***
Посидел, перечитал… Да… Больно уж «академично» получается. Хотя, как знать, может, так и должна выглядеть «обязательная» программа? А вот опосля… Вы не читали и не смотрели ничего из предыдущего: поверьте, волноваться не стоит! Вы ровным счетом ничего не потеряли. Кроме эстетического наслаждения, разумеется, и познания некоторых исторических фактов.
https://www.tourister.ru/responses/id_33885, https://www.tourister.ru/responses/id_33964
Но разве это имеет какое-то значение в эпоху развитых информационных технологий? Захотелось эстетики — пожалуйста, загружаем из виртуального пространства прямо в мозг! А история древних веков интересна теперь только избранным! Живое общение в интернете уходит в прошлое. Надо бы какую-нибудь «вольницу» привнести. А что, раз близлежащая обязательная программа — выполнена, можно попробовать. Уж дюже вольности всякие с шалостями вместе в текстах нравятся. Пожалуй, попробую! Однако не судите строго!
Если же немного прогуляться вглубь старых улочек Константинополя, то за первым же поворотом от площади Султанахмет пейзаж становится по-восточному хаотичным и где-то даже бестолковым. Но именно тут ждут открытия. Например, единственная сохранившаяся стена византийского ипподрома! Это было грандиозное сооружение, вписанное в непростой рельеф города, центр общественной жизни бывшей столицы империи. Сегодня эта стена заброшена и зарастает.
Это район Фатих, совпадающий с границами бывшего Константинополя. Назван он так в честь султана Мехмеда II, под предводительством которого турецкие войска его захватили (Фатих — это прозвище султана, переводящееся как «завоеватель»). Это к вопросу о комплексах и чувстве вины. У нас случаются похожие ситуации: нередко приходится слышать от особо горячих голов: «Надо отдать Выборг шведам, Курильские острова — японцам, а Калининград — полякам. Ну, на худой конец — немцам». Сдаётся мне, что в Стамбуле человек, который даже шёпотом предложит вернуть город грекам или итальянцам, долго бы здоровым не остался. Короче говоря, среди турок нет желающих «платить и каяться». Своими завоеваниями тут гордятся без капли рефлексии.
Константинополь, по меркам своего времени, был городом огромным, что твой мегаполис. Сегодняшний Стамбул, конечно, «немного переплюнул» его, потом «переплюнул» ещё раз, но представляется обычным «муравейником». На карте Стамбула исторический Константинополь выглядит небольшим районом, но это только в масштабах гигантского города, растянувшегося на сотни километров во все стороны. Когда идёшь ногами, древняя византийская столица по-прежнему впечатляет размахом. Многое ли тут изменилось, так ли всё было до прихода турок? Вряд ли кто-либо сегодня даст ответ. Но сохранилось очень многое…
На узких извилистых улицах Фатиха пахнет восточным бытом. Дома, многим из которых больше сотни лет, хранят память о своих христианских хозяевах, но верой и правдой служат новым мусульманским. Здесь, с одной стороны, по-домашнему уютно, с другой — тревожно: утащат тебя в одну из тёмных подворотен, и никто и не найдёт тебя больше. Вообще-то, понять, что ты забрёл в Стамбуле куда-то не туда, несложно. Первый признак — облупленные фасады на узких улочках и бельевые верёвки, развешанные между противоположными домами. Попадаются группы бедно одетых детей. В чужака могут кинуть что-нибудь или навязчиво, на уровне гоп-стоп, что-то выпрашивать. На взрослого «бандита» нарваться сложнее, но и последствия будут серьёзнее. Но это частности. В общем и целом, в интересных для путешественника местах всё относительно безопасно. Есть, наверное, стрёмные районы, где базируются эмигранты из всяких Бангладеш и прочих Сомали, но они расположены далеко, и попасть туда иначе, как специально, не получится. Исторический же центр со своими узкими улочками отдан на откуп туриста, правда, рядом проживает в большинстве своём бедное ортодоксальное мусульманское население. Поэтому, как и у нас, ближе к ночи может повылазить не самый приятный контингент.
В противовес цивильному месту — а это площадь Султанахмет — остальная часть бывшего Константинополя — суетливый восточный город с бесконечной торговлей. Количество магазинов и магазинчиков, палаток и торговых точек просто огромно. Кажется, торгуют тут абсолютно все и всем. Невольно возникает вопрос: кто это всё производит? Загадка. Первые этажи на всех более-менее крупных улицах заняты торговлей. Какой-то бесконечный водоворот. Кто всё это покупает? Друг у друга в порядке договоренности?
Ты окончательно растворяешься в нецентральном Фатихе: лабиринте непарадных улочек, где без разбору перемешано абсолютно всё. Византийские храмы и древности, старые османские мечети, невысокие деревянные турецкие домики и многоквартирное жильё XX-го века. А среди прохожих можно встретить как ортодоксальных мусульман, так и продвинутых стамбульских студентов; как вездесущих западных туристов, так и невесть откуда взявшихся африканцев. Совершенно неспешная прогулка вывела нас на
***АКВЕДУК ВАЛЕНТА***
Вот вы говорите: османы, османы. А думаете им, османам, легко было? Скажите, захватили, всё порушили. О, бедный, Константинополь и Византия вместе с ним! С чем-то, конечно, можно и согласиться, но вот здесь я вам воспротивлюсь: стали турки, например, прокладывать автомобильные дороги, а древний акведук оставили в неприкосновенности, пропустив автотрассу у него между «ног». Здесь мы несколько отличаемся от нашего бывшего южного «соседа»: сначала до основания, а затем… Если что-то строим, все старое — к чёртовой бабушке! Опять-таки, культурные французы не далеко ушли: Бастилию сами же и разобрали на кирпичи! Во все времена люди разрушали чужое, чтобы построить свое!
Направо уходила дорога к Сулеймание. А перед нами довольно-таки впечатляющее зрелище! Говорят, что этот водопровод сработан еще рабами Рима, аж в 4 веке!
Хотите верьте, хотите нет, но он почти, как новенький! Конечно, сохранился он не весь, а лишь его часть. По прямому назначению использовался вплоть до XIX-го века. Вообще-то, когда видишь такие вещи — акведук Валента или древние стены Феодосия, на которых сражался против турок последний византийский император — отчетливо понимаешь смысл фразы: «Не верю своим глазам». Но история такова — дух захватывает!
Руины церкви св. Полуэкта VI-го века. Как водится, огороженные подобием какого-то забором и выглядящие грязным пустырём. Если не знать заранее, можно пройти мимо этих развалин, которым около 1500 лет. А вот дальше решено было не ходить: ещё более узкие улочки в стиле «Бриллиантовой руки» с гражданочками, укутанных с головы до пят в чёрное, и бесконечными бельевыми веревками над улицей.
Одна из крупнейших мечетей Стамбула — Фатих. Настроения тут совсем другие, нежели в Голубой мечети. Большинство — люди действительно верующие, пришедшие к своей святыне. В совсем уж не туристическом квартале, затерялся один из старейших памятников Стамбула — колонна Маркиана V-го века выпуска, а это, минуточку, времена Римской Империи, между прочем. Говорят, до начала XX века она находилась среди плотной частной застройки, поэтому на неё особого внимания не обращали или не замечали. Не удивлюсь, если при реконструкции каких-нибудь стамбульских трущоб обнаружат ещё пару-тройку древних артефактов.
Если смотреть на старый Стамбул-Константинополь глазами праздного зеваки-туриста, то это феерия стиля и колорита сквозь призму времени, сосредоточение духа города. Если же взглянуть прагматично, буднично, например, глазами градоначальника, то большая часть Фатиха — это своеобразный старый чемодан, к тому же без ручки, серьёзная и трудноразрешимая проблема. Гектары ветхой застройки с довольно-таки бедным населением. А земля тут недешёвая: центр Стамбула всё-таки. Снести же всё это мешают не только проживающие там люди, но и памятники истории на каждом шагу. Так, видимо, и будет сохраняться баланс, пока тот или иной квартал не придёт в состояние крайней непригодности, и сами жители начнут требовать их расселить.
СТЕНА ФЕОДОСИЯ.
Прошло почти 600 лет со дня взятия Константинополя и более тысячи (!) лет с момента постройки стен. Но вот какой курьёз: они так и стоят на месте и никак не приспосабливаются под нужды современной Турции. Тоже самое можно сказать и про многие другие византийские постройки. Это говорит не только о качестве строительства, но и о каком-то пофигизме османов что ли. Они словно новосёлы не торопятся распаковывать коробки со своим скарбом и обустраиваться на новом месте. Только дело это подзатянулось у них на 600 лет.
Дыхание истории в Стамбуле, как нигде, сильно. Кажется, только «позавчера» пал Константинополь, а погибшая империя смотрит чуть ли не из каждой щели. Мне кажется, что Византия, доживи она да наших дней, своё наследие сохранила бы хуже. Стены бы разобрали ради автомагистралей, церкви и храмы заменили бы новыми, более пышными и нарядными. То ли турецкая предприимчивость на пару с практичностью законсервировала всё в исходном состоянии, приправив своей красивой и обаятельной культурой?
Стены, конечно, кое-где слегка поломали (но это мизер в процентном отношении ко всей длине стены), где-то восстановили, где-то украсили скульптурами, но, в общем и целом, они как стояли, так и стоят. Вроде и на виду — грандиозная махина, а вроде и не нужна никому, только транспортной подвижности препятствует. Вдоль стен изредка прогуливаются иностранные граждане, но чаще в их «складках» тусуются местные оторви-да-выбрось, оставляя после себя мусор и отходы своей жизнедеятельности.
