Романтические выходные на Рейне - кораблик, крепость, сказочный городок и вино.

А субботним утром мы отправились на поиски завтрака (в отеле не заказали). Удивительно, но в округе не было ни одной булочной, предлагающей завтраки, только кафе. А хотелось быстро, посему, обидевшись, голодными пошли на самую знаменитую улицу Рюденсхайма — Дроссельгассе — Переулок дроздов. И тут, о счастье, — переулок, в котором всегда толкотня и миллионы туристов, оказался пустым! После карантинное время, да еще и 9 утра.

Вся улочка — это сплошные винные погребки, уютные дворики с ресторанами, колоритные вывески. Когда-то, сразу после ВМВ, один из хозяев винного погребка, придумал, что на их улице всегда праздник, потом он написал об этом песню, сам записал пластинку и разослал ее на все немецкие радиостанции. С тех пор жители и рестораторы стараются поддерживать эту легенду, а туристы из всей Европы стремятся на эту крошечную улицу. Ширина переулка всего три метра, длина 144 метра, но застревают на ней надолго — на каждом шагу проходит дегустация вина или Ашбаха — местного бренди. Вот и оградки соответствующие.

Вход на улицу отмечен специальным столбиком — указателем. Обратите внимание, это фото сделано через час, и уже много людей:

А во второй половине дня, на Дроссельгассе уже не протолкнуться, несмотря на эпидемию:

Поскольку, в городе есть дом, где останавливался Гете (а он останавливался во всех городах и деревнях Германии, и не только Германии), то некоторые жители шутят, вывешивая таблички, извещающие, что «здесь никогда не бывал Гете».

Даже почтовые ящики на Дроссельгассе особые — не желтые с рожком, как почти во всей Германии, а вот такие, синенькие:

Одно из украшений знаменитого переулка — вывески. Все разные и очень симпатичные, часто в названии магазинчика или ресторанчика присутствует название улицы. Здесь невозможно говорить «магазин» или «ресторан» — только уменьшительно — ласкательно:

С двух сторон от переулка меня ждал богатый улов старичков и старушек:

Мы вышли на набережную Рейна, и, наконец-то, нашли булочную с завтраком. И с тортиками, конечно, куда же без них:

Наверное, второе по посещаемости место города — набережная с пристанью. Протяженность променада составляет 5 км, и на ней расположено около 40 причалов. Пристань отделена от города железной дорогой, это ее единственный недостаток, зато, отсюда открываются прекрасные виды на Рейн и противоположный берег.

С пристаней ходят рейсовые кораблики на Кобленц, Дюссельдорф и другие города, и прогулочные кораблики. Вообще-то, у меня в планах была поездка к утесу Лорелеи, но мои спутницы, услышав про 5 часов на воде, возопили, и пришлось ограничится прогулкой к замку Райнштайн. Мы исхитрились занять место на верхней палубе, и не пожалели:

О замке напишу отдельно поподробнее, но вкратце скажу — стоит посетить его и взрослым и детям. Собственно, скорее крепость, чем замок. Она выросла практически на отвесной скале высотой 90 метров, и первое упоминание относится к 14 веку, однако крепость была построена на фундаменте более старой крепости 10 века, и названа Фогтсберг. Поскольку к 17 веку крепость пришла в упадок, то ее руины не представляли особой ценности и не были окончательно уничтожены в 30-летнюю войну. Восстановление произошло в 19 веке, когда руины выкупил принц Фридрих Вильгельм Людвиг Прусский, тогда же и изменилось название — на Райнштайн (по-русски, скорее, Рейнштейн — Рейнский Камень). С 1975 года замок — крепость стал частным владением семьи Хехер. С реки он смотрится очень заманчиво, поэтому через три остановки после начала прогулки (около часа езды) мы выходим у крепости.

Штурм подъем не тяжелый, занимает минут пять, по пути есть место для пит-стопа, с отличными видами. С самой крепости виды еще более впечатляющие. Мы погуляли около часа, обошли ее снаружи, поднялись на зубчатые стены и посмотрели внутри.

Позабавили картинки туалета, видимо, кто-то не добежал.

Обратная прогулка была не столь приятна. Вот не так часто в Германии можно встретить такой идиотизм. Верхняя палуба была занята на треть, так как в порыве рвения защиты от вирусов. сиденья перевязали не через ряд, а через два — один занят. два свободных. Причем, на этом одном занятом народ сидит вплотную, видимо, вирус распространяется только по вертикали, а по горизонтали не двигается. И это на открытой продуваемой палубе. А народу запускают много, а сидеть, равно, как и стоять негде. Соответственно, все спустились на нижнюю закрытую палубу — в ресторан, где не надо носить масок и соблюдать дистанцию. Так что — наверху, на ветру, почти пусто, внутри, в закрытом помещении — как селедки в бочке.

Назад шли против течения, больше часа, еще и внутри сидели, так что — двумя часами показалось. Но, добрались в свой Рюдесхайм. К этому времени мы решили, что подъемом на крепость сожгли достаточно калорий, и имеем полное право на полноценный обед. Ресторанчик был выбран по интернету, и он превзошел все ожидания: антуражем, обслуживанием, вином и едой! Ценником, к сожалению, тоже, но не жалко, мы получили массу удовольствия. Отзыв о ресторанчике здесь:https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/rjudeskhajjm-na-rejjne/cafe/37395/responses/6759

Ко всему в придачу, во дворике ресторана, где мы расположились, каждый час бьют часы на башне, и движутся фигурки.

После столь плотного обеда и небольшого отдыха, отправились на прогулку по городку. Чем он обязан своим рождением? В нескольких километрах от Рюдесхайма Рейн неожиданно меняет направление, достаточно резко и сильно сужается. В этом месте, называемом Бингер Лох, множество порогов и подводных рифов, что препятствует судоходству. Поэтому корабли с юга, спускающиеся по Рейну, разгружали, а грузы транспортировали по дороге, построенной еще кельтами, в городок Лорх, где их вновь грузили на корабли. Со всех этих разгрузок и погрузок Рюдесхайм имел немалую прибыль, и быстро разросся, превратившись из маленькой деревеньки в зажиточное поселение.

Правда, в 11 веке фарватер реки расширили, и корабли проходили этот опасный участок по во реке. Даже сегодня многие капитаны на этом участке прибегают к помощи местных опытных лоцманов.

Местная приходская церковь — Святого Якоба, важная точка на пути паломников в Сантьяго де Компостелла. Церковь была построена в конце 12 века, во исполнения обета, данного рыцарем, успешно вернувшимся из Крестового Похода. И это несмотря на то, что какое-то время он провел в арабском плену. Церковь украшена полумесяцем и звездой (они не вошли в кадр), как напоминание о тех днях.

Рядом, на Рыночной площади, фонтан со скульптурой рыцаря — виночерпия. Все-таки, несмотря на пивную славу, Рейнские и Мозельские долины славятся винами.

Еще с реки мы обратили внимание на замок Бремзебург, построенный на берегу и надежно защищенный водным рубежом. Вот в него мы и отправились. Это самый старый из трех сохранившихся замков Рюдесхайма. Целых три века — с 10 по 13 он служил пристанищем и убежищем архиепископов Майнца.

Но в 13 веке архиепископы передали замок во владение Рюдесхаймским рыцарям, и они предсказуемо превратили его в разбойничье логово. Правда, один из архиепископов, Вернхерр, понял, что натворили, и в 1281 году одержал верх над рыцарями Рюдесхайма, несмотря на то, что им помогали друзья — союзники — рыцари из Шпонхайма. В 16–17 веках замок приобретает местная семья Бремзер, чью фамилию замок носит до сих пор. Эти владельцы продержались до начала 19 века. при них замок выдержал французскую осаду времен Тридцатилетней Войны. В 1810 году замок выкупило семейство Ингельхайм, и провели полную реставрацию. На мой взгляд — неудачную, так как бело-розовая пелеринка грозной крепости не к лицу. Ингельхаймы начали вести книги учета посетителей и гостей, сохранилась запись вездесущего Гете.

Сегодня замок принадлежит городу, внутри расположен краеведческий музей, одновременно являющийся музеем вина региона Рейнгау. В музей мы не пошли, зато попали на праздник вина, которое, конечно, купили! Самое ценное из здешних — ледяное, виноград для которого собирают в декабре, после того, как его приморозит. Одна беда — необходим мороз -7 градусов, который бывает далеко не ежегодно. И, когда эта радость случается, как правило, под утро, в городе срабатывает специальная сигнализация и раздается вой сирен, приводящий в состояние счастья весь 10 — тысячный Рюдесхайм!

На набережной, между городом и пристанью, возвышается Орлиная Башня, когда-то служившая резиденцией бургомистра. Название, видимо, пошло от взгляда бургомистра, которым он высматривал приближающиеся корабли, в предчувствии сбора таможенных податей. Высота башни 20,4 метра, ранее отсюда с помощью сигнального шеста с закрепленной на нем металлической корзинкой с огнем, сообщалось о начале ледохода на Рейне. Стены башни толщиной 1 метр, внизу располагалось подземелье.

Вечерний город очарователен, мы долго не хотели уходить из чудесного Бремзер Хофа. Здесь находится шикарный музей музыкальных инструментов, я была в нем в первый приезд. Все музыкальные инструменты разных веков находятся в рабочем состоянии.

В этот вечер — первую субботу июля, ежегодно проводится праздник — шоу «Рейн в огнях», за долгие годы, он впервые был отменен — массовые мероприятия еще не разрешены. Совсем стемнело, с нами мужественный 5-летний ребенок, за весь день и «мяу» не сказавшая, и мы, исходив 12 км, упали в объятия Морфея и провалились в сон.

С утра благоразумно, помятуя о вчерашнем поиске булочных, позавтракали в отеле, и загрузив вещи в машину, помчались (сильно сказано, там надо было мчаться метров 30) к подъемнику, прибыв прямо к открытию. Билеты мы взяли только наверх, к памятнику Германии, справедливо рассудив, что назад стоит спуститься пешком, через виноградники. Отзыв о монументе я написала отдельно, здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/rjudeskhajjm-na-rejjne/placeofinterest/30354/responses/6736

А вот история памятника и повода его построить заслуживает внимания. В 1870–1871 годах, отгремела Франко-Прусская Война, ставшая «маленькой победоносной войной» для Пруссии, для Вильгельма и Великого политика (по-моему, равных ему нет до сих пор) Железного Канцлера Отто фон Бисмарка. К войне были все предпосылки и готовились обе стороны. Вильгельм с помощью Круппа (точнее — наоборот) отливал пушки, впервые заряжающиеся не с дула, а с тыльной стороны, что позволяло хорошему расчету делать по 10 выстрелов в минуту, небывало для тех времен! Эту войну не зря называют «Войной одной пушки». Бисмарк Германию объединял — мечом и кровью. Французы тоже готовились — пошили новую красивую форму. И, нашли повод к началу войны — выбор на испанский престол немца из младшей ветви Гогенцоллернов — Зигмарингена. И неважно, что он отказался, форма-то пошита, выгулять надо. Напали, проиграли, потеряли Эльзас и Лотарингию. Ну, а новой стране — Германии, надо было это дело как-то отметить и увековечить. Почему бы не роскошным монументом?

В 1882 году правительство предоставило концессию железной дороги, по которой на гору будут ездить локомотивы. И в 1885 году железная дорога с зубчатым колесом начала работу, 23 км пути от Рюдесхайма до Нидервальда. Два локомотива носили гордые имена «Кайзер Вильгельм» и «Бисмарк». На открытии присутствовал сам император. В трех вагонах 150 пассажиров преодолевали высоту 223 метра. В ПМВ дорогу закрыли, не хватало угля и персонала, но в 1925 она заработала вновь. Нацисты не могли пройти мимо такого знакового места, в августе 33 с докладом «Возвращение на родину Саар» здесь выступил Адольф Гитлер. К концу войны гордиться было особо нечем, дорога была демонтирована в 1944 году, но с наступлением мира начали приезжать посетители, а в 1954 построили канатную дорогу.

Виды от памятника открываются прекрасные.

Можно смело сказать, что прогулка к памятнику Нидервальдденкмаль — это путешествие в историю Германии. Ведь именно во время его постройки, Прусский король стал Императором вновь созданного государства — единой Германии, и пруссаки, саксонцы, баварцы, франконцы и прочие начали должны были начать чувствовать себя немцами (до сих пор не очень получилось — немцы они во время международных футбольных матчей, а так — попробуйте франконцу сказать, что он баварец, а швабу, что он баденец…. лучше не пробуйте).

Нагулявшись и налюбовавшись, мы пешком, через живописнейшие виноградники, спустились вниз. По пути еще на руины наткнулись — римские земли.

Интересный момент. В Германии к природе относятся очень бережно. срубить дерево без разрешения природоохраны невозможно даже на собственном участке. Посмотрите, какое оригинальное решение:

Вода во всех фонтанчиках питьевая, чистейшая. Правда, я пить из-под крана не могу — психологический ступор — слишком долго я прожила в регионе, где в кране была вся таблица Менделеева, плюс гепатит А.

Я разжилась очередным колодцем в коллекцию.

А какое счастье, после трехмесячного перерыва, вновь видеть туристические автобусы! Аж сердце замирает. Я уже один раз в июне поработала с группой из Баварии. Вот за время этого всемирного безумия я точно выяснила: 1) я работозависимая; 2) я самолетозависимая; 3) я дорогозависимая; 4) я общепитозависимая.

И, поскольку, эта поездка удовлетворила две мои зависимости под номерами 3 и 4, то я была совершенно счастлива в течении этих двух дней!

Спасибо за внимание!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия