Lontano nord della Sardegna.
Сардиния. Крайний Север. В этот раз, други мои ненаглядные, подвиг был коллективный, потому как дорогу дальнюю выбрали мы по рекомендации наших друзей (Товарищ Люда и Товарищ Андрей). И не только выбрали, но и в совместный путь отправились. А дорога лежала на север Сардинии в местечко Capo D’Orso. Это северней Porto Cervo, но южней Palau. Места известные и многими вами посещаемые. Летел нас самолет компании S7 (в просторечье «Сибирь»), что вместе с компанией «Глобус» организовали «С7 авиационно-космическую корпорацию». Хорошо, что не межгалактическую. А то черт его знает, какие там были бы цены! А так просто космические. Простые космические цены… Домодедово погодой не лютовал, солнце светило, шел сентябрь, все было мило. Авиакосмический автобус полчаса вез нас по пыльным тропинкам планеты Домодедово в заветную даль до самого последнего самолета. Ничего. Стоял зеленый аэрбас, потрескивая левым двигателем. Ну это дело поправимое, шприцнули консистенткой подшипник (деды, у которых была «Волга», меня поймут), попинали ногой стабилизаторы, сплюнули, перекрестились и поднялись в воздух. Кормили, не скрою, было дело. Поили. Водой, но в меру. Очередь в туалет начиналась с салона бизнес-класса. Поэтому создавалась некоторая карусель, когда «облегчившийся», дойдя до начала очереди, поразмыслив, становился в нее еще раз. Четыре часа полета утомляют, но смартфоны и прочие планшеты делают нашу жизнь краше, а путь короче. Или наоборот. Прелестного ора детворы практически не было, что удивляло. Но, уверенная посадка в аэропорту Ольбия, и начался Divorzio all’italiana (Развод по-Итальянски) Весь трагизм ситуации был в том, что в те места, куда мы направлялись, «троллейбусы не ходют, метро закрыто, в такси не содют» ©. Т. е. только пешком или на автомобиле. Ну это шутка, конечно, ходят какие-то автобусы, ходят… Воспоминания о них нам позднее мечтательно рассказывали местные старожилы… Но, мы, как сторонники прогресса, востребовали себе транспортные средства повышенной опасности. Опасность заключалась не в средстве, а в менеджере, который это транспортное средство и оформлял. Учтите, что развод по-итальянски это отлично отработанная мафиозная схема, как, впрочем, все мафиозное. Во-первых, менеджер (милая хрупкая девушка) с тобой говорит на английском, но со скоростью на 2 маха выше скорости предельного итальянского. Поэтому ничего не понимаешь ни ты, ни она. Но ей именно и надо, что бы ты ничего не понял. А суть состоит в том, что бы впарить тебе расширенную страховку. Ее впаривают везде, но с такой наглостью, простите настойчивостью, только в аэропорту Ольбия. Причем арендное плато, где стоит этот автопарк, на мой взгляд, превышает взлетную, посадочную и резервную полосы, вместе взятые. Расширенная страховка — это деньги, которые тебе никогда не вернут, но ты будешь абсолютно спокоен в ситуации попадания в передний бампер синего кита на высоте 7 тысяч над землей, и нападения пиратов на закрытом повороте. К слову, в Италии водят так, что в принципе кит и пираты достаточно реальны. Но суть в том, что эта страховка может превышать стоимость аренды. А ведь есть еще и абсолютная страховка! Это вообще «Дом-2». Прямое попадание в ваш автомобиль нашей баллистической ракетой с термоядерным зарядом, будет компенсировано Вам до конца жизни. Спасение есть! Надо четко и тупо повторять заклинание: «Ай ниид бэйзик иншуренс! Онли бэйзик иншуренс! Ай хэв нот маней! Три раза Кю!» «Кю» срабатывает именно на третий раз. Так что не торопитесь. Оне-с поймут-с. Злобно, но оформят. Дальше не расслабляемся! Говорите, что хотите заполнить дефектный лист (ну там всякие сколы и царапины). Тут милая сеньора может вас и по матушке… Но, скорее всего, просто процедит что бы к механику шел, на площадь и сам заполнял бумажку… Глядите машину со всех сторон и в нутрях!!! Механики, ребята подневольные, им по-фигу. Глянул, буркнул «да и ладно», поставил подпись (важно!). Поехали. За бак в депозит внесут 2-х кратную сумму. Учтите. И еще…третье. Когда будете вносить депозит, то ваша Golg Credit Card of Raiffeisen Bank International, выданная лично Президентом банка, с кредитным лимитом в 6 миллионов евро, вааще не катит и никакая это не кредитка, а дохляк ворованный и тут ее не примут, потому как у них система (мафия)! И денег на ней нет и давай кати наличку! Я отбился просто: «Мадам, Мадам, Мадам… Три карты, три карты… Есть три, нет, две карты. Одна эта, та, что Вы считаете „дуркой“ и вторая — „чистая дурка“, я ее сам рисовал, но кэша у мине нэма. Вам какую?» Тут же карта была признана и кредитной, и настоящей, и даже очень подходящей. Относительно международных водительских прав я так до сих пор и не понял. Не то нужны они, не то не нужны. Может их ввели, что бы при отсутствии взятку взять…черт его знает. Я их показывал, Товарищ Андрей — нет. Мне дали Лянчу эпсилон, ему BMW. И в даль пошла
La Strada (Дорога)
Северная Сардиния это такой как бы высокий берег реки. Вроде внизу море, а спуск к нему крутой. Ну и местность такая же. Горы невысокие, но крутые и потому там много серпантинов с коротким ходом и закрытым поворотом. Но сам серпантин достаточно пологий. Водить не сложно, если бы не сумасшедшие сардинцы, вылетающие из-за угла. Хотя по сравнению с мотогонщиками они сущие ангелы. Мотогонщик — это такой подвид мотоциклиста, который уже дошел до степени «обязательно убьюсь», но еще не определил время и место. Живут они обычно стаями и перемещаются по дорогам мгновенно. Особым шиком у них считается с ревом обогнать тебя лежа по встречке, втиснувшись между грузовиком, тобой, дорогой, горой и небом, на которое он так стремится попасть. Жизнь этих ревущих двухколесников коротка, но адреналиниста. У меня один хороший знакомый вышел из этого прайда, купил себе Харлей и спокойно рассекает по всей Европе, присылая из каждого города фотки, напоминающие, что он еще жив. Правда по дороге он кроме ветра ничего не видит.
Путешествуя от нашего местечка в знаковый городок Tempio Pausania, мы ехали через перевал, в тумане, низкой облачности и плохой видимости. Даже местные снижали скорость до разрешенных 50 км/час. Мотогонщики не встречались. Видимо побились еще у подножья горы. Город интересен не только панорамными видами, но крашеной брусчаткой. Камешки на двух пересекающихся улицах раскрашены в разные цвета. Интересно сколько держится краска? У наших московских сезонных бордюрных камней она не выдерживает даже трех месяцев, а ведь по ним никто, кроме мух и голубей не ходит. Окна в здании местного муниципалитета затянуты яркими веселыми абстракциями. Между домами тоже натянуты какие-то абстракции. Да и просто окна в домах затягивают аппликациями (наверное там никто не живет), рисуют на стенах, балконах… Все это ярко и празднично. Городок славен не только и не столько историей и цветными камнями, сколько тем, что в месте этом в давние времена добывали гранит и потому строили дома из гранита. Особо это не заметно, потому как гранит отштукатурен и покрашен. Но, вероятно, собственникам греет душу современная стоимость камня. Есть два больших парка. Один просто прелесть. Парковая аллея из пиний и дубов приводит вас к монументу в честь погибших воинов Темпио. Здесь же каскадный искусственный водопад и превосходный вид на горы. Рядом бесплатная парковка. В окрестностях, а их предостаточно, находятся плантации пробкового дуба. Из коры этого дуба делают винные пробки, разные изделия для туристов, почитателей пробки и… топливные брикеты. Да! Еще продают в магазине всякие кепочки, платьица, сумочки из обработанной пробки. Я плохой знаток пробки (глуп-с), но цены на изделия легко вписываются в категорию цен модных домов лондОна и парИжу. А кора несчастных деревьев зверски сдирается с нижней части раз в 8–10 лет. И стоят они обезкоренные, краснотой своей напоминая о стремлении человека к экологии и любви к природе.
К слову об экологии. Эта часть Сардинского острова, а точнее его северо-восточная часть, объявила себя зоной «зеленой энергетики». То есть вся энергия зоны берется от солнца, ветра и воды. А так же биомассы. Здесь присутствует исключительно раздельный сбор мусора, множество напоминаний о том, что к природе надо относиться все бережней и бережней и других не менее назидательных и поучительных записок и плакатиков. Так вот — это просто гениальный ход! Гениальный маркетинговый ход! Дело в том, что в условиях северной Сардинии с ее постоянными ветрами, эрозией почвы и сложным горным рельефом строительство ТЭЦ проблематично. Однако на Сардинии есть запасы угля и несколько ТЭЦ успешно работали как на нем, так и на газо-мазуте. И тут пришел Гринпис и все кардинально поменял. Гринписовцы блокировали работу транспортеров угля на ТЭЦ требуя немедленной замены климата на экологичный. В настоящее время остров утыкан ветряками, которые не только дают негасимый свет в окна сардинцев, но и по подводному кабелю (хорошо, что там нет Дании) толкают его на Корсику. Это все жутко дорого, зато экологичненько. И можно уверенно сказать всяким Харун-аль-Рашидам и прочим Абрамовичам, что здесь так сделано во их славу и для ихнего же благополучия. Что и делается. А поставь (а ведь стояла) крупную ТЭЦ в розе ветров на морской простор и цена за квт/час упадет, стоимость всего снизится… И какой тогда понт гонять яхту в обычное место, где всякая среднеклассовость из России может на светлом пути встретиться? Кстати мусор из отеля вывозил исключительно ночью, чтобы озелененные отдыхающие не видели, что там с ним потом делают. Я не видел. И вот мы подошли к теме
L’Hotel (Отель)
Жили мы в резиденции Il Mirto, группы отелей Delphina. У конторы на севере острова 7 отелей и одна резиденция. Резиденция по-дельфински это множество боксов-сот, расположенных на крутом склоне горы. Обычно бокс сдвоенный (одна стена на две квартиры), либо одинокостоящий. Подробно не изучал. Плюсы: 1. Вид на море и горы. Необсуждаемо. 2. Стоянка в 10–50 метрах от жилья. 3. Газовая плита (газ, надеюсь биологического происхождения. Иначе какая озеленелость?) 4. Все утопает в зелени. 5. Песчаный пляж. Минусы: 1. Пляж «микроскопи». Разделен на два лагеря. Первый для тех, кто не замечает 30 евро в день за два лежака и зонтик. Второй для тех, кому судьба лежать на полотенце на песке. Мы купили в дополнении к полотенцам зонтик, хотя в пляжном трафарете на палочке он коварно перечеркнут. Игнорируется всеми. 2. Обилие зелени обеспечивает такое же обилие муравьев, ос и мух.
У Товарищей жил геккон, у нас его заменял древесный крыс, который перебирался с дерева на дерево перед носом, а когда пугали, убегал на крышу. 3. Скромность обилия кастрюль и сковородок, никак не компенсировалась роскошью количества бокалов, стаканов и чашек. Ближе к морю есть пиццерия. Вполне приемлемые цены — 10 евро за 38 см. Пиво — 8 евро за 0,5. Вино — 8 евро бокал. Коктейли от 15 евро. Чуть выше ресторан от 5-и звездочного отеля. Честно говоря, не пытались даже прояснить карту вин.
Иных вариантов нет. Так что, сел на машину. 4 км и ты в Palau. Там есть все. Рекомендую отыскать два супермаркета в черте города и один в индустриальной зоне. Есть мясные и рыбные лавки, но в городе. Там надо уловить момент места и припарковаться. Один час бесплатно. Ходит страдальный полицейский и бдит. Цены московские, качество итальянское. Да! Туалетная бумага, жидкости для мытья, шампуни и мылы только по одной маленькой штуке. Все надо потом купить. 2. За счет крутизны склона спуск и подъем для тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поставят на отдыхе жирную и неприятную точку. Лестницы крутые, дороги то же не особо пологие. Ну, это особенности рельефа. Мы упросили администрацию парковаться на машине недалеко от пляжа. По правилам так нельзя, потому что все парковки индивидуальные. Пошли навстречу и супруга смогла добраться до воды. Теоретически можно заказать электрокар, который подвезет и наверх и вниз. Вот только телефона в номере нет, как и WiFi. На стойке администрации (reception) и рядом с ней в радиусе метров ста есть. В номерах нет. Короче — эта резиденция для молодых, активных, которые велосипеды, дайвинги, ЗОЖ, и прочие радости, включая переноску младенцев на груди. Или уже для альцгеймерных старичков, которым все равно куда идти, главное, что бы рядом были хорошие люди и их довели. Но! На самом деле, после некоторых исследований, мы оценили выбор наших Товарищей. Это оптимальный выбор. Дело в том, что стоимость чего-либо другого (верхнего пятизвёздья, номерков в Порто Черво или Порто Рафаэло и т. п.) зашкаливает по сравнению со стоимостью резиденции Il Mirto. Поэтому, если ваш бюджет не формируется бюджетом страны, а есть желание посетить места для «многочисленной элиты», то, пожалуй, Мирта вполне подойдет. А если у вас нет пристрастия к холодному легкому светлому и несколько терпкому слегка охлажденному красному, вы в душе романтик и автомобиль ваше второе «яа!», то это лучший вариант. И все же не забудьте что-нибудь от укусов ос и комаров. Ну, пошли дальше
Sull’orso (на Медведя)
Если я правильно понял, то в провинции Ольбия-Темпьо есть мыс Capo D’Orso, что в переводе означает Медвежья голова. Видимо природе было скучно, и она в этом месте с помощью всяких инструментов в виде ветра и влаги изваяла из обычного куска горы фигуру медведя. Заметьте, что природа это сделала бесплатно, а сардинчане вход на природный кусок горы сделали платным. Кажется 5 евро вход. Да! Еще рядом стоянка. А на ней местный мафий берет 3 евро с тачки и 1 евро с мотоциклы. Есть биотуалет и ларек с сувенирами. Место известное, посещаемое автобусами китайцев и личными вольксвагенами немцев. Подъем не сложен, но усилий требует. Панорама на верхотуре все ваши мучения оправдает. Совсем недалеко от медвежей головы стоит странное сооружение, явно технологического характера. Оттуда выскочила молоденькая итальянка и наткнулась на меня. «Лифт? — Ага. Скоростной!» Похоже туалет для персонала. Или НАТОвская измерительная башня. Кстати всяких военных примочек на острове много. В основном телеметрия и станции слежения. Но это визуально. С медвежей горы открывается прекрасный вид на старую крепость Капо Д’Орсо.
Укрепрайон начали строить аж в 1851 году. Известно о крепости мало. Вроде здесь стояла батарея противокорабельных орудий во времена 1-й мировой. Что было во 2-ю неизвестно. Но главное, что Товарищ Андрей с волевой решимостью заставил меня встретить здесь незабываемый рассвет! Не буду акцентировать ваше внимание на способах проникновения двух старых авантюристов на заброшенный, но военный объект, и как нам повезло с отсутствием диких собак и домашних змей, снайперов и прочих Джеймсов Бондов. Рассвет — это то, ради чего вообще стоит жить, ловить рыбу, вылезать из теплого спальника на ледяной ветер, дружить и пить утренний коньяк с кофе. Солнце встало над Сардинией и этот факт был нами удостоверен лично. И ведь что интересно… Возвращаясь, Товарищ Андрей, задался вопросом: отчего не используется это сооружение в коммерческих целях? Отчего не сделать здесь пейн-клуб, отель, музей? Я лениво отмахнулся типа «зачем? Дорого в переоборудовании и соблюдении безопасности. Есть Медведь. Достаточно» Как же я был удивлен, когда рисуя этот отчерк набрел на информацию о международном архитектурном конкурсе на лучший проект по преобразованию крепости в что-то более привлекательное. Проходил он правда в 2018 году. Вот ссылка Вот так-то, дорогие товарищи! Сойдя с Медвежей горы мы направились в самое чрево олигархата —
Porto Cervo (Порто Черво)
Это небольшой городок, славный тем, что там есть возможность пришвартовать яхту прямо к пирсу, а не оставлять ее в открытом море. Городок милый. Много всяких бутиков, просто магазинов, кафешек и прочего разносолья. В кафе у пристани, в окружении Луи Вуитонов и всяких Балдинин, можно попить кофе и отведать мороженое. Цены не особо кусучие. Два мороженых, три кофе где-то 30 евро. Я бешено крутил головой, стараясь углядеть в окружении кого-нибудь из знакомых. По телепередачам, естественно. Но ни Матвиенко, ни Жириновского, ни тем более Соловьева или на худой конец Малышевой или Киркорова не было… Видно не сезон. Мелькнул вдали кто-то похожий на сантехника нашей УК — Али, но быстро исчез. Одиночество… Ни яхты, ни Киркорова… Сплошное разочарование. Однако магазины подобраны со вкусом. Зато на обратном пути в самолете на каждом втором пассажире красовалась майка с гордым лого — Porto Cervo. Завидовал и гордился за наших.
А что до яхт, стояло две достаточно больших, но одна где-то далеко за мысом и была не видна, а вторая красовалась в шаговой доступности. Именно в Порто Черво я задумался, а зачем нужна такая громадина простому владельцу сталелитейной или нефтехимической промышленности страны? Ходить по палубам вверх-вниз? Бахвалиться «размерчиком»? Так этот океанариум составляет доли процента его капиталов… И это известно даже ФНС. Оффшорной, разумеется. Мучаясь от бессонницы в темные и теплые сардинские ночи, я примерил этот формат на себя. Вы знаете, меньше трех палуб не получалось никак. Бассейн, кинозал, бильярд… «Боулинг»,- добавил Товарищ Андрей. Боулинг я не люблю, но что не сделаешь для друзей. Значит боулинг, бар, спальные, детские, комнаты для обслуги… Вот и выходит, что яхта это не понты, или не совсем понты, если ты хочешь обеспечить себе привычную зону комфорта. И тут действительно требуются порты Черво и Монако и прочие места с привычной инфраструктурой, казино и ТРЦ.
Но больше мне понравился то же порт, но
Porto Rotondo (Порто Ротондо)
Находится он почти у Ольбии, куда мы прилетали, и представляет собой этакий архитектурный каприз. Оригинальная деревянная колокольня напротив такой же оригинальной церкви с цветными витражами. Внутрь зайти не удалось. Было закрыто. Забавные дорожки, инкрустированные не плиткой, а фигурами морского мира. Разные малые формы. В этом городке есть некоторая ритмика успокоения и летней дремоты. Магазинчик яхт, на некоторые стоимость уточняется, а некоторые можно сразу купить за 1 550 000,00 евро (цена указана без НДС). За подштопанный 10 метровый баркас 1965 года, просят 37 500,00 евро (НДС включен). Тут же магазинчик шерстяных китайских изделий. Безрукавочка из кашемира 52 размер — 850,00 евро (НДС спрятан). Рыбка сибас, грамм 200 в местном ресторанчике — 35,00 евро (без гарнира). Яхт, яхточек и просто лодок поболе, чем в знаковом Порто Черво. Чуть выше стоянки стоят домики в восточной стилизации. Опять лестницы и уклоны, но красиво, богато и дорого.
Что бы закончить тему малых портовых городов, расскажу еще о
Porto Rafael (Порто Рафаэло)
Двигаясь из Палау на автомобиле по побережью на север, можно выскочить на гору, которую венчает еще одна крепость — La Fortezza di Monte Altura, что в моем переводе Форт на горе Альтура. Великолепнейшие виды! Великолепнейшие! Сам форт, к сожалению, был закрыт. Опять не сезон? А так вход платный и только с проводником-инструктором. Будь рядом Товарищ Андрей, мы бы легко сэкономили на входе, несмотря на круглогодичное видеонаблюдение. Видели сардинскую колибри. Очень похожа на бабочку, но снять невозможно: мельтешит, как сумасшедшая… Беспокойная какая-то птичка. Отсмотревшись и отфоткавшись, спустились с крепости к порто Рафаэло вниз. Поплутали, немного, потому как пролетели центр городка, если это можно назвать городком. Яхт-клуб, виллы, отели… В центре города (когда нашли) роскошный прибрежный отель Rafaelhoteles Atocha. На октябрь 2019 г. 2-х местный номер на 2 недели в июне 2020 г. — 1 578,68 евро. Вполне. Никаких изысков в виде террас, гостиных, многочисленных спален, как в нашем Il Mirto, очень скромно, но вид и пляж — выше похвал! Один перебивающий все минус: опять лестницы. Что бы вы понимали почему я о лестницах, по мышечным и сердечно-сосудистым затратам — это примерно как подняться на 5-й этаж хрущёвки, причем площадочек нет, отдыхать придется на ступеньках. Но, прелесть место. Магазин, бар, парковка… В баре пиво — 12 евро за бутылку 0,3. Уезжали быстро. Кстати, отель, вроде принадлежит испанцам.
Из каменных причуд в северной Сардинии есть много мест, но нам удалось добраться только до двух, имеющих одно и тоже название:
Valle della Luna (Лунная долина)
Одно находилось по дороге от Tempio Pausania к Castelsardo и обнаружилось совершенно случайно, путем банальной потери дороги. Сверни мы при выезде на Bortigiadas, что правильней, а не потащись зачем-то обратно в гору на Aggius, так бы и не увидели ничего. Откровенно говоря, эти долины и взгорья, надо обходить пешком, с рюкзачком, где бутерброды, водичка, сыр и легкий фотоаппарат. Или на ослике, с мешком, где вино, сыр, спальный мешок и легкая радиостанция. Машина вас вывезет на какую-нибудь смотровую площадку, где вы совершите смотр и посетите туалет. Поэтому особенно эта лунная долина нас не впечатлила. Арендованной машине по ней не пройти, а пешком такой цели не было — мы стремились в Castelsardo. Иной разговор — тоже лунная и тоже долина, но в местечке Capo Testa. Это по направлению к Santa Teresa Gallura, откуда стремительные паромы 8 раз в день мчат на Корсику, резко влево от нее, дальше по навигатору и, если он не соврет, то по мостику попадаешь на почти что остров. Вся горная дорога (километра два не меньше) плотно уставлена машинами, что нас и спасло. Будь маленькое местечко, мы бы припарковались, покрутили головой и поехали назад. А тут деваться было некуда, развернуться нельзя и мы доехали до самой конечной точки, а там дико повезло: милый итальянец уехал именно тогда, когда надо. Это уже другой разговор. Вот то скал и утесов, и нагромождений всяких.
Маяк, недоразрушенное здание какое-то, всякие тропы, пляжики, народ в полном умилении лазающий и ползающий всюду, ну прям, как дети… Короче красивый аттракцион с видом на Корсику. Есть небольшое кафе с приличной кухней. Но основная масса лежит на камнях у воды или ныряет за всякими осьминогами. Кстати в этот раз Гармин (официальное название той штуковины, которая с чего-то считает себя навигатором) решил так срезать, как никогда не срезал. Были ли вы в Брянской области в осенние дожди пробираясь к какой-нибудь жутко необходимой вам деревне? Если были, то вы знаете что такое трактор, пьяный тракторист и чем их приманить. Нас спасло только отсутствие дождя. Но 1 километр итальянского бездорожья в точности соответствовал большинству бездорожных дорог России. На встречу, переваливаясь, протащились два серьезных джипа. Оба водителя приветствовали нас звуком, светом и отданием воинского приветствия. Лянча с удивлением пофыркала на безумного москвича, но на пузе, скрипя остатками подвески, осторожно сваливаясь в ямы, вылезла на асфальт. На обратном пути «Безумный Гармин» пытался раз пять развернуть нас к самоубийству, но поняв тщетность своих попыток, построил маршрут на Копенгаген. Чо ему этот Копенгаген? Запчасть у него там что ли? В итоге — ехать на Capo Testa надо. Посещен был так же городок
Castelsardo
Как слышно из названия — Сардинская крепость. Так и есть. Возвышается бастион, вокруг лепятся разноцветные домики, море, небо, облака. На прибрежной площади скульптура «Кража Луны». Скопипастили, конечно, у Гоголя, но с итальянским подходом. Надо отдать должное итальянцам — уличная скульптура у них оригинальна. Вообще Европа мне греет душу тем, что там стремятся к гармонии и в городках, и в поселках, и в деревнях. Не всегда это получается, но видно, что жители любят свой город, хотят сделать для него что-то оригинальное, необычное. И не для денег, не для туризма, ну не только для него, а в первую очередь для себя, для своих детей. А у нас все какой-то первобытный ГУЛАГ.
Вот не знаю, правильно ли мы сделали, но припарковались у супермаркета. Купили там хлеба, и пошли гулять по городу. Я все переживал, что приедет злой дядька на эвакуаторе и увезет машинку в глубокое подземелье, но обошлось. Так как в нашей семье есть добрая многолетняя традиция приезжать в европейские города во время сиесты или обеда, естественно все было закрыто, за исключением небольшой пиццерии. Милая, полностью зататуированная, девчушка ткнула меню и пошла болтать с полностью зататуированным пареньком. Это была забавная пицца. Берется батон хлеба из того супермаркета, где стоит наша машина, на него укладывается бекон, из того же супермаркета, сыр, из него же и разогревается в микроволновке, явно купленной в одиозном супермаркете! Ву, а ля — pizza neopolitano! Голод, товарищи — не тетка. Съели и поехали домой. Между тату-пиццей и супер-маркетой лежит большой сувенирный магазин. Можно накупить керамики, соломы (она здесь самая соломистая на Сардинии) и изделий из нее, а так же знаменитые сардинские ножички, кораллы и прочую местность. Качество — фабричное. Если кто забыл приобрести 60-литровый медный котел, всенепременно бросьте все и приезжайте за ним в этот магазин. Но керамика очень интересна. Коралловые, лазурные росписи, традиционный орнамент. По дороге на Кастельсардо и обратно стояла очень примечательная достопримечательность — гора Слон. Всего в 300 метрах от дороги. Упустили и просмотрели. Жаль. Будете в этих краях, не забудьте посмотреть за нас. Она небольшая такая горочка должна быть. А у нас еще был
Arcipelago di La Maddalena (Архипелаг Маддалена)
Если верить шкиперу быстроходного катера, который насмерть укачал нас по пути на Корсику (об этом ниже), то архипелаг состоит из 63 островов. Википедия знает 62. Самых больших островов всего два. Это сам Ла Маддалена и Капрера, соединенные дорогой, идущей по мосту. Ну как по мосту…По мостику. Потому как в одном месте машины не разъезжаются и движение одностороннее. А ведь на Капрере находится поместье и могила итальянского революционера Джузеппе Гарибальди. Про Гарибальди лучше почитать поосновательней. Но на беглый взгляд, это был человек, который если видел в мире какую-нибудь заварушку, тут же бросался в ней участвовать. В Венеции неспокойно, давай в Венецию. Тут что-то начал беспокоить Уругвай (не путать с Гондурасом), скорей в Монтевидео! А…австрияки…Вот я их! Герцен, заходи справа, щас мы им покажем! В общем, начиная года этак с 1830 по 1882 покоя от него не было никому. Три жены! Семеро детей! Одна нога! Четыре политических партии и один остров. Да-да… Этот остров Капрера — собственность семьи Гарибальди. Весь, т. е. полностью. Добрались мы до всего этого на пароме от Палау. Паром, небольшое судно, машин на 50, тихохонько дошло до города Ла Маддалена, что на острове Ла Маддалена, которые находится на архипелаге Ла Маддалена и встало на якорь. Скажите мне, как, каким образом, на трехпалубном кораблике с двумя общественными туалетами и одним кафе, можно потеряться? Дочь сделала это с высокоподнятой головой и чувством исполненного долга. Двадцать разъяренных автомобилей рычали и гудели мне в зад, требуя покинуть морское заведение, что я вынуждено, но сделал. Еще где-то час я простоял с аварийкой в ожидании теперь уже жены, которая пошла искать дочь по городу Ла Маддалена, что на острове… и т. п. Потом я пять минут орал. Думаю, что у вас на это нашлось бы гораздо больше времени, но я лаконик.
Поплутав немного мы наткнулись на музей-могилу-квартиру-поместье Джузеппе Гарибальди. Парковки рядом нет! Т. е. она есть, но стоит запрещающий знак, причем сразу несколько. И я понимаю зачем. К сакральному месту съезжаются туристические толпы и такие индивидуалы, как мы. Толпы везут автобусами, которым и сохраняется участок в 4 сотки. Если там будет стоять наш, «дикий» транспорт, то автобусу придется километров 10 ехать задом. Видимо один попробовал, ему не понравилось и теперь парковка обычных машин идет вдоль дороги. В музеариум водят проводники группами по 10–12 человек, каждые 40 минут. Нам повезло, что попали в сиесту, только открывали и даже было бесплатно. Внутри есть прекрасно раскинувшееся дерево, которое благородный муж посадил в день рождения дочери. Остальные комнаты небольшого дворца посвящены коляскам, костылям, кроватям и прочим атрибутам инвалида. В одном из своих многочисленных сражений, теперь уже с соотечественниками, ему раздробило ногу. Жизнь ему спас русский хирург Николай Пирогов, о чем есть свидетельства и благодарности на стенках. С высокой кровати, закрытой стеклянным саркофагом, открывается прекрасный вид на море и горы. Есть памятник этому человечищу и фамильный открытый склеп.
Стоит ли посещение простой поездки по островам, сказать сложно. Я бы выбрал второе, тем более что паром не круглосуточный. Мы успели на предпоследний 19–15. Последний 19–45. Путешествия требуют в конце концов отдыха и мы устроили Buon appetito (Гастрономический отдых) Отдых — это вовсе не философски созерцательное лежание на пляже под солнечными лучами. Лежание — это «хождение к морю». Так же и говорят: на море пойдешь? Отдых же — это органолептическое восприятие гастрономических изысков сардинской кухни. Самым обыденным и традиционным кушаньем является жареный целиком на вертеле поросенок. Идешь, бывал, мимо какой-нибудь тракттории, дай, думаю, зайду! Зашел, сел в тени и «А есть ли братец поросенок жареный?» «А как же-с барин (сеньор). Как же-с ему не быть?!" «Ну, подай, пожалуй…два!» Такого не видел. Даже на ярмарке в Палау, что проходит по пятницам, нет такого аттракциона. В «тавернах припортовых, где вино рекой из бочек льется» отчего-то есть пицца, гамбургеры и еще что-то очень знакомое, но не возжеланное. В ресторанах, где моллюски, кальмары, устрицы и омары, побывать не удалось. Кошелек был тощ, да и не понимаю я принятие пищи без легких и крепких алкогольных напитков. А тут все рестораны только в автомобильной доступности. Не думаю, что полиция в Италии — это часть общества, собирающая с оставшейся части общества дань за свое существование. Все-таки цивилизация и старые понятия «кровной мести» как-то регулируют баланс. Хотя бы в рамках разрешенных 0,5 промилле. Но пицца — это многое, что нами было поедено. Неплохо. А так, простой, люд ест всякую всячину: кофе, сэндвич, колбасу, пиво, сыр… Поэтому званный вечер, даваемый Товарищем Людой был как никогда к месту. Тут были классические аперитивы: Шприц (апероль, проссеко, тоник, лед, долька апельсина), вермут, виски… Закуски — прошутто крудо и прошутто кордо, сыры, фрукты, овощи… Многочисленные салаты (исключая оливье), колбасы, огненный ростбиф, жители морских глубин — кальмары и их моллюски… Дижестивом, по старой русской традиции являлся недопитый аперитив, включая пиво. Тихие задушевные песни «ой кто-то с горочки скатился…», «три танкиста, три веселых друга, экипаж машины…" и «а мне не Вали снятся и не Гали…" стали апофеозом мероприятия. Живущие в этом и соседнем отеле итальянцы, дружно подтягивали «о соль, но мимо!» В целом можно считать, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке и главное успела закончиться до прибытия полиции. Но Сардиния никогда бы не была Сардинией если бы не Corse/Corsica (Корсика) У жены было несколько нематериальных желаний.
Побывать на Корсике.
Покататься вокруг архипелага на лодочке. И посетить знаменитый «Розовый пляж». Желания были загаданы еще в Москве задолго до даже покупки авиабилетов. Ну и как говорила моя бабушка — «загад не бывает богат». Первую неделю мы осматривались, притирались, акклиматизировались. Вторую — штормило. Причем про то, что вторая середина сентября — начало ветров, мы знали не по наслышке. Мы были в это время на Сардинии. На южной, правда. Но на южной ветра были южные, на северной — северные. Резиденция «добро» не давала ни на лодку, ни на катер, который должен был везти во Францию. Записались мы только на предпоследний день пребывания. Море немного стихло, в бухте разлилась штильная гладь, солнце вышло из-за туч. В рейс! Сразу стоимость: 125 евро на человека. Это Отель — Корсика — 2 часа на Корсике — купание в лазурных водах — путешествие на остров Лавеззи на 1 час — обратная дорога в Отель. Примерно с 9–30, до 17–00. Внимание! Туалета на катере нет. В течение 7,5 часов вам удастся посетить вотерклоузетные помещения на Корсике и… в прозрачных водах среди масс купающихся отдыхающих. На острове Лавеззи туалета так же нет. В дороге кормят. Коробочка с моцареллой и помидорами и традиционным сардинским кушаньем кус-кус. Это пшенка, смешанная с овощами. Съедобность этого холодного основного блюда носит вопросительный характер. К этому еще дадут фрукты (персик, виноград…) и бутылку вина. Белого, сухого. Одну на 9 человек. Не будь у меня опыта отстаивания исторических прав русского человека на спиртное, так бы и ограничились одной бутылкой. Катер идет сначала бодро, люд скучивается на открытой корме и воззревают окрестности. Фотографы фотографируют, влюбленные целуются, шкипер на хорошем английском веселит народ. Отойдя немного от острова Ла Маддолена, что входит в архипелаг ла Маддолена, катер вспоминает, что он катер, а не прогулочное судно. Капитан давит на газ и судно входит в открытые воды. Для тех, кто с детства объезжает диких скакунов это путешествие плюнуть и растереть. Легко оно так же дастся профессионалам банджи-джампинга и космонавтам, совершившим не менее двух полетов с одним выходом в открытый космос. Остальным необходимо крепко держаться за поручень и постараться не вылететь за борт под веселые крики загорелого шкипера. И это при спокойном (на мой взгляд) море. Вероятность того, что капитан вернется за «человеком за бортом» невысока: нам сразу сказали, что «немного опаздываем». Куда опаздываем? За чем опаздываем? Обиднее всего, что привстать невозможно, камера летает и фотографий — нет, какие бы красоты мы не пролетали. И такого хода 1 час 40 минут. Ребенок сидел бледный и трясся от страха. Я сидел просто. Остальные нервно хохотали. Главное, что войти внутрь баркаса было нельзя из-за той же качки. Корсика встречает живописнейшими скалами, гротами и удивительным входом в бухту. Шкипер с капитаном видели это уже тысячу раз, поэтому входят в порт в режиме глиссера. Крутой разворот и короткая команда: туалет там, на город 2 часа. Опаздывать нельзя, мы и так уже опаздываем. Опять они куда-то опаздывают за наши деньги!
Вообще-то сюда, а это город Бонифачо, от Санта Терезия де Галлура ходит неспешный паром 8 раз в день. Можно и фотографии сделать качественные и кофе попить и туалет всегда рядом. Сам Бонифачо — город пиратов по всем правилам возведенный на скале и имеющий закрытую бухту. Вдоль одного берега этой бухты раскинулся променад из кафе и ресторанов, за которыми шла пешеходная дорожка, а далее продолжение ресторанов, а так же магазины и сувенирные лавки. Завершается это все выходом через арку в «нижний город», а если взять левее станцией туристических паровозиков. Очень рекомендую резвым шагом добраться до паровозиков, купить билет и взобраться на них наверх. Там паровозик сделает остановку, все выйдут и пойдут смотреть древности и эксклюзивности. Идите и вы. Вернувшись, сядете на любой паровозик и через 10 минут будите внизу. Об этом на кассе молчок по-французски. Билет 5 евро (туда и обратно). В крепости есть множество церквей, построенных пиратами и их последователями. Площадь с памятником, интереснейшее кладбище, сама крепость, лестница (платная) по которой можно спуститься почти к морю и потом подняться, видна только со стороны моря. Здесь есть много чего посмотреть и чем удивиться. Поэтому 2-а часа на все это, из которых ты просто 1 час тупо тратишь на дорогу в город и обратно, просто форменное издевательство. Так, отметиться «Был я на Корсике. Вот даже ножичек купил…" Езжайте вы из Сардинской Порто Терезии де Галуа на прогулочном катере до Бонифачи, там гуляйте сколько влезет, а потом на катере обратно. Катер идет минут 30. Машину оставите в порту Терезии на платной парковке. Но нас минула доля сия и вся походка по городу выполнялась в темпе «ротааа…бегом!» Особенно убивала неспешность официантов. Недопив кофе пришлось его искать и просить взять деньги. Рассматривание Бонифачо закончилось, шкипер уверенно пригласил всех занять места внутри, так как «вот сейчас начнется!» Странно, но один англичанин весьма преклонного возраста, увешанный цепочками и печатками вдруг отказался и остался на открытой корме. Нас везли купаться в изумительное место. Хода примерно минут 15–20. ВСЕ это время на беднягу обрушивались потоки морской воды. Как он там выжил?! Жена хохотала, остальные скромно улыбались, он отфыркивался и едва успевал обтереть лицо. Но, довезли. Стали на якорь. Англичанин шатаясь зашел внутрь катера. «You are brave man» — сказал я. «Yes! Very brave, but more stupid!» Дальше следовало купание с борта и поездка на остров Лавецци. Вообще-то
Лавецци (Illes Lavezzi)
это небольшой архипелаг, принадлежащий Франции. На острове, на котором мы были прекрасные виды, каменные пейзажи, масса завезенного туриста, теплая вода и кладбище французских моряков с парусника Семилянт, направлявшегося в Крым на крымскую войну. Кстати в этой войне против России воевали не только англичане с французами, турки естественно, но и Сардинское королевство, король которого Виктор Эмануил II, захватив в плен ставшего в Таганроге революционером Джузеппе Грибальди, назначил ему врачом русского хирурга Николая Пирогова. Вот такая «Санта-Барбара». Finita la commedia (Ну вот, кажется, и все)
В день нашего отъезда, отъезжала какая-то VIP персона. Настолько ВИП, что даже местный страж порядка согнал меня с дороги, грозя пальцем, на спусковом крючке револьвера. У отеля стояла полицейская машина, а по узенькой дорожке прошуршал шинами Mercedes S класса, что для Италии есть очень престижно. Навигатор, припомня все, повел в аэропорт по несуществующей дороге, отчего был выключен. Рентакара приняла машину не моргнув глазом. В аэропорту женщины, бросив на меня все сумки, умчались покупать за 115 евро полиэтиленовый пакет с надписью SARDEGNA, потом забыли на столике купленный мною джин, посеяли кепки из Норвегии, еще чего-то потеряли и вернулись в Москву. Спасибо всем, спасибо нашим друзьям, было весело и интересно! Немного не хватило времени на отпуск… лет так двух-трех.
