Сиде. Ещё немного античности

В целях наглядности вставлю карту Малой Азии античных времён, на которой видно, что на территории современной Турции было множество неких территориальных образований, разной степени государственности, на которых присутствует и Памфилия. Территория Памфилии настолько мала, что я, дабы облегчить ваши поиски по карте, специально навёл на эту территорию жирную красную стрелку. Но тут как раз тот случай, когда говорят «мал золотник, да дорог». Уж слишком удачное расположение имела Памфилия, чем и привлекала к себе излишнее внимание многочисленных завоевателей.

Впрочем, периоды владения регионом Птолемеев, Селевкидов и даже Александра Великого оставлю вне своего внимания по той причине, что мало чего об этом знаю, а если быть честнее, не знаю по этому поводу практически нечего. А вот влияние древних греков и древних римлян рассмотрю обязательно, ведь следы их присутствия я видел своими собственными глазами и свидетельствую, что следы эти фантастически великолепны.

Начать, безусловно, следует с древних греков, ибо именно они пришли на этот участок побережья Средиземного моря за 1200 лет до рождения Христа и будучи в те времена невероятно пассионарным этносом, основали в регионе свои города. Главными городами Памфилии были Атталия, ныне это так называемый старый город Анталии именуемый Калеичи, в центре которого я проживал, а также Перге, Аспендос и Сиде. Про Калеичи, Перге и Аспендос я, по мере своих сил, отчитался. В этот раз дошла очередь и до Сиде. Таким образом, добровольно возложенную на себя миссию обзора античных городов Памфилии я выполню в полной мере и переброшу своё внимание на Ликию, на территорию которой я также заехал и несколько её античных городов повидал.

Итак, в 12-м веке до нашей эры из северной Анатолии к побережью Средиземного моря массово переселились греки. Часть колонистов обосновалась в местности, отрезанной от основных анатолийских дорог горами, и получившей название Памфилия.

Если Перге и Аспендос были основаны на некотором отдалении от морского побережья, с которым их соединяли судоходные реки, то город Сиде, напротив, построен на полуострове, и имел по порту с каждой из двух сторон.

Последнее обстоятельство, кстати, делает посещение Сиде для современных туристов особенно привлекательным, ибо виды моря и свежий морской бриз придают месту особое очарование.

В историческую справку, которую, как мне кажется, надо обязательно вставить, прежде чем перейти к описанию места, добавлю некоторые факты, которые показались мне особо интересными.

Греки, что колонизировали территорию, где позже расположился город Сиде, смешались с местным населением, причём полностью попали под его влияние. Имеется в виду то, что через какое-то время потомки первых колонистов забыли свой родной язык и стали использовать в общении язык аборигенов. Местный язык был в ходу в регионе достаточно длительное время, несколько столетий. Так, в ходе археологических раскопок были обнаружены надписи на местном языке и датировались они 3-м веком до нашей эры. Получается, что прошло, как минимум, 9 веков после появления на этих землях греков, а язык аборигенов по-прежнему был в ходу.

Кстати, название города «сиде», как раз из того языка, и переводиться как «гранат».

Этот плод, уж не знаю, фрукт это или ягода, долгое время был символом города и даже украшал собой местные деньги.

Римский период в истории города начался во 2-м веке до нашей эры, который по праву считают эпохой благополучия и процветания. В те времена Сиде стал крупным и богатым морским портом с 60-ти тысячным населением. Печально, конечно, что основным источником благосостояния была работорговля. Но что поделаешь, такие были времена, в оправдание которых, могу сказать, что современное общество тоже весьма далеко от идеала.

После гибели Римской империи город Сиде просуществовал до арабской экспансии 7-го века. В отношении этого античного города арабы были уж как-то слишком жестоки и немилосердны. Подробностями не владею, но факт, что арабы полностью разрушили город, предали постройки огню, а местных жителей угнали в рабство.

Удивительно, но на этой территории никто не жил вплоть до 20-го века, пока среди руин рыбаки мусульмане не основали деревушку под названием Селимие. Серьёзные археологические раскопки начались совсем недавно, во второй половине прошлого века. В настоящее время Сиде великолепный археологический комплекс, посетить который надо обязательно, если вы оказались в тех местах.

Вот такой мой краткий исторический экскурс, некие минимальные знания, которые необходимо знать, чтобы более осознано бродить среди античных руин.

Как добраться до античного города Сиде

Скажу так, Сиде надо обязательно посетить именно самостоятельно. Понятно, что среди резидентов Туристера по большей частью наблюдаются опытные бродяги, если не с пулей, то с ветром в голове, а ещё и с шилом в одном месте, много где бывавшие и много чего видавшие, и такие советы им не нужны. Но даже если этот текст прочтёт закоренелый поклонник пакетных туров, то и в этом случае я буду настаивать на самостоятельном посещении этого античного города Памфилии.

Ну, скажите, зачем платить энную сумму отельным гидам или местным экскурсионным агентствам, если к руинам Сиде так легко добраться? Античный город распложен между Анталией и Аланией, двумя очень популярными средиземноморскими курортами, недалеко от городка Manavgat.

Автобусное сообщение в Турции развито весьма неплохо, проезд недорогой. Достаточно добраться или до автовокзала города Manavgat или до поворота на трассе на Сиде. А далее на многочисленных долмушах (турецких микроавтобусах) до места назначения, которое рекомендую именовать как «антик Сиде». Заблудиться получится, вряд ли, если, конечно, у вас не топографический кретинизм, но это, говорят, сейчас лечится.

В античном Сиде

Границей античного города Сиде служат руины оборонительных стен и встроенных в них смотровых башен.

Археологи утверждают, что в античные времена стены полностью окружали город, вплотную подходя к берегу залива. Однако, в настоящее время их можно видеть только у входа и в весьма плачевном состоянии, которые своим видом больше напоминают разорённый коровник в заброшенном селе.

Но это и понятно. Вспомните, что сделали с городом арабы, разрушительную деятельность которых продолжили многие поколения местных жителей, использовавшие камни античного города в качестве строительных материалов. А про пагубное влияние времени, всяких природных явлений и катаклизмов я вообще молчу. Скажем спасибо реставраторам, очевидно, что нынешний, более-менее удобоваримый вид оборонительных стен, это их рук дело.

А вот фoнтaн Hимфeум, что расположился сразу при входе в город, сохранился великолепно.

Относительно, конечно, ибо от шикарного, отделанного мрамором и украшенного скульптурами трёхэтажного сооружения, разделённого мраморными коринфскими колоннами на три секции с широким бассейном, в настоящее время мало чего осталось.

Но образ угадывается легко и этот образ впечатляет. При этом впечатляет не только вид объекта, но и его назначение.

Если рассматривать нимфеум, которой возводили для украшения источника воды или бассейна, как часть водопроводной системы античного города, то понимаешь, насколько развита была цивилизация Древнего Рима. Ведь вода античных городов использовалась не только для бытовых и хозяйственных нужд, для сельского хозяйства, например. Это понятно. Но у городских жителей огромной империи был культ воды, когда фонтаны украшали их города, в термах горожане проводили немало времени, не только ради гигиены, но и общались, расслаблялись, давая отдых душе и телу.

А ещё я слышал про навмахии, имитации морских сражений, когда вокруг искусственного водоёма сооружали трибуны и устраивали что-то наподобие гладиаторских боёв. Всё это требовало огромного количества воды, для обеспечения которой строились акведуки, безупречные, с инженерной точки зрения, и дорогостоящие водопроводные системы. В Сиде также имелся свой акведук и длина его, насколько я знаю, составляла 30 км.

От Нимфеума начинается прямой Колонный проспект, соединяющий главные ворота города и Агору, рыночную площадь, которая, как известно всегда находилась в центре античного города.

Агора Сиде не сохранилась и даже не восстановлена, но вся основная масса гостей города движется именно по этому проспекту, в направлении амфитеатра, триумфальной арки и порта, рассматривая по дороге руины домов горожан.

Я, конечно, тоже совершил подобный променад, но эта прогулка меня совсем не впечатлила, по той причине, что в современном виде Колонный проспект одет в современную тротуарную плитку. Я понимаю, что это удобно и технологично, но совсем не аутентично. Но, возможно, по-другому поступить было нельзя, ведь дальше расположены объекты туристической и торговой инфраструктуры и даже жилые дома, и по этой дороге проезжает автотранспорт.

Впрочем, улиц — колоннад в античном Сиде несколько, я лично насчитал три. По первой, что идёт перпендикулярно Колонному проспекту, пересекая его недалеко от Нимфеума, я прогулялся в первую очередь.

Вот тут с аутентичностью всё в порядке, никакой плитки, вокруг древние руины и даже были обнаружены фрагменты античной мозаики.

Третья улица-колоннада находится уже за амфитеатром и триумфальной аркой, ведёт к берегу моря, а также к храмам Аполлона и Афины. Современный внешний вид этой улицы также весьма далёк от оригинала.

Колонный проспект упирается в Ворота Веспасиана, построенные в 1-м веке нашей эры по случаю визита императора Веспасиана в этот античный город.

Веспасиан знаменит тем, что стал первым правителем Рима не принадлежавшим к аристократии. Он был внуком садовника и сыном обычного римского легионера. Позже таких примеров было немало, история Древнего Рима знает многих «солдатских императоров» Максимина Фракийца, например, или императора Клавдия, но император Веспасиан отметился в числе первых.

В своё время Ворота (иногда называют Арка) Веспасиана выглядели грандиозным сооружением, высотой 13 метров, увенчанныя наверху скульптурой квадриги. В нише, рядом с воротами была установлена скульптура императора Веспасиана, которая, по непроверенной мной информации сохранилась, и выставлена в одном из берлинских музеев.

Когда прошли благодатные для Сиде времена и число жителей и размеры города сильно сократились, Ворота Веспасиана стали выполнять функции городских ворот и даже оборонительного укрепления. Чтобы легче было защищать входные ворота, они частично были заложены камнями, следы чего сохранились.

Рядом с Воротами Веспасиана высится громадина амфитеатра, не заметить которую невозможно.

Вход туда платный, но это того стоит. Заглянуть в амфитеатр надо обязательно, он очень даже неплохо сохранился, чему, очевидно, способствовали реставраторы.

По поводу вместимости амфитеатра проверенных сведений не имею, а в сомнительных источниках утверждается, что каменные трибуны способны разместить до 20 тысяч зрителей.

Думаю, что эта цифра сильно преувеличена. Виденный мной за день до этого амфитеатр в Аспендосе значительно масштабнее, но готов поглотить максимум 8,5 тысяч зрителей, а тут целых 20. Моё предположение тысяч 6–7, а как на самом деле, не знаю.

Без сомнения, самой живописной достопримечательностью античного Сиде будут руины храмов греческих богов Аполлона и Афины.

Храм Афины разрушен практически полностью, но есть надежда, что он предстанет зрителям в том или ином виде. Во всяком случае, реставрационные работы идут, я видел строительную технику и пронумерованные составляющие античного храма, которые, очевидно, рано или поздно соберут в цельную конструкцию.

Храм Аполлона, когда-то великолепное сооружение с шестью рядами коринфских колонн, ныне представлен частью фасада с пятью колоннами высотой 9 метров.

Этот храм возвели во 2-м столетии нашей эры, и простоял он долго, лет 800, пока не был разрушен, вроде как от землетрясения. Не знаю точно, так ли это. Сомнительно, что столь величественное сооружение пережило многочисленных завоевателей, в особенной степени арабов, для которых этот храм не имел никакого сакрального значения. К любой информации надо относиться скептически, тем более о столь давних временах. На каком этапе появились домыслы или ложные толкования, или ещё у античных историков или уже в наши дни, трудно сказать. Но пусть будет так.

Стал свидетелем свадебной фотосессии, проводимой на фоне живописных развалин византийской базилики, что находится рядом с греческими храмами.

Раз свадьба, значит любовь, тогда упомяну ещё одну сказку, связанную с храмом Аполлона. Эта легенда гласит, что храм Аполлона был местом встреч римского полководца Марка Антония и прекрасной царицы Египта Клеопатры. История известная, можно сказать классическая: невероятная любовь, на кону которой стояли судьбы государств и народов, а итогом стала преждевременная смерть обоих возлюбленных. Что касается храма Аполлона в Сиде, то на возможное место романтических свиданий, он, вероятно, претендует. Такое, чисто гипотетически, могло быть. Но, скорее всего, эта байка запушена в информационное пространство совсем недавно, для привлечения туристов. Я в принципе не против такого добавления в классический сюжет, ведь и правда получилось весьма романтично и идёт на пользу дела.

В античном Сиде я провёл несколько часов. Погода для последних дней осени стояла просто великолепная, кроме живописных развалин, на территории комплекса имеется достаточно много и современных строений, разных кафе и магазинчиков.

Спешить мне было некуда, гулял, отдыхал, наслаждался моментом.

В античном Сиде очень хорошо, как сейчас принято говорить, атмосферное место.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия