В окрестностях Сан-Себастьяна: Пасахе-де-Сан-Хуан и Ондаррибия

По пути туда делаем остановку в Пасахе-де-Сан-Хуан (баск. — Pasai Donibane) — рыбацком поселке в симпатичной бухте, глубоко вдающейся в материк. В целом место не выдающееся, хотя и наделенное безусловной природной красотой: одна улица, тянущаяся вдоль залива и густо облепленная с обеих сторон скромными домами; пристань с лодочными причалами; главная площадь с кафе и парой ресторанов, «украшенная» сохнущим на ветру бельем; церковь; тропа, идущая вдоль склона к старому маяку…

Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что здесь аж три достопримечательности, связанные с историческими событиями или историческим личностями. Во-первых (об этом обычно упоминают путеводители), это дом-музей Виктора Гюго, в котором он останавливался ненадолго в 1843 году, путешествуя в Пиренеях. В музей мы не попали: выходной день, но сомневаемся, что там выставлено что-то по-настоящему интересное.

Вторая достопримечательность Пасахе-де-Сан-Хуана — это часовенка, посвященная баскам, участвовавшим в Ронсевальской битве в 778 году.

В том сражении арьергард армии Карла Великого под командованием Роланда был разбит басками. Воспользовавшись знанием местности и темнотой, относительно слабо вооруженные баски устроили засаду на Ронсевальском перевале в Пиренеях, и французы понесли большие потери. Событие описано в классике французской литературы «Песнь о Роланде» (подробнее о Роланде расскажем в главе про Арагон, Пиренеи). Со времён средневековья Ронсевальское ущелье — важный пункт паломнического маршрута по пути Св. Якова, откуда начинается так называемый французский маршрут.

Но, пожалуй, больше всего нас удивили памятные знаки, гласившие о том, что из этого порта в апреле 1777 года отправился сражаться против англичан за независимость Америки маркиз-Де-Лафайет.

Маркиз-Де-Лафайет отплыл из Пасахе-де-Сан-Хуан с другими 15-ю французскими офицерами на корабле «Виктуар», купленном и полностью оснащенном им самим. Известно также, что в Америке маркиз отказался от всякого жалованья и какой-либо иной материальной компенсации за свою службу. Проявив полководческий талант и воинскую доблесть, Лафайет стал в итоге генералом американской армии. Был одним из ближайших сподвижников первого президента США Дж. Вашингтона, который относился к маркизу по-отечески (Лафайет прибыл в Америку, когда ему было всего 20 лет). В честь его заслуг перед Штатами в Вашингтоне, рядом с Белым домом, создан исторический парк-площадь «Лафайет-сквер» (Lafayette Square) с памятником самому маркизу. То есть, Лафайет — фигура в истории США заметная и почитаемая, но тем не менее, ни один из американских путеводителей, которыми мы пользовались при подготовке поездки, не упомянул об этом памятном месте в Пасахе, что сильно удивило.

Из Пасахе едем дальше на восток по прибрежным холмам и любуемся открывающимися картинами Бискайского залива.

Особенно хорош был вид на место, где в Бискайский залив впадает река Бидаоса. На пологом (дальнем) берегу реки раскинулся французский город Андай (фр.- Hendey), на холмистом (ближнем) — баскская Ондаррибия (баск.-Hondarribia, исп. -Fuenterrabia). По реке проходит естественная граница между Испанией и Францией.

Из-за стратегического расположения этого поселения оно на протяжении всей своей истории было «лакомым куском» и многократно становилось объектом сражений и осад. Воевали баски в основном с соседями-французами. А сейчас французы сюда приезжают как заинтересованные покупатели местных продуктов, которые дешевле, чем во Франции.

Естественно, что еще в средние века для защиты города была построена крепостная стена, остатки которой можно видеть здесь и по сей день. Стену в ходе боев многократно разрушали, потом восстанавливали, перестраивали, видоизменяли. Так что то, что сохранилось к сегодняшнему дню, частично относится к концу 15-го — началу 16-го веков, частично — к более позднему времени. Самое большое разрушение стены случилось в конце 18-го века, когда французская армия, захватив город, целиком взорвала отрезок стены, обращенный в сторону Франции. Эта часть укрепления никогда не была восстановлена.

Остатки городских стен окружают небольшой участок Старого города Ондаррибии. Главный вход в него — через средневековые ворота Санта-Мария с большим гербом над ними. Здесь же установлена забавная скульптура, видимо, строителя — в фартуке и с пилой в руке, но почему-то в медвежьей (?) шапке, как у английских королевских гвардейцев.

За воротами начинается главная улица города, где выстроились наиболее привлекательные здания: ратуша, церковь Св. Марии, многочисленные резиденции знати. Многие из них украшены фамильными гербами, а также красивыми коваными железными решетками на балконах.

Главная улица Ондаррибии оканчивается на большой Оружейной площади (Plaza de Armas). Здесь, безусловно, выделяется монументальный замок Карла V, имеющий вид неприступной крепости, каковой он раньше и являлся. Карл V, первый габсбургский король Испании, значительно его перестроил в начале 16-го века, и какое-то время в нём жил. Сейчас в этом замке — наиболее известный отель города «Парадор де Ондаррибия» с шикарными интерьерами (не жили, но фотографии видели). На этой площади мы обедали (под этими самыми зонтиками, что на фото ниже). Особых воспоминаний о еде не осталось, но холодный сидр шел очень хорошо.

Это был один их тех действительно жарких дней, что нам выпали в Испании, поэтому в городе мы не задержались, а мимо вот таких красиво покрашенных домиков, как на фото ниже, отправились к морю.

Здесь нас ждало разочарование: пляж хорош, но народу там было столько, что без какой-либо натяжки можно было сказать: «яблоку негде упасть» (может, французы понаехали, хотя у них тоже отличные пляжи, как говорят. Один из них виден на фотографиях выше). С удовольствием вернулись назад в Сан-Себастьян, на полюбившуюся Ла-Кончу.

Дальше наш путь лежал в винодельческую Риоху.

Цикл материалов "Северная Испания":

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия