Дербент_Верхний город

От цитадели вниз в старый город спускаемся по лестнице, которая насчитывает 211 ступеней.

Нарын-Кала снизу кажется грозной тучей, нависающей над городом. Думаю, людям, проживавшим под стенами крепости, Нарын-Кала представлялась естественным и незыблемым символом власти шахов и ханов.

Старый город, наполненный простолюдинами, генетически оказался крепче, пережив знать. В восточных сказках часто рассказывается, как шах, переодевшись в платье бедняка, идёт в народ и общается с людьми. Но это всё в сказках — в старом городе все друг друга знают, и новый человек виден здесь за версту.

Дабы не загораживать дорогу, древние Жигули прижимаются к ещё более древним сасанидским стенам.

Рядом в тени здания на корточках сидят местные мужчины. Дома в старом городе не продаются. Семьи живут здесь веками, и велика вероятность, что предки именно этих мужчин выпиливали циклопические блоки, возводили эти мощные укрепления.

Когда-то в Южной стене было трое ворот, до нашего времени дожили только двое. Ближе к верхней крепости расположены ворота Баят-Капы (VI—VII вв.), ранее арабы называли их Баб-эль-Мактуб. По чертежам 1720 г. они имели стрельчатый проем.

В 1811 г. Баят-Капы были капитально перестроены по проекту инженера Карпова, но при этом старая арочная схема была сохранена.

Разглядывая стену можно видеть, как на сасанидские блоки положена новая кладка.

Над замковым камнем южного фасада ворот высечена русская надпись — Время меня разрушило, послушание меня построило, 1811 г.

Московская интеллигенция долго возмущалась, когда в Леонтьевском переулке снесли два довольно спорных в историческом плане особняка: в первом Станиславский сделал предложение своей будущей жене, а второй стоял на том месте, где ранее располагался дом, в котором проживала семья Мартынова, того самого убийцы Лермонтова.

Пусть москвоведы спорят о ценности снесённых зданий между собой. Я же хочу сказать, что здесь в Дербенте, в этом городе-музее, за его 2-х, а возможно и 4-х тысячелетнюю историю, каждый дом построен на фундаменте чего-то ещё более древнего.

Безусловно, здесь были свои Ромео и Джульетты, свои Гамлеты, Пушкины и Мартыновы, однако мировое сообщество мало что знает про повседневную мирную историю Дербента.

Сказать, что здесь что-то такое в архитектурном плане запредельное, я, увы, не могу.

Более того, город-музей как музей вовсе не выглядит.

Многие исторические объекты нуждаются в реставрации.

Скорее это просто старый восточный город, поделённый на кварталы.

Зато атмосфера здесь своя, неповторимая и несравнимая с районами плановой хрущёвской и брежневской застройки.

Играя в различные игры, по улицам старого города бегают вездесущие дети. Женщина несёт что-то из магазина, заходит в свой дом, калитка закрывается, изнутри слышим радостные детские крики. Рядом, в тени родового дома, сидят на лавочке старики, а где-то внизу через крыши домов озорной синевой выглядывает море. Из верхней крепости казалось, что оно совсем рядом, но здесь понимаешь, Каспий достаточно далеко.

Чередой однотипных переулков выходим к зданию женской бани.

Ныне это Музей Быта Древнего Дербента. Наш гид Жабир Омаров, предлагает зайти внутрь.

Опять-таки сказать, что тут что-то такое удивительное, я не могу, но, тем не менее, если вы побываете в Дербенте, посетить женские бани просто необходимо.

Спускаемся вниз, здесь два зала. В первом женщины раздевались, наполняя угрюмое каменное пространство своим весёлым щебетаньем, во втором мылись.

Представим на мгновенье, сколько интриг и сплетен на протяжении веков услышали эти каменные своды.

Есть и ещё один момент, почему так необходимо посетить женскую баню — здесь снимались отдельные эпизоды фильма «Белое солнце пустыни» — в женской бане «находился» гарем.

Фото из интернета

К сожалению, в первый день осмотреть весь старый город не удалось. Мы вернулись сюда на следующий день, правда, заходили мы уже через другие ворота.

Когда видишь впервые Орта-Копы (средние ворота), невольно останавливаешься, дабы лучше рассмотреть их и даже потрогать.

Орта-Копы — самые красивые ворота Дербента, они относятся к числу древнейших в городе и датируются 6 веком. Наружный вход украшен арками, опирающимися на круглые колонны.

Над основным проемом каменная скульптурка в виде льва. Возможно, что Орта-Копы перестраивались в XI веке. Жабир показывает, что на одном из камней стоит дата — 435 г. мусульманского летоисчисления (1043- 1044 гг.), рядом выбиты имена арабских мастеров.

Южная стена избежала штурмов и обстрелов, главным её врагом стала мирная жизнь. Интересно, какие чувства испытывают водители, проезжающие через ворота Орта-Копы? за что больше переживают, за свой бампер или за 1500-летние стены?

И Орта-Копы и Баят-Капы создают композицию парадного входа в город. На мгновение можно представить, как сюда более 1000 лет назад заходили для отдыха купцы со своими гружёными караванами — впереди на Севере их ждала голая степь, которую лишь номинально контролировали хазары.

Что будет с их караваном дальше? стоит ли туда идти? и не лучше ли здесь под мощными стенами распродать свой товар? Уверен, здесь в Дербенте купцов одолевали подобные сомнения.

В верхнем городе находится музей декабриста А. А. Бестужева. График его работы какой-то непонятный. В первый день мы сюда не попали, и на следующий день решили вернуться.

Думаю, про музей и про самого А. А. Бестужева-Марлинского стоит рассказать подробно.

Александр Александрович Бестужев-Марлинский родился 23 окт. (3 нояб.) 1797 года. В 30-х годах 19-ого века Бестужева-Марлинского называли Пушкиным в прозе, тогда как в наше время этот писатель незаслуженно забыт. Очень жаль!

Его жизнь можно разделить на До 14 дек. 1825 года и После. До этого Бестужев вместе с Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда», где он трудился не только как литератор, но ещё и как литературный критик, чем также добился признания читающей публики. Его обзоры вызывали оживлённую полемику. Сам Пушкин из Одессы и из псковской деревни отправлял Бестужеву свои стихи для оценки и критики.

Декабрьские события 1825 г. на некоторое время прервали его литературную деятельность. Очередной уже отпечатанный номер «Полярной звезды» был изъят и уничтожен. Бестужева арестовали, разжаловали и направили в Якутск, откуда его далее в качестве рядового солдата в 1829 г. перевели на Кавказ. Будучи в Дагестане, Бестужев участвовал во многих баталиях и сумел отличиться.

Вначале он получил чин унтер-офицера, позже был награждён георгиевским крестом, ещё чуть позже ему присвоили звание прапорщика. Кавказ явил большое количество интересных сюжетов, и это дало ему возможность вернуться к литературе. Бестужев был переведён в Дербент, где вновь начал писать, правда, чтобы обмануть цензоров Бекендорфа, он взял псевдоним — Марлинский.

Бестужев-Марлинский проживал в Дербенте в верхнем городе, в обычном для того времени доме.

Именно здесь он создал такие произведения как: «Лейтенант Белозор», «Страшное гадание», «Аммалат-бек», «Фрегат Надежды» и др. Благодаря Марлинскому нам известны многие эпизоды Кавказской войны.

Бестужев-Марлинский стал первым русским «романистом». Он быстро приобрёл известность. Читатели ждали выхода в свет его новых и новых произведений.

Позже, когда на Кавказ приезжал Дюма, он также начал изучать историю Кавказской войны, однако, познакомившись с сочинениями Бестужева-Марлинского, от темы Кавказской войны француз отказался, мотивируя это тем, что лучше Марлинского он уже не напишет.

В конце 30-х годов 19 века литературная публика от романизма стала отходить. Более того, литературоведы считают, что Бестужев-Марлинский стал прообразом Печорина в известном романе М. Ю. Лермонтова «Герои нашего времени».

Причиной тому послужила страшная трагедия, которая разыгралась здесь в этом доме в 1834 г.

Дочь коменданта крепости Ольга Нестерова дружила с писателем и часто бывала у него в гостях. Дело шло к свадьбе. Как-то раз Ольга, придя к Александру, захотела посмотреть его пистолет. По трагическому стечению обстоятельств она случайно произвела выстрел — пуля попала ей в грудь.

Бестужев-Марлинский в панике выбежал на улицу, призывая на помощь врача. Дербентцы, услышав выстрел и узнав, что случилось, вскипели от ярости, желая произвести над Бестужевым-Марлинским самосуд. Горожане его скрутили и связали. Но тут появился комендант крепости капитан Нестеров и успокоил дербентцев. Умиравшая Ольга на какой-то момент пришла в чувство и успела сказать отцу, что выстрелила в себя сама — этим она спасла своего жениха.

А. А. Бестужев не смог далее жить в Дербенте и особенно в этом доме, и попросил о переводе. Его просьбу удовлетворили. Он был переведён в Адлер, где 7 июня 1837 года погиб в лесу во время стычки с горцами.

— Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря, — перед смертью в 1871 г. скажет Михаил Бестужев.

В музее хранится военная форма, принадлежавшая, по утверждению смотрителя, самому А. А. Бестужеву-Марлинскому. Так это или нет, неизвестно, однако мебель здесь действительно старая, и очень даже вероятно, что все эти предметы помнят произошедшую трагедию.

Большой раздел музея посвящён Мухаммеду Али Казем-Беку, очень похожему на Карла Маркса. Этот человек являлся азербайджанцем по национальности, и маловероятно, что он вообще был в этом доме. В любом случае он жил в Дербенте.

Далее Казем-Бек принял христианство и уехал в Россию, где преподавал историю и философию Востока. В России его в наше время почти не знают, но дагестанцы его помнят и уважают. Для своего времени это была довольно яркая личность. Даже пленный Шамиль, будучи в Москве, попросил о встрече с двумя людьми — с Ермоловым и с Казем-Беком.

На старых фотографиях можно увидеть потомков рода Бестужевых и потомков Казем-Бека — и те, и другие приезжали в Дербент. Часть стендов посвящена знаменитым дагестанцам, а также тем известным людям, кто был в Дагестане и в частности в Дербенте.

Все здания верхнего города по многу раз перестраивались, и лишь благодаря этому, в котором воссоздан музей, мы можем представлять, как выглядел Дербент 200 лет тому назад.

Возле каждого дома имелась небольшая площадка, предназначенная под огородик.

Дома строили двухэтажные с обязательным широким балконом.

Выходим из музея и движемся дальше. В некоторых местах старого города можно видеть оформленные камнем и заброшенные ныне источники.

В дома пришёл водопровод, и женщинам нет надобности, ходить по воду с кувшинами. Любопытно, что в музее я видел картину, судя по которой дербентки использовали большие медные кувшины для доставки воды вплоть до 70-х годов прошлого столетия.

Представляю, каким экзотичным, для ленинградца, или для москвича выглядел Дербент того времени.

Сверху, когда смотришь на старый город, внимание к себе привлекает большой купол, похожий на ядерную боеголовку. Это Джума-мечеть — самая главная в городе.

Движемся в её сторону. Вдруг останавливается машина, водитель молодой парень предлагает купить дербентский коньяк. Я заинтересовался, спрашиваю, есть ли Лезгинка, Старая крепость или Седой Каспий, ибо дагестанские коньяки очень даже люблю. Парень в ответ смеётся.

Жабир уводит меня в сторону, объясняя, что тут все самопальные коньяки одного разлива. В любом случае, Дагестан в корне отличается от соседней Чечни. У Кадырова в Грозном во время Рамадана даже бочки с квасом закрыты. В Дагестане такого нет — держать, или не держать Уразу, каждый решает для себя сам.

Джума-мечеть это гигантское сооружение, которое, словно Гулливера в стране лилипутов, со всех сторон надёжно облепили маленькие дома. Мечеть от внешнего мира огорожена забором, но внутри довольно большая площадь, где могут молиться верующие, если им не хватит места в мечети.

Некоторые историки отмечают, что «дагестанские горцы приняли ислам вполне мирно, так как новая вера ничем не нарушала обычного образа их жизни. С кавказскими горцами случилось то же самое, что было с арабами, в среде которых зародился ислам, а так как арабский быт 7 века близко совпадал с бытом и взглядами тогдашних лезгин, то немудрено, что магометанство пожало обильную жатву в горах Дагестана».

Возможно это и так, но в Дербенте, ситуация была несколько иной, ибо город был населён христианами. Перед входом в Джума-мечеть стоит столбик, под которым по легенде покоятся глаза неверных.

Впрочем, про арабского халифа Масламу, и как он в 733–734 гг. вводил в Дербенте ислам, я уже писал в предыдущей части.

Без всяких сомнений Джума-мечеть ранее была христианским храмом, который за 1300 лет многократно перестраивался и переделывался.

В некоторых местах можно увидеть новую кладку, положенную в качестве декора поверх старой.

В интернете можно найти всевозможные страшилки про Джума-мечеть: кто-то дескать здесь (или рядом) на почве религиозных разногласий кого-то порезал, обстановка напряжённая и всё такое прочее…

Ничего подобного я не заметил — более того, из мечети к нам вышел парень, предложив зайти внутрь и посмотреть, попросив, верующих не фотографировать.

Снимаем, обувь заходим внутрь.

Здесь невольно вспоминается Бестужев-Марлинский и то, как он почти 180 лет назад описал Джума-мечеть.

Я также как Дюма, соревноваться с Марлинским не буду.

От себя могу добавить, что те тысячелетние чинары, про которые он писал, растут точно на том же месте.

А те правоверные в мечети, которые 180 лет назад были погружены в благоговенье, молитвы своей не прерывали, и сидят, поджав ноги на коврах, в тех же позах.

Любопытно, но со стороны улицы совсем недавно был обнаружен ещё один вход в Джума-мечеть (жаль, но он пока не обследован).

Вот так запросто, штукатурка обвалилась, и вдруг показался арочный свод, едва выступающий над дорогой. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, ибо Дербент это город, где постоянно что-то находят, и это что-то чаще всего из глубины веков является людям само порой самым неожиданным образом.

Позже, будучи в Москве, из новостей узнал, несколько лет назад, ученые обнаружили хижину, где во время своего пребывания в Дербенте в 1722 году, жил сам Петр Первый. О том, что Петр I жил в землянке, говорят исторические факты. Хижину постоянно охраняли часовые.

Фото из интернета

В 1848 году над ней была построена крытая колоннада, для защиты от осадков и пыли. Но самое интересное — императоры Александр III и Николай II по приезду в Дербент первым делом посещали именно это место. Николай, приехав в город на поезде, шел с вокзала пешком до хижины великого царя.

В советское время власти не придали никакого значения царской хижине, и музейный объект был утерян.

Хочется добавить, что в Дербенте были такие известные правители как: Тохтамыш, Тимур и Надир-шах. Город их помнит.

Того времени, что мы потратили на изучения исторических объектов для меня оказалось катастрофически мало — на изучение города нужно закладывать три полноценных дня.

Конечно, многие исторические памятники Дербента находятся в непотребном состоянии, и здесь можно до бесконечности спорить, что лучше — новодел или развальня. В настоящий момент можно посмотреть на исторические объекты глазами археолога, глазами первооткрывателя.

Дербент занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дербент — это одна из главных достопримечательностей России.

Самое главное, не верьте во всякую ерунду — люди здесь вполне адекватные, и они рады видеть у себя в городе туристов.

Теги: Культурно-познавательный туризм