Бороздя просторы Сети перед поездкой, наткнулась на такую вот «аттестацию» автора одного из рассказов своих дней в Стамбуле: «мечеть-тур»…
Выстраивая списочек своих желаний-стремлений с удивлением осознавала, что и у меня получается примерно то же самое! А ведь до того как «погрузиться в предмет» вообще ничего не знала о мечетях Стамбула (кроме Султанахмет, разумеется, о ней слышал, полагаю, каждый). «Виноват» оказался сериал «Великолепный век»: названия некоторых мечетей теперь ассоциировались со вполне реальными историческими персонажами, захотелось увидеть, что такое ими самими задумано или в их честь сооружено.
Прекрасно понимаю, что в фильме искажения-неточности и прочее в том же духе. Конечно же, существуют фундаментальные исторические труды, в которых всё куда ближе к действительности, но кто б меня заставил их читать… И отложилось бы хоть что-то в голове после прочтения))). Во всяком случае, больше чем уверена, что после научного трактата, ни за что бы не возникло у меня желания тащиться не весть куда, дабы посмотреть, например, мечеть Михримах Султан. А вот после фильма — захотелось! Правда не очень представляла, успею ли, но ниточку маршрута проложила.
Второе моё стамбульское утро должно было начаться в Голубой мечети, к ней и направилась по живописным улочкам:
Накануне любовалась мечетью лишь снаружи, благоразумно решив разделить во времени Султанахмет и Айя-Софию. Подходя, вспоминала фотку из сети, с кошмарной очередью, и тихонько радовалась — вроде бы никого…
И нате вам: где никого, это вход для молящихся, туристы же, будьте любезны за угол. А там — конца-края не видно! Оказалось, мне «повезло» пересечься с толпой с круизника. Даже сначала хотела развернуться и уйти, жаль ведь время терять, но вдруг очередь быстрым темпом двинулась, решила все же попробовать. В общем, заняло это стояние всего-то минут 15. Да еще большую часть народа я в результате обогнала — неподготовлены были: пришлось им всем облачаться в «казённые» платки и балахоны. Кстати, шляпки и капюшоны не прокатят!
Под впечатлением от вчерашних Йени Джами и Эйюп Султан, входила в предвкушении… Но — удивление и недоумение: почему-то темновато, неуютно, ноги подмерзают! Здесь, в отличие от двух предыдущих мечетей, ковер совсем не пушистый (вытоптан сотнями ног туристов?), а я сменила толстые носки на тоненькие…
То, что Голубая мечеть вовсе не голубая, знала, конечно же — скорее розоватая, а ковер здесь красный. Так что разочаровало отнюдь не это. Скорее атмосфера, а вернее ее отсутствие: тьма тургрупп, разноязыкий говор гидов, беспрерывное щелканье и вспышки фотиков. Да еще весь народ толчется на узком, отведенном для общего доступа, пространстве.
Глядя на сделанные в Султанахмет фото, удивляюсь: красота же! Но чего-то личного не случилось, и вся эта красота будто и не мною была увидена…
Вообще три самых-самых, непременно всеми посещаемых «объекта» в районе Султанахмет: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна-Базилика, как раз менее всего «зацепили». По разным причинам, но однако же…
Зато очень понравились просто улицы и просто дома в тех краях: большей частью невысокие и очень уютные. А деревянные стамбульские домики это вообще прелесть что такое! Сдается мне можно сделать отдельный фотоальбом, посвященный им. Но не в первый раз, слишком много всего в планах…
Смотрю на часы и обнаруживаю, что через 15 минут отправляется очередной рейс в тур по Босфору — должна успеть! Правда, влетаю на верхнюю палубу перед самым отходом, и скамьи у борта плотно заняты, ну да ладно, постою!
Туры по знаменитому проливу существуют в двух вариантах: длинный, шестичасовой, и короткий — не более двух часов. Я предпочла второй, вполне достаточно для начала. На причале Эминёню тьма зазывал в Босфор-тур, но лучше всего выбрать кораблик крупной компании Turyol, т. к. они отправляются строго по расписанию, раз в час. На частном катерочке скорей всего придется дожидаться, пока он более-менее заполнится. Стоимость одинаковая у всех — 12 лир.
Если утро получилось довольно «прохладным» по впечатлениям, то уж здесь душа пела! Очень люблю водные прогулки, а когда по берегам столько интересностей, как здесь! Вначале кораблик идет вдоль берега европейского. Так что если придете заранее, то имеет смысл выбирать местечко по левому борту
Снова любуюсь с воды Галатской башней (авось к вечеру доберусь все же до нее и по суше), в круизном порту вглядываюсь в очертания красавца-парусника (Wind Star, какие-то счастливчики путешествуют на нем по Средиземке!),
фоткаю Долмабахче (очень хорош с воды! хочу…),
ловлю в объектив чайку над пенным следом какого-то катерка (странно, но чаек было мало), пытаюсь «вписать» в кадр Первый Босфорский мост (красавец!) и готовлюсь запечатлеть изящную, будто невесомую мечеть Ортакёй под ним (скрещиваю пальцы — ОЧЕНЬ ХОЧУ!).
Двумя «самыми чокнутыми» фотографами на нашем кораблике были я и какой-то американец — прыгали на пару у борта))). Как же дружно мы взвыли с досады, когда некий катерок, обогнав нас, причалил к Ортакёй, перекрыв наиболее удачный вид на мечеть! Впрочем, она со всех сторон бесподобна…
Между двумя Босфорскими мостами все пассажиры ненадолго забыли о красотах пролива и развернулись к центру палубы, умилённо глядя на юную пару: предложение руки и сердца! РомантИк! Не думала, что в исламском мире такое возможно: никаких родителей, просто мальчик, просто девочка, кольцо на палец, да еще и объятие! Правда, без поцелуя…
А за бортом уже показались мощные стены Румели Хисары — крепости, сыгравшей когда-то ключевую роль в осаде Константинополя. Побродить по ее стенам очень бы хотелось — панорамы оттуда! Босфор как на ладони, чего собственно и добивались при строительстве, разумеется, вовсе не с эстетическими целями)).
За вторым Босфорским мостом катер пересекает пролив, и далее держит курс вдоль берега азиатского. Тут тоже можно увидеть дворцы, пусть и менее известные, чем Долмабахче. Прогуляться бы как-нибудь возле Кючюксу (Дворец Малой воды) — летней резиденции султанов… (И не напрасно тянуло, через полгода побывала, понравилось очень!)
Интересно было разглядывать прибрежные виллы — такие есть игрушечки! И совсем-совсем у воды! Вот же благодать жить в такой! Со знаменитой Девичьей башней, что на островке среди пролива, категорически не везло — постоянно «неправильный свет»! Никак не удавалось один из символов Стамбула запечатлеть должным образом.
…Почти два часа круиза пролетают в один миг… Кораблик возвращается к Эминёню, я смотрю на царящую надо всей округой Сулеймание, а потом перевожу взгляд ниже — Рюстем Паша Джами! Совсем рядышком. Надо, пожалуй, очередной раз корректировать планы!
А дело было в том, что я начиталась совершенно детективных историй о поисках входа в эту мечеть — где-то в узких улочках, в темноте, никто не знает, не может объяснить и т. п. — и откровенно побаивалась этим заниматься. Но среди бела дня, да под ярким солнцем страх сменился изыскательским задором: обойду со всех сторон, быть того не может, чтоб не нашла! За что и была вознаграждена моментальным попаданием к арке с ведущей куда-то наверх (и правда тёмной!) лестницей. Табличка подтверждала, что я у цели. Детектива и триллера не получилось))).
На всякий случай даю «путеводную ниточку»: с правой стороны мечети (смотрим от Халича), красуется яркий ларек с кебабами и прочим местным фаст-фудом, от него начинается торговая улочка-рынок. Сразу за ларьком надо свернуть налево, тут и обнаружится арка с лестницей.
Лестница приведет на террасу возле мечети, уставленную вазонами с обожаемыми мною гортензиями. И уже здесь, снаружи, то самое, ради чего и стоит непременно посетить Рюстем Паша Джами: изникские изразцы. Сюда почти не долетает шум с улицы. Тишина, цветы, можно посидеть на лавке и даже почитать бесплатную брошюрку об основах ислама на русском (не одолела, бестолково написана). Попала я к этой мечети перед намазом, вход для туристов был закрыт минут на двадцать, но даже и не заметила, как время пролетело: вновь послушала завораживающий призыв-азан, а потом изучала плиточки фасада, отыскивая среди них самую ценную — с планом Мекки.
Интересно было смотреть на мчащихся на всех парах, опаздывающих ко времени молитвы, мужчин, женщины не видела ни одной. В Турции с этим свободно, никто не следит за непременным выполнением предписаний, но тем не менее — летят! Значит по зову души… Очень учтивый дедушка-смотритель снял цепочку, перегораживавшую проход, теперь можно. Обувку в пакет, носочки на ноги, шарф на голову — вхожу… После Султанахмет даже побаиваюсь…
Аххх!!! Да вот же она — истинно ГОЛУБАЯ мечеть! Ковёр, правда, красный, но с сине-голубым орнаментом. А стены снизу доверху в изразцах и пусть там есть вкрапления алого, общий тон — лазурный! И даже изречения из Корана здесь синим по белому.
Кое-кто считает, что роскошью отделки мечеть Рюстем Паши может сравниться с Топкапы.
Ну, собственно, не удивительно: великий визирь султана Сулеймана Великолепного был одним из самых состоятельных людей Османской империи, своей жене — Михримах Султан — он оставил наследство фантастическое по размерам и богатству. Спроектирована Рюстем Паша Джами придворным архитектором Синаном, великим османским зодчим в 1550 году…
Ну-с, а теперь в Сулеймание! И снова убеждаюсь, что иной раз надо забросить подальше карты и разработанные заранее маршруты: ведь поначалу собиралась от пристани ехать на трамвае до Аксарай, потом шагать по бульвару Ататюрка… А на деле-то пешком всего ничего!
Правда читала, что улицы между Сулеймание и набережной Золотого Рога малосимпатичные и более того настораживающие. Но решила рискнуть. Вот ничегошеньки опасного не обнаружила! Никаких трущоб тоже. Шла себе вверх, в горку, гадая с какой стороны искать вход. И опять оказалась перед лестницей в узкой арке. И тоже ведущей куда-то наверх. Представьте себе ничем не примечательную арку в песочного цвета стене, вокруг никого — нет, чтоб поостеречься совать нос непонятно куда! Но однако же будто кто-то подталкивает: иди… Поднимаюсь — вот это да! Это же и есть Сулеймание! Двор перед нею и смотровая площадка!
Так что прежде мечети как таковой мчусь любоваться роскошной панорамой Босфора и Халича, особый колорит которой придают многочисленные купола огромной медресе, являющейся частью комплекса Сулеймание. Помимо мечети и медресе в него входят бани, библиотека, обсерватория, столовая, больница (до сих пор действует). По размеру комплекс равен целому городскому кварталу.
А еще возле Сулеймание находится старинное кладбище, на котором покоятся приближенные султанов, и стоят рядышком два мавзолея-тюрбе — Сулеймана Великолепного и любимой его жены Хюррем. Турчанки очень чтят Хюррем Султан, вот и в этот день возле надгробия было несколько молящихся женщин. Тюрбе Хюррем окружено небольшим садом с изящным фонтаном. Сулейман пережил любимую жену на восемь лет. В арке над одним из окон его тюрбе можно разглядеть небольшой пирамидальный камень черного цвета — уверяют, что кусочек Каабы.
Где-то читала, что и шадырван Сулеймание олицетворяет собой Каабу. Не знаю, так это или нет, но он и в самом деле строгой прямоугольной формы, только не черный, а светлого мрамора. Не поленитесь подойти и заглянуть внутрь сквозь ажурную решетку: если повезет оказаться здесь в ясный день, сможете насладиться зрелищем из восточной сказки — радугами вспыхивают ниспадающие сверху струи воды, разбиваясь о две невысокие резные колонны.
Сулеймание Джами, еще одно творение великого Синана, построена в 1557 году и благополучно пережила 89 серьезных землетрясений. А ведь купол ее имеет самый большой диаметр среди всех городских мечетей! Недаром Синан при открытии произнес «Эта мечеть будет стоять вечно»… Интерьер на первый взгляд лаконичен, но всё здесь пронизано светом. Вообще свет в мечетях имеет сакральный смысл — там, где нет ликов святых, скульптур, икон, сопричастность к Высшему достигается, видимо, как раз через «вхождение» в поток света, через ощущение беспредельности пространства. Отсюда и множество окон (здесь их 136), и огромные люстры, дополненные светильниками поменьше.
Помимо окон реальных, на куполе Сулеймание есть еще и «окна» живописные, а в них — букеты роз и лилий. Будто из некоего небесного сада смотрят цветы вниз…
Если попала я в Сулеймание каким-то диковинным образом, то покидала её через парадные ворота. Даже и не знаю, почему вдруг пошла по стрелочкам «к метро»))) Московская привычка, не иначе! Стрелочки вывели к станции Везнеджилер, которая находится на Шехзадебаши Джадеси — красивейшей улице, с розовым кустами на разделительной полосе, абсолютно европейскими классического вида зданиями, дорогими отелями.
Фантастика — мне опять не пришлось ничего искать! Несколько шагов направо от станции метро и я у Шехзаде Джами.
Эта мечеть была одной из первых построек Синана, его экзаменом на зрелость. Возведена она по указанию султана Сулеймана Великолепного в память о его любимом сыне Мехмеде, их первенце с Хюррем. Мехмед умер в возрасте 21 года. Есть версия, что Шехзаде Мехмед скончался от оспы, которой его заразила наложница из гарема, попавшая в постель принца благодаря стараниям Махидевран Султан, матери Мустафы (старшего сына Сулеймана).
Мечеть Шехзаде окружена чудесным садом (правда я тут умудрилась чуть не грохнуться на мраморную дорожку, поскользнувшись на опавшем цветке юкки — экзотика, однако!))). А под ноги не смотрела потому, что загляделась на изящнейший минарет — с изысканными османскими узорами, и двумя шерефе.
Кстати о минаретах и шерефе (так называются балкончики, с которых муэдзин призывает к молитве): иногда их количество символично. Например, в Сулеймание минаретов четыре, два из них имеют по три шерефе, остальные по два. Четыре минарета символизируют то, что султан Сулейман стал четвёртым султаном после завоевания Стамбула, а десять шерефе напоминают о том, что он являлся десятым султаном Османской империи.
Мечеть Шехзаде, пожалуй, одна из немногих стамбульских мечетей, в отделке которой и сейчас преобладают три цвета — черный, винно-красный и золотой — которыми в средние века были расписаны все городские мечети. Орнамент купола — тончайший! Глаз не отвести, благо можно сесть на ковёр, прислонившись к колонне и наслаждаться, не боясь, что закружится голова. Впрочем, падать в случае чего не страшно, ковёр здесь очень мягкий)))… Персиковый, с сине-бело-голубой розеткой.
К Сиркеджи, к отелю, возвращалась шагая по бульвару Ататюрка (совершенно не понравился, машины сплошным потоком, какие-то серые здания вокруг) к остановке трамвая Т1 Аксарай. Порадовалась, что к Сулеймание шла не тут.
Вечером меня еще хватило на подъем к Галатской башне (не НА неё, очередища!) и изучение улова в ведёрках рыбаков на Галатском же мосту. Так себе рыбешки, уважающий себя кот есть не станет))). Где интересно ловят тех, что «упаковывают» в балык-экмек?
Показалось мне, что именно в вечерней подсветке Галатская башня особенно хороша…
Разными цветами переливались и струи фонтанов на площади Султанахмет
И радостно было предвкушать еще один день в Стамбуле, любуясь такой вот картиной:
