Битола. Античные шедевры и не только они

Город Битола процветал большую часть своей долгой истории. В середине IV века до н. э. Филипп II Македонский основал здесь поселение Гераклея Линкестис. В римскую эпоху город приобрел стратегическое значение, благодаря проходившей через него дороге Виа Эгнатия. При Царе Самуиле в Битоле размещалась резиденция наследника престола, а Визанийская империя сделала Битолу еще и важным религиозным центром. При турках город, который тогда назывался Монастир, стал столицей вилайета (области Османской империи). Сегодня Битола — второй по величине город Северной Македонии. Каждая эпоха оставила здесь свой след. Тут и древнеримские мозаики, и мечети, и храмы, и прекрасные старинные дома… В Битоле есть, что посмотреть. Нужно лишь собраться.

Собраться было непросто. Дорога до Битолы занимает три с половиной часа. Машину мы с мужем не водим, а общественный транспорт ходит крайне неудобно. Выехать из Скопья на автобусе и вернуться в тот же день практически невозможно. Тратиться на ночлег, при том, что в Скопье есть оплаченный апартамент, решительно не хотелось. Мы, дачные туристы, — жмоты. Впрочем, об этом я уже говорила. Оставалась железная дорога. Поезд, уходящий из Скопья в 06.57, прибывает в Битолу в 10.20. А обратный поезд отправляется в 18.27. Целых восемь часов на осмотр города! Однако я не спешила радоваться. У меня есть некоторый опыт общения с югославскими железными дорогами. Очень негативный. Если коротко, то югославские ж/д — это катастрофа. Но выбора не было.

Ранним воскресным утром мы с мужем пришли на вокзал.

Кассир широко улыбнулся и сообщил, что отправление поезда задерживается на час. И почему люди радуются, когда говорят другим гадости? Теперь у нас будет не восемь, а семь часов на осмотр. Вздохнув, мы купили билеты (314 денаров, примерно 5 евро за билет). Не прошло и полутора часов, как подрулил тепловоз с двумя вагонами, похожими на наши «Ласточки». Поехали!

Естественно, поезд опоздал. Мы прибыли в Битолу в полдень. Время экскурсии сжималось, как шагреневая кожа. Хорошо хоть я догадалась взять бутерброды и мы позавтракали в поезде. Выскочили из вагона и сразу устремились в направлении города-музея Гераклея Линкестис.

Идти, к счастью, пришлось недолго. Вот перед нами длинный забор, а за ним — античные развалины. Я очень боялась, что вход будет закрыт. Неработающие музеи — примета последнего времени. Однако ворота оказались распахнуты. Правда, в будке кассира было пусто, а проход перегорожен турникетами. Это мелочи. Сильно втянув живот, я протиснулась между рамками турникета. Габариты пока позволяют. Мой толстый муж поступил проще: отогнул металлический стержень и прошел.

Ну вот мы и в Гераклее. Вокруг нас — остатки древних строений II–VI веко в. н. э. Вперед уходит широкая улица Декуманус. Слева от нее — самое старое, по мнению археологов, здание — бани-термы II века. Они состояли из трех залов с системой подогрева полов.

Срава от дороги располагалось здание суда, от которого остались колонны и разбитая скульптура богини возмездия Немезиды.

Чуть дальше — Малая базилика, где я наконец-то увидела мозаики. Мозаичный пол был выложен в IV веке и сделан по образцу классических римских мозаик с геометрическим орнаментом.

Стрелочка указывала на главную достопримечательность Гераклеи — Большую базилику с ее прекрасно сохранившимися мозаичными полотнами. Мы поспешили туда.

Нам навстречу шли туристы в сопровождении экскурсовода. Заметив нас, мужчина занервничал. Сообщил, что вход в Гераклею — платный. Спросил, как мы вообще сюда попали. Пришлось признаться, что мы перелезли через турникет. Но готовы заплатить за вход. Я достала кошелек и сотрудник музея сразу успокоился. Сказал, что возьмет деньги как-нибудь потом и разрешил продолжить осмотр.

В Большой базилике мы буквально зависли. И было от чего. Мозаичное панно, открытое археологами в 1964 году, занимает площадь более ста квадратных метров. А точнее, 21,5 м. на 4,7 м.

Оно датируется IV–VI веками. В качестве материалов использованы камень, стеклянная эмаль и керамика. Палитра насчитывает двадцать оттенков. Высокое качество исполнения позволяет предположить, что здесь работали мастера из Константинополя и Александрии Египетской.

Мозаика Большой базилики — не просто декорация. Она отражает раннехристианское представление об устройстве вселенной. В центре расположена чаша-грааль, из которой растет виноградная лоза. Чаша символизирует Бога. Вокруг него — верующие, изображенные в виде оленя и лани. Рядом — павлины, символ бессмертия. По обе стороны от Бога цветет райский сад. С удивительным мастерством выполнены растения — кедр, вишня, яблоня, олива, кипарис, пальма, груша, инжир и гранат, кусты роз и лилии. Под райским садом находится грешная земля, полная страстей и страданий. Древний художник изобразил испуганную дикую козу, бой быка со львом, гепарда, терзающего газель. Есть мнение, что страшный красный пес — это Цербер и он охраняет двери ада. Вся композиция обрамлена бордюром с водным орнаментом. Тут и водоплавающие птицы, и рыбы, и осьминоги с каракатицами… Вода символизирует бесконечный мировой океан.

Мы ходили вокруг мозаики и поднимались на специальные мостки в поисках хорошего ракурса для фото. И остались недовольны. Снимки не могут передать всю красоту древнего шедевра.

Развалины епископской резиденции поблизости — тоже IV–VI веков постройки и тоже с красивыми мозаиками.

Осталось осмотреть амфитеатр. Ну что за римский город без амфитеатра! В Гераклее его построили во II веке из мрамора, камня и кирпичей. Здесь проводили не только театральные представления, но и гладиаторские бои. Есть сведения, что на сцене скармливали хищникам первых христиан. Амфитеатр вмещал три тысячи зрителей, которых защищала от диких зверей высокая металлическая решетка.

Навстречу попались двое веселых туристов из Скопья. Македонцы признались, что много-много лет собирались посетить Гераклею. Да все как-то некогда было. Текучка заедала. Ах, как это знакомо! Кто-то им сказал, что на одном из сидений театра высечена надпись «Дионис». Наши собеседники искали ее, но безуспешно.

Мы полезли вверх по склону и оказались в древнем концертном зале. Представить себе сцены прошлого и помечтать не удалось. Мешал стук молотков и громкие разговоры. Рабочие оборудовали сцену для эстрадного концерта. Медитация не получилась и мы принялись разыскивать надпись «Дионис». Опять неудача. Никаких Дионисов не просматривалось.

Из современного здания рядом с амфитеатром доносился шум и кошачьи вопли. Табличка на дверях гласила, что это музей. Музей, по всему видно, не работал. Из двери выбежал рыжий кот и с воем понесся в сторону забора, где стояла его кормушка.

Следом вышел огорченный экскурсовод. Рассказал, что кота случайно заперли на ночь в музее. Вместе мы отправились в кассу, где заплатили по 120 денаров (менее 2 евро) за билет. В воскресный день экскурсовод выполнял еще работу охранника, кассира и продавца сувениров. Впрочем, цену магнитиков он все равно не помнил. Поэтому мы ничего не купили. Зато разговорились. Экскурсовод Виктор владел английским и сербским. Он оказался удивительно компетентным, эрудированным и, что важно, увлеченным человеком. Беседа началась с Гераклеи, перешла на македонскую историю, филологию, философию и политику. Эх, почему мы были не на кухне за рюмочкой чая?! Казалось, болтать с Виктором можно бесконечно. Но я взглянула на часы и обомлела. Уже третий час! На осмотр Битолы осталось всего ничего!

Распрощавшись с Виктором, мы поспешили в сторону центра. В моем списке достопримечательностей был объект, неизвестный большинству туристов. Девятиметровый металлический крест в городском парке. На этом месте в 1903 году был убит русский консул Александр Аркадьевич Ростковский.

В начале XX века Битола была важным экономическим, торговым и политическим центром Османской империи. Многие страны, в том числе и Россия, открыли здесь свои диппредставительства. Битолу даже называли «городом консулов». Между тем, в Османской империи росла напряженность. Подданным стояла поперек горла власть султана с его армией чиновников и жандармов. Люди больше не могли вынести высокие налоги и постоянные репрессии. В августе 1903 года в Македонии вспыхнуло Илинденское восстание с центром в городе Крушево. Консул Ростковский не скрывал своей симпатии к повстанцам. Помогал им, чем мог и на этой почве даже конфликтовал с начальством в Санкт-Петербурге. Турецкие военные и жандармы ненавидели русского дипломата. Не раз Ростковский слышал угрозы. Но, видимо, был он принципиальным человеком. Из тех, кто не боится погибнуть за свои убеждения. 8 августа 1903 года на въезде в Битолу консула остановили жандармы. Начали, что называется, мотать нервы. Вспыхнул конфликт. Говорят, Ростковский назвал жандарма «будала» (дурак) и был застрелен. Инцидент не остался без последствий. Тем более, что четырьмя месяцами ранее в Косовской Митровице был убит консул Г. С. Щербина. Российская морская эскадра выдвинулась в сторону Турции. Султан Абдул Хамид был вынужден лично извиниться перед Николаем II и казнить жандармов Халима и Аббаса, убивших Ростковского.

В отличие от турецких жандармов, жители Битолы любили русского консула. Провожать гроб с его телом вышли многие. После освобождения от османов горожане поставили крест на месте гибели дипломата. В 1948 году Тито поссорился со Сталиным и крест убрали. Однако в 2003 году, в сотую годовщину гибели Ростковского, в присутствии официальных лиц и гостей из России был установлен новый большой крест. «От жителей Битолы» — написано на памятной табличке.

Отличное состояние памятного креста порадовало. Может поэтому мы не сразу догадались, что залитый черной краской камень поблизости — тоже монумент. С трудом удалось разобрать надпись в память об итальянских солдатах, погибших здесь в 1916–1918 годах при защите города. Это было тяжелейшее время для Битолы. Находясь на линии фронта, она постоянно переходила из рук в руки. Люди умирали от ран и от голода. Маршал Франше д’Эпре назвал тогда Битолу «городом-героем». Вероятно, воспоминания об этих тяжелых временах — причина вандализма. А, может быть, — что-то другое.

Я снова взглянула на часы. Катастрофа! Чуть ли не бегом мы припустили в сторону центра города. А центр Битолы — это пешеходная улица Широк Сокак. Битолский «арбат» встречает пешеходов вмурованными в асфальт мозаиками по образцу Гераклеи. В отличие от оригинала V века, современные мозаики сохранились хуже. То ли городские власти поскупились на материалы, то ли не позвали мастеров из Египта…

Зато Офицерский Дом сияет свежей краской. Реставрация исторического здания начала XX века почти завершена. Можно легко представить, что здесь проводили балы, а позже — останавливался маршал Тито и наш шахматный чемпион Анатолий Карпов.

Широк Сокак нам понравился. Даже очень. Чистый, приятный, полный магазинов, уютных кафешек и расслабленных веселых людей.

В XV — XVII веках Османская империя была довольно прогрессивным государством своего времени. Битола под турецкой властью довольно быстро развивалась и стала крупнейшим центром ремесел и торговли.

Одних базаров в городе было несколько: овечий, дровяной, конский и другие. Население было пестрым. Турки, македонцы, бежавшие из Испании и Португалии евреи, бежавшие из Албании влахи — все нашли здесь приют. Открыли магазины и мастерские. В начале XIX века Битола стала столицей вилайета Румелия. За сорок лет ее население выросло в восемь раз. В центре города появились красивые жилые дома, украшенные лепниной. Проходя по битолскому «арбату», мы не уставали фотографировать.

Богатые горожане старались везде следовать европейской моде — в одежде, манерах, архитектуре и стиле жизни. А как показать всем свое богатство и еврокультуру? Конечно, купить рояль. В каждом уважающем себя богатом доме должен быть рояль. В Битоле их было пятьсот. Отчего «город консулов» стали называть еще и «городом роялей». Город роялей, по выражению современника, «ел, пил и пел». Казалось, в этот летний воскресный день я почувствовала отголоски той былой беззаботности.

Ну вот мы и дошли до главной площади Магнолия с памятником Филиппу II посередине. Впрочем, табличка на памятнике отсутствует, чтобы не рассердить греков.

Вокруг памятника — сразу несколько достопримечательностей. Первая из них, конечно, часовая башня Саат Кула высотой более тридцати метров. Дата постройки точно неизвестна — то ли XVII век, то ли XIX (что вероятнее). Часовых башен я на Балканах насмотрелась. Поэтому собралась сделать фото и идти дальше. По закону подлости тут же появилось многочисленное семейство и устроило перед башней фотосессию. Я смотрела на часы и злела. До поезда оставалось все меньше времени.

Ну что там еще? Мечеть Йени XVI века, похоже, была в процессе реставрации.

Здание художественной галлереи Магаза должно было быть где-то рядом. Идентифицировать его не удалось. Мешали многочисленные рестораны с их разноцветными зонтиками на летних верандах. Ну и ладно. Не очень-то хотелось.

А это что? Импозантный дом оказался российским консульством. Красивое здание. Только оборванный флаг портит впечатление. Что у нас нет возможности повесить новый?

В жилом квартале за российским консульством стоит большой православный храм Святого Димитрия, построенный в начале XIX века. Вход в церковь пришлось поискать. Некоторое время мы плутали по узким кривым переулкам, пока не оказались в церковном дворе. Он был забит машинами, а в самом храме шло венчание. Мы не стали мешать людям. Поставили свечки и продолжили нашу прогулку.

Мечеть Исаак с ее пятидесятиметровым минаретом видна издалека. Построенная в самом начале XVI века на средства судьи Исаака Челеби, мечеть доминирует над городом. Это главная и самая большая мечеть Битолы. Если честно, мечеть Исаак мне не понравилась. Похожа на тяжелую картонную коробку с торчащим минаретом. И цвет как у картонной коробки.

Мне очень хотелось посмотреть другую городскую мечеть — Хайдар-кади. Но сначала стоило перейти улицу и посетить Безистен — крытые торговые ряды, построенные в XVI–XIX веках. Они весьма напоминали уменьшенную копию центрального стамбульского базара. Очень сильно уменьшенную.

Безистен состоял всего из двух коротких галлерей. Интернет утверждал, что в Безистене работают восемьдесят шесть магазинов, но я так и не поняла, где они все размещаются. То ли дело было в сезоне отпусков, то ли виноваты выходные, то ли экономический кризис… А может все вместе взятое… Но Безистен был абсолютно пуст. Не работал ни один из магазинов. В какой-то момент я испугалась, что нас могут запереть в здании на ночь, как несчастного кота из Гераклеи. Мы поспешили на выход. И очень вовремя. Всего одна дверь оставалась открытой.

Сразу за Безистеном начинается исторический торговый район Стара Чаршия. Узкие улочки, крошечные магазины, лавочки, склады. В подобных местах нам уже доводилось бывать. Колоритно, ориентально, кое-где бедненько, местами требуется ремонт. Впрочем, безопасно и, часто, дешево. Битолская Стара Чаршия была безлюдной. Магазины заперты, овощной рынок не работает. Прохожих мало. Гнетущая тишина и жара.

Кстати о жаре. Пробежка по городу не прошла даром. Жутко хотелось пить. Старинный источник — украшенный арабской вязью камень, из которого торчала труба с водой — был как нельзя кстати. Вода оказалась удивительно мягкой и приятной на вкус. Огорчило только, что вандалы испачкали арабские надписи красной краской. Снова балканская беда — национальный вопрос.

Мы вышли из Старой Чаршии в нужном месте: точно возле турецких бань Дебой-хамам XV века. Не сразу поняли, что перед нами. На фото в интернете я видела развалину. Очевидно, что с тех пор здание отреставрировали. Теперь там находится дискаунтер турецкой продуктовой сети «Шик». Магазин мне понравился. Во-первых, мы купили мороженое и воду. А, во-вторых, предполагаю, что именно турецкая сеть привела в порядок Дебой-хамам.

Оставался последний пункт культурной программы: мечеть Хайдар-кади, построенная в XVI веке по проекту знаменитого архитектора Мимара Синана. Мне очень нравятся мечети Синана. Они совсем на похожи на картонные коробки со шпилем. Вот и Хайдар-кади выглядела изящной и легкой. Крышу украшали затейливые купола. Казалось, здание слегка пританцовывает. И мечеть, и дворик с фонтаном выглядели ухоженными. Возле ограды стояла машина турецкого благотворительного фонда. Стало понятно, откуда взялись деньги на ремонт.

Буквально в нескольких метрах от входа в комплекс Хайдар-кади я заметила часовню. Ну вот зачем надо было ставить ее именно здесь?! Разве нет в городе другого места?! Мне кажется, что ставить часовню у входа в мечеть — это провокация. Вот так на Балканах не прекращаются межнациональные конфликты.

Впрочем, рассуждать о политике было некогда. До поезда оставалось совсем мало времени. Осматривать места, связанные с Мустафой Кемалем Ататюрком (он учился здесь в офицерском училище) мы не стали. Оставили это туристам из Турции. А сами поспешили на вокзал.

Прибежали как раз вовремя. Кассир за окошечком широко улыбался и это не предвещало ничего хорошего. Точно. Поезд Битола-Скопье задерживался на полтора часа. Через дорогу от ж/д станции находится автовокзал. Девушка-кассирша буквально сияла улыбкой. Сообщила, что последний автобус ушел в 17.00, а следующий будет только завтра. Мы вернулись на станцию. Вполне прилично поужинали в привокзальной кафешке (два больших гамбургера с картошкой-фри и два пива. За все 320 денаров — чуть больше 5 евро). И принялись ждать поезд, коротая время за беседами с другими пассажирами. Пожилая македонка уверяла, что у них в Битоле бывают морозы похлеще наших российских. Я не стала с ней спорить. Зачем огорчать бабушку? И так жара, духота, а поезд никак не идет.

И все-таки он приехал! Пассажиры хлопали в ладоши и по примеру братьев Люмьер снимали прибытие поезда на мобильники. Загрузились. Поехали. Я задремала, надеясь проснуться в Скопье.

Меня разбудил сильный толчок. За окнами вагона была абсолютная темень. Только тусклые фонари освещали платформу и домик. Смартфон сообщил, что мы застряли в глубине македонских гор. По вагону шел проводник. Его лицо сияло от счастья. Это значило, что всем предстояло выйти из поезда и ждать на станции, пока нас не заберут. Приближалась полночь. Лавочек не было и люди уселись на краю платформы. Все равно поезда не ходят.

Как ни странно, но поезд за нами прибыл. Снова загрузились. Снова поехали. Снова толчок. Скрежет и лязг металла. Во всем составе погас свет. Пассажиры-македонцы подавленно молчали. «Твою ж мать!» — хором сказали мы с мужем. Вагон разразился хохотом.

После русских ругательств состав тронулся. Мы прибыли в Скопье в два часа ночи. Городские автобусы уже не ходили и мы добирались до дома на своих двоих. Скопье не спал. Горожане отдыхали от дневной жары — общались, дышали воздухом, выгуливали собак, сидели в кафешках.

Ветерок нес долгожданную прохладу. Из дверей заведений звучала музыка и тянуло запахом кофе. Наша экскурсия в Битолу была прекрасна. С чувством глубокого удовлетворения мы возвращались к себе на дачу.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм