказались наследниками баснословного богатства и до сих пор являются владельцами дворца. Однако в семействе не все ладно. Последние годы Джонатан и Гесина общаются только через адвокатов и делят имущество в суде.

На протяжении сотен лет дворец непрерывно расширялся, а его великолепие приумножалось. Знатным семейством была собрана богатейшая коллекция живописи, скульптур, мебели. Это частное собрание впервые открыл для публики в 1950 году принц Филипп Дориа Памфили.

Сегодня в галерее Дориа-Памфили выставлено свыше 600 произведений искусства. Стены сплошным ковром покрывают картины. Среди них творения Рафаэля, Бриля, Бернини, Романо, Веласкеса, Гверчино, Караваджо.

Отдельного внимания заслуживает роскошный интерьер. Кругом антикварная мебель, хрустальные люстры, зеркала в позолоченных рамах, статуэтки, вазы, столики на изящных ножках. Всё говорит о высоком статусе и безупречном вкусе владельцев.

На улице Корсо находится одна из наиболее старых церквей Рима — Сан-Марчелло-аль-Корсо. Она построена на фундаменте еще более древней церкви. Первое документальное упоминание о существовании церкви относится к 418 году. Нынешнее здание San Marcello al Corso спроектировал Якопо Сансовино, а барочный фасад достроил в 17-м веке Карло Фонтана.

В ночь на 22 мая 1519 года сильный пожар почти полностью уничтожил церковь. Когда огонь потух, прихожане обнаружили, что чудом уцелело деревянное распятие. Мало того, перед ним продолжала гореть лампада. С тех пор распятие почитается как чудотворное. Во время вспышки чумы в 1522 году распятие носили по городу 16 дней с молитвой об окончании эпидемии. В 2000 году перед этим древним распятием смиренно преклонил колени Папа Иоанн Павел II и впервые попросил прощения за грехи Церкви, совершенные за 2000 лет христианства. В наши дни Папа Римский Франциск молится перед этим распятием о прекращении пандемии коронавируса.

От улицы Корсо до площади Игнатия Лойолы проходит Via del Caravita. Эта короткая улочка названа в честь иезуитского миссионера Пьетро Гравита. Для удобства произношения римляне исказили имя Гравита и стали называть Карвита. Так и повелось.

При финансовой поддержке ряда благородных семей, проживавших в окрестностях Пантеона, Пьетро Гравита позаботился о строительстве оратории. Здание использовалось для богослужений, чтения и толкования библии, «душеспасительных» бесед и пения. В настоящее время Oratory of San Francesco Saverio del Caravita привлекает не только верующих. Благодаря безупречной акустики здесь регулярно проводятся концерты классической и органной музыки.

На площади Игнатия Лойолы стоит другая церковь иезуитов — Сhiesa di Sant’Ignazio di Loyola (1626 г.). Она посвящена основателю ордена иезуитов Игнатию Лойоле, канонизированному в 1622 году. Церковь славится уникальной 3D росписью Андреа Поццо. Глядя на потолок, сложно поверить в то, что он на самом деле плоский. А купола так и вовсе нет! Он просто нарисован на ровной поверхности, а мы видим лишь иллюзию.

Piazza della Rotonda появилась в Риме сразу после возведения храма богов. Со времён средневековья вплоть до конца 19 века здесь шумел базар. В первой половине 15 века Папа Евгений IV поставил в центре площади фонтан с порфировой чашей-ванной и двумя базальтовыми львами. В 1575 году состарившиеся львы уступили место дельфинам и пучеглазым маскаронам. Ими скульптор Леонардо Сормани украсил новый фонтан работы Джакомо делла Порта.

От первоначального замысла Джакомо мало что осталось. В 1711 году по воле Папы Клементе XI Альбани произошла масштабная реконструкция. К фонтану добавили постамент с группой камней, а в центр водрузили египетский обелиск. Его привезли в Рим из Гелиополя во времена правления императора Домициана.

Во всем своем непревзойденном величии предстает перед нами из глубины веков «Храм всех богов» Пантеон. «Достаточно двух мгновений для того, чтобы проникнуться его красотой. Вы останавливаетесь перед портиком, делаете несколько шагов, видите храм — и все кончено… Никогда еще я не встречал человека, который бы не испытал хоть какого-нибудь волнения при виде Пантеона» — писал о Пантеоне Стендаль.

Выдержав пожары, землетрясения, годы забвения и многочисленные грабежи, этот ценнейший памятник античной архитектуры смог донести до нас свой исторический облик. Безусловно, за столь длительный период своего существования Пантеон претерпел множество перемен. В 663 г. по приказу византийского императора Константа II были сняты позолоченные бронзовые пластины, полностью покрывающие купол. Усилиями нескольких поколений римских пап здание покрыли свинцовой крышей, перестроили крышу портика и заменили на другие три рухнувшие колонны. Едва ли не самое заметное вмешательство во внешний вид Пантеона произвел в 1747 году папа Урбан VIII, в миру Маффео Барберини. Из бронзовых скульптур и модильонов, поддерживавших крышу портика он велел отлить пушки для защиты Замка Св. Ангела. Этот санкционированный акт мародерства вызвал возмущение в народе: «Чего не сделали варвары, то сделали Барберини (букв, „сыны варваров“)» («Quod поп fecerunt Barbari, fecerunt Barbarini»).

Надпись на надгробии Рафаэля гласит: «Здесь покоится тот Рафаэль, который соперничал с великой Матерью-природой. Она опасалась, что в своем творчестве он превзойдет даже ее и что она зачахнет, когда его не станет».

Тогда, как и сегодня, самой поразительной особенностью Пантеона был свет, лившийся внутрь через отверстие на вершине купола. В ясные летние дни столп света пронизывает помещение, переходя с кромки купола на стены, на пол и снова вверх, поднимаясь вслед за солнцем, движущимся по небосклону.

Говорят, что в те редкие дни, когда в Риме идет снег, нет зрелища красивее, чем круговорот снежинок в луче света из окулюса.

Не спешите прощаться с Пантеоном. Обойдите здание со всех сторон. За Пантеоном, на улице Паломбелла (Via della Palombella), можно увидеть небольшую открытую археологическую зону и руины античной базилики Нептуна, возведённой в честь морских побед Агриппы.

Марк Випсаний Агриппа был близким другом, зятем, и верным соратником Октавиана Августа. Человек огромной энергии и силы воли, он отличался прямотой и никогда не носил маску двуличия. Агриппа был талантливым полководцем и адмиралом. Одержал решающую победу в битве против флота Марка Антония и египетской царицы Клеопатры. Без своего преданного товарища Октавиан Август не стал бы никогда первым римским императором. А Римская империя без Агриппы не стала бы сильным государством.

Рядом с Пантеоном соседствует площадь Минервы, посреди которой возвышается самый маленький из 13 древних обелисков Рима. Египетский столб времён фараона Априя (VI век до н. э.) держит на спине слон Бернини. Говорят, это не лучшая работа великого мастера. Рассказывают, что он никогда не видел настоящего слона. Но мраморный слоник поистине очарователен и всеми любим.

Готическую церковь Санта-Мария-сопра-Минерва на одноимённой площади построили доминиканцы в 13-м веке. За сдержанным и непримечательным экстерьером скрывается нарядный и пышный интерьер. После реставрации, которая прошла в 1855 году, от строгого готического оформления практически ничего не осталось. Внутри храм украшают работы Филиппо Липпи, Мелоццо да Форли, Беато Анджелико и др. художников. Слева от главного алтаря находится скульптура Микеланджело «Христос с крестом». В часовнях и проходах множество погребальных памятников.

Вернемся на узкую улицу Паломбелла и дойдём до базилики Святого Евстафия (Basilica di Sant’Eustachio). Она уже виднеется за поворотом.

Приглядитесь внимательно и увидите, что здание церкви венчают… оленьи рога! По преданию, церковь стоит как раз на том самом месте, где когда-то жил святой Евстафий. Он принял христианство после того, как на охоте встретился с оленем и увидел между его ветвистыми рогами сияющий крест и образ распятия. С давних пор олень является символом VIII римского района Сант-Эустакьо и красуется на его гербе.

С 1938 года в суровом здании с мощной рустовкой рядом с церковью работает Sant’Eustachio il Caffè. Абсолютно все путеводители в один голос утверждают, что здесь готовят самый вкусный в Риме кофе. С 1999 года кофейня принадлежит братьям Раймондо и Роберто Риччи. Кофейные зерна закупают из разных стран и обжаривают в собственных растопленных поленьями печах. Несмотря на огромный туристический поток, здесь очень быстро обслуживают. Так что если вы не можете прожить и дня без этого бодрящего напитка, то сюда нужно зайти непременно!

В 1303 году папой Римским Бонифацием VIII был основан университет La Sapienza. Для нужд учебного заведения было приобретено несколько зданий в районе площади святого Евстафия (Piazza di S.Eustachio). В середине 16-го в. началось строительство единого корпуса. С 1595 по 1602 год работами руководил Джакомо делла Порта. При нём построили большую часть нынешнего Палаццо делла Сапиенца и внутренний дворик, окруженный с трёх сторон двухъярусной лоджией.

В 1642 году папа Урбан VIII поручил Франческо Борромини завершить строительство и на месте прежней, заложенной еще в XIV столетии домовой капеллы, построить церковь Сант-Иво-алла-Сапиенца. Архитектор смог найти гениальное решение. Он соединил в единое целое лоджии внутреннего двора палаццо Сапиеца и вогнутый фасад своей церкви, органично вписав весь этот замкнутый ансамбль в небольшое пространство. Устремленный ввысь купол церкви украшает спиралевидный шпиль, увенчанный ажурной короной. Яркое и отточенное творение великого Борромини по праву считается истинным шедевром и выдающимся сооружением римского барокко.

Сегодня в Palazzo della Sapienza размещаются Государственный архив и офисы Сената Республики. О том, что здесь находился университет напоминает фонтан Книг, прислонённый к стене палаццо со стороны улицы Via degli Staderari. Fontana dei Libri заключён в нишу и обрамлен полукруглой аркой с надписью SPQR (аббревиатура латинской фразы «Senatus Populusque Romanus» — Сенат и народ Рима). Вода струится в полукруглый бассейн из книжных закладок, вложенных между страниц тяжелых фолиантов. Без оленя и рогов тут тоже не обошлось.

Рим — удивительный город. Каждый шаг — открытие. За каждым поворотом — шепот тысячелетий.

Всем спасибо за внимание. Продолжение следует.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия