Как известно, на воскресенье в Италии лучше не планировать ничего «транспортно-заморочного». И поезда ходят реже, а уж количество автобусных рейсов может и вовсе сократиться до одного-двух в день. Конечно, можно было остаться в Болонье, нашла бы, чем заняться, но попробуй усидеть на месте, когда вокруг столько всего интересного! И тем более не так далеко расположенного и даже в воскресенье достижимого.
Город Реджо-нель-Эмилья (Reggio Nell’Emilia) вышеперечисленным условиям отвечал, да к тому же славен он тем, что именно здесь когда-то был явлен миру флаг Циспаданской республики (в неё входили Реджо, Модена, Феррара и Болонья), который в 1861 году провозгласили официальным флагом нового государства — Италии. Если учесть, что ехать в Реджо я собиралась 4-го ноября — в День национального единства и вооруженных сил — вполне себе «тематически» получалось)))
Трено реджионале из Болоньи в Реджо отправляются каждый час, вне зависимости от дня недели. Время в пути 40 минут.
Каких-либо всемирно-известных достопримечательностей здесь нет, потому и толп туристов в Реджо вы не встретите (для меня это всегда плюс), но кое-что заслуживающее внимания все же имеется, а главное от одной интересности до другой просто приятно идти.
Банки всюду хорошо устраиваются!
Даже в пасмурную погоду город не кажется хмурым, благодаря теплой окраске зданий. Дома в основном трехэтажные, детальки вроде ажурных решеток балконов, лепнины, необычных дверных ручек и т. п. присутствуют; очень чисто и очень спокойно.
Пожалуй, самые притягательные места в Реджо это две расположенные по соседству пьяцца ди Сан-Просперо и пьяцца Камилло Прамполини, а также пьяцце дей Театри — да-да, именно так: площадИ театрОВ!
Меня первым делом «вынесло» (умудрилась поплутать «в трех соснах», потому и «вынесло»))), на Сан-Просперо. Небольшую, уютную, с двух сторон обрамленную домами с непременными в этих краях аркадными галереями.
Третью сторону образует апсида местного Дуомо, но, прежде всего взгляд устремляется к стороне четвертой — к базилике Сан-Просперо. Увы и ах многогранная ее колокольня была почти снизу доверху в лесах и пеленах, что конечно картину портило…
Хорошо хоть лёвушек, «охраняющих» вход в храм, ничто не мешало рассмотреть. Львов из красного веронского мрамора шесть, и вообще-то животинкам крупно повезло — предполагалось, что на спины им водрузят колонны портика базилики, но портик так и не был достроен. А то бы держали, бедолаги, веками такую тяжесть!
Только было я собралась лёвиков сфотать, рядом нарисовался элегантный синьор годков эдак восьмидесяти: «любуетесь leoni?» — «Si, — говорю, — хороши!» «Trecento!» — гордо возгласил дед. Ну, по поводу «trecento» есть разные версии, некоторые считают, что зверинец этот несколько моложе, но для меня что четырнадцатый век, что восемнадцатый — все одно старина глубокая!
Внутри базилики больше всего впечатлил орган: золото на черном, такое великолепие!
Запомнился серьезный ангелочек в алтаре, и совершенно несерьезная «взрослая» ангелица с гирляндой из апельсинов в руках на одной из колонн. Не представляю, как «барышню» со столь игривым выражением лица вообще сюда допустили!
Выйдя из базилики, попыталась запечатлеть ее так, чтобы колокольня «в бинтах» не очень лезла в кадр, и тут над ухом раздалось: «Verticale!» Оказалось — давешний nonno! Будто из воздуха материализовался! Послушно повернула фотик вертикально, заслужив от деда «Brava!». (Хотя на самом деле никакого verticale там не требовалось, но не расстраивать же человека в столь почтенных годах?))).
После чего дедуля ударился в мини-лекцию о важности Реджо в истории Италии. К счастью говорил достаточно медленно, суть улавливала. Вообще мне в ту поездку везло на дедушек, стремящихся заняться моим просвещением))).
Нырнув в арку в углу пьяцца Сан-Просперо, и пройдя по неожиданно вкусному (магазины с сырами-колбасами, ресторанчики) виколо Бролето, оказываешься на пьяцца Прамполини.
И «изюминок» разных хватает:
Веселенькое это название (мне почему-то так и видится прыгающий мячик) появилось не так давно, раньше главная площадь города называлась пьяцца Гранде или пьяцца Дуомо. А в 1945-м в чью-то голову пришла никак не светлая мысль переименовать ее в честь некоего политика-социалиста, имя которого, скорей всего, и в самом Реджо мало кому о чем-то говорит.
После тихой и почти безлюдной Сан-Просперо, контраст был ого-го: казалось весь город собрался на Прамполини! По случаю праздника она была уставлена павильонами и столиками (эх, прощайте хорошие фотки площади…), вился дымок над жаровнями, пахло вкусно… А чем же торгуют?.. Вот вам и здрасьте: вюрстели, штрудели, брецели и прочая-прочая-прочая продукция Южного Тироля! Не иначе, в Больцано в этот день вкушали специалитеты Эмилии-Романьи)))
С панорамой площади не свезло определенно, зато пошататься в праздничной толпе и понаблюдать всегда интересно.
А в углу слева от Дуомо расположился баптистерий аж 12-го века… Закрыто было… И даже никаких «часов работы» не обнаружила.
В углу площади не абы что, а баптистерий 12-го века...
В честь 4-го ноября можно было пройти в Зал Триколора Ратуши, посмотреть на тот самый, первоначальный, вариант итальянского флага, который именно здесь когда-то утвердили. Полосы на нем располагались горизонтально, а не вертикально, как сейчас. Еле дождалась момента сфотать зал и флаги без помех — желающих запечатлеться на фоне было хоть отбавляй! Целыми семьями! Патриоты!
Самое яркое здание на Соборной площади отнюдь не Дуомо, которому, как Сан-Петронио в Болонье, суждено было остаться с наполовину отделанным фасадом: низ — мрамор, статуи, колонны; верх — старинная романская основа. Особенно странно выглядит нарядная золоченая статуя Мадонны на суровой кирпичной башне над фронтоном.
Внутрь, увы, не попала, пока гуляла вокруг, приключилась сиеста, о которой я совсем позабыла. Да и ладно, хватит с меня и Сан-Просперо.
А вот о том, что из-за палаток не удалось толком полюбоваться апельсиново-шоколадным Палаццо-дель-Монте (вот уж яркий, так яркий!) жалела.
Еще больше жалела о том, что лишь с трудом можно было подобраться к некоему атлетически сложенному персонажу с кувшином, красовавшемуся возле палаццо. Оказалось, что это не Нептун (мне кажется, чуть не в каждом городе Севера Италии фонтан в честь него))), а аллегорическое изображение доселе мне неведомой реки Кростоло, протекающей через западную окраину Реджо. Живьем речку не видела, но думаю, польстили ей изрядно.
Слева от Ратуши и справа от Дуомо возвышается квадратная Torre del Bordello, и — да, название ее переводится в четком соответствии со ставшим международным словом))).
Рядом с башней когда-то находилось то самое заведение, основанное в незапамятные времена с соизволения одного из герцогов д’Эсте. Не знаю, как долго заведение просуществовало, но одна из прилегающих улочек аж до 1851 года называлась Бордельным переулком. Рядом с Собором-то! Блеск! Зато такие вот курьезные моменты безо всяких усилий в голове откладываются. Сколько уж я всяких башен видела, но эту, внешне ничем не примечательную, разве забудешь?)))
Конечно, не забываем заглядывать во внутренние дворики… В Реджо встретился вот такой, весьма гламурный для небольшого городка:
Ежели пройти за Палаццо-дель-Монте, окажешься на Пьяцца-дель-Монте. Здесь предлагается обратить внимание на Palazzo del Capitano del Popolo (Капитан Народа — должностное лицо в иерархии средневековой городской власти).
Но какой там дворец, когда на углу одного из домов висит … нет, не фонарь — КОРОЛЬ ФОНАРЕЙ! Мало того декорирован роскошно, так еще и размер диковинный — стеклянная его часть составляет метр с гаком! И его тоже запомню…
По via Francesco Crispi начало которой так эффектно отмечено супер-фонарем, можно выйти на упомянутые выше Театральные площади. Звучит, конечно, необычно. На самом деле каждая из них имеет и конкретное имя, но поскольку все площади расположены рядом, в обиходе прижилось единое название. Туристов в Реджо не слишком много, а местные жители уж точно не путаются, какой из трех городских театров где стоит.
Самый красивый из них — Teatro Municipale. Перед ним, на Пьяцца Кавур, будто занавес из многочисленных струй фонтана. Фонтан современный, программа в нем заложена интересная. Мне особенно нравился момент, когда струи вдруг превращались в водяные шары, на некоторое время зависающие в воздухе.
Здание театра недавно отреставрировано, когда нет спектакля, внутрь можно попасть на экскурсию. Увы, в праздничное воскресенье представления там шли одно за другим. Но в нижнее фойе я все же проникла, там народ слушал какую-то видео-лекцию, транслировавшуюся на большом экране. Интерьеры аховые: барочное великолепие! Росписи-ленина-позолота-роскошные люстры!
Уверяют, что по акустическим качествам зал Муниципального театра Реджо превосходит миланский «Ла Скала». Вот вам и провинциальный мало кому известный город!
За Teatro Municipale расположен главный городской парк — Parco del Popolo (не слишком разнообразна местная топонимика))). Искать здесь ландшафтные изыски смысла нет, но заглянуть все же стоит. Хотя бы для того, чтобы полюбоваться воистину гигантским ливанским кедром.
А под кедром живет слоненок-фонтанчик. Физиономия у слоника грустная…
Есть здесь и фонтан с тремя херувимами — упитанные такие детишки, один книгу читает, а у другого, увы, рука отломана… Возле херувимов меня «настиг» еще один разговорчивый дедушка. Заметив, мое внимание к фонтану, стал сокрушаться, что совсем его позабросили, раньше тут была такая красивая решетка, а теперь построили новый на площади, и занимаются только им. Минорный какой-то дед… Хотя отломанная рука, это, конечно же, нехорошо…
Рядом с театрами, на пьяцца Виттория расположена базилика Св. Франциска, с яркой фреской на фронтоне:
Базилика Сан-Франческо на одной из театральных площадей - пьяцца Виттория.
Любителям музеев в Реджо тоже скучать не придется. Я не фанат, больше нравится просто гулять по новому городу, но упомянуть парочку для порядка стоит. В углу пьяцца делла Виттория (одна из Театральных площадей) расположена галерея Пармеджани. Основана она в 1932 году Луиджи Пармеджани, в экспозиции помимо живописи (даже Эль Греко есть) представлено старинное оружие и ювелирные украшения.
Примечательно и само здание, являющее собой причудливую смесь готики и ренессанса. С крыши свешиваются горгульи, на углу восседает и вовсе чудо-чудное, слегка смахивающее на грифона.
А самым известным выставочным залом города считается Палаццо Маньяни (Palazzo Magnani), построенное в начале 17-го века. Говорят, залы роскошны. Расположен дворец на корсо Гарибальди.
Неподалеку находится и одна из наиболее значимых церквей Реджо — Basilica della Beata Vergine della Ghiara. Увы, внутрь не попала, опять же из-за сиесты.
Зато неподалеку обнаружила церковь… православную! Причем по внешнему виду в жизни не догадаешься: колонны, скульптуры, барочные «взбитые сливки» над дверью и фронтальным окном. Взгляд среагировал на то, что вышедшая на крыльцо женщина осенила себя крестом справа налево. Заглянула — открыто, никаких сиест — внутри церковка небольшая, скромная, но приятная очень …
Собственно и все эти несколько часов в Реджо-нель-Эмилия были весьма и весьма приятными. Разумеется, Реджо не относится к числу тех мест, которые следует посетить всенепременно, но если вдруг захочется отдохнуть от суеты той же Болоньи, к примеру, benvenuti! Город самый что ни на есть итальянский, при этом спокойный и малолюдный. Иногда, впрочем, и озадачивающий))) Вот такое чудо-юдо, вполне, увы, нынешним европейским веяниям созвучное, обнаружилось на углу одного из домов:
Вполне себе в духе нынешних веяний...
А на прощанье такой вот позитивчик все же!)))
