Кто не знает Венецию! Одно из любимых мест миллионов туристов с целого света. Романтика, история, гондолы, еда… рай для любителей истории, архитектуры и искусств. Или стада голубей, вонь испорченной рыбы, позеленевшие каналы с кучей мусора и слишком много туристов? Встречал я и таких, которые — «больше в этот город ни ногой». Что ж, будем уважать выбор каждого. Ведь не нужна мне на дух, скажем, Африка южнее тропика Рака, но это не значит, что кому-то там не интересно, он, тот иной, там каждый год. В любом случае, Венеция в компании с Римом и Миланом относится к трём наиболее посещаемым городам Италии.
Венеция из тех городов, в которых растворяешься, с которым сливаешься, и из которого не хочется уезжать. Со всех сторон окружают мосты и каналы, шумные площади и тихие тупики. Неожиданно понимаешь, что мигом забыл о автомобилях, тем более что местные «вапоретти» довезут куда угодно не хуже. Только по воде.
Какие бы не находили «венеции», голландские, испанские, швейцарские, китайские, эта — единственно подлинная. Город можно понять, только если уйти с переполненных туристами Сан-Марко, Риальто в паутину канальчиков, переходов и арок, мостиков, переулков, тупиков Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло.
Где можно кружить, пока не заболят ноги и не попросят отдыха в одной из местных церквей
или в малой траттории. Тёмные дворики, опавшая штукатурка, расколотые фонтанчики — здесь, где ничего не меняется веками, настоящая магия Венеции.
Я согласен с тем, что далеко не каждого интересует дата строительства конкретной церкви, да и история города вообще. Воспринимает новое как цельную картину эмоционально.
Обращая внимание на детали, обычаи, особенности. Есть и туристы для «галочки». Есть и для шоппинга, есть путешествующие гурманы. А для многих туристов с Востока, мне кажется, вообще детали чужды. Что ж понятно — для них здесь «другая планета». Но массовку создают.
Вопрос в том, что каждый от Венеции ожидает. Город, выросший на месте, где по идее никакой город строить нельзя, постепенно Венеция стала одной из итальянских икон. Кое-кто, например, считает, что Венеция — только музейный город, люди уже здесь не живут. В чём-то такие мнения можно понять, но пока не заглянешь в узкие и облупленные улочки вдалеке от главного турмаршрута. С удивлением обнаружишь местных жителей, и немало. Умные путеводители говорят, что население Венеции 4 миллиона. Хотя и добавляют, что 4/5 живут в материковых кварталах, не на островах.
А неумные путеводители и турсерверы, которых, к сожалению большинство, создают сказочную картинку основания Венеции. Так и видишь богато наряженные караваны, везущие обработанные стволы уникальной лиственницы с альпийских склонов, забиваемых в вязкое дно лагуны в виде свай под фундаменты под радостные крики — городу Венеции быть!
118 островов, соединённые 345 мостами и сшитые нитями каменных каналов возникли как единая картина примерно к XIV веку, почти 1000 лет Венеция создавалась медленно, мучительно, большим трудом, исправляя ошибки.
Первые жилища на этих островах представляли собой дырявые лачуги из ивовых прутьев с камышовыми крышами, в которых жили рыбаки и солевары. По мере заселения стали возникать более достойные дома, но всё же деревянные. Обычно одной стороной выходившие к воде, второй — к огородам. Наводнения мешали жить, постройки поднимались на столбах. Но строить всё же пытались по большей части на твёрдом грунте. Если его вообще можно было назвать твёрдым на этих низких, илисто-песчанных островках! Что почувствовали строители первых каменных сооружений, конечно же церквей.
Сваи потребовались и на грунте. Технология островного строительства развивалась и оттачивалась, со временем появились и сваи из знаменитой альпийской лиственницы. Да хоть бы они были из титана, но это город не спасает. Венеция постепенно погружается, это медленный, но неумолимый процесс. Но ведь строителей великолепных готических и ренессансных дворцов вдоль каналов этот вопрос не интересовал, что такое наблюдения за осадкой сооружения, они вообще не ведали.
Венеция оказалась единым местом, где попытка запланировать целый маршрут и держаться его до каждого винтика не увенчалась успехом. Просто не получалось. Засунул карту в карман и пошёл на удачу.
Но благодаря добровольному плутанию увидел настоящие, не туристические кварталы. Иногда, в сумерках, пытался отгадать, куда же дальше, но к чести местной мэрии, всегда находились указатели, ведущие из лабиринта к известным целям — Пьяцца Сан-Марко, Риальто, пьяцалле Рома…
Многие из посетителей Венеции пытаются рассмотреть застройку Большого Канала с палубы одного из вапоретти, по нему курсирующих. Попытка это повторить окончилась большим неудобством и раздражением. Ожидание, очередь, настолько тесная толпа на палубе, что о спокойном рассмотрении и фотографировании речь не идёт. Вышли, пошли по берегу.
Конечно, же в Венеции не только каналы и улочки. Площади…
Их в городе тьма, этих маленьких и совсем крохотных пьяцалле, пьязетти, кампо, кампьони…
Кампо вообще переводится что-то вроде «поле». А вот Пьяцца с большой буквы всего одна, и естественно, Святого Марка.
Гондолы, неотъемлемый многовековый символ Венеции. Конечно, они видны повсюду.
Но прокатиться на них сейчас равно обеду в ресторане класса люкс (куда, собственно, тоже дороги многих не ведут), поэтому сфотографируешь и идёшь дальше.
И, конечно, мосты. Эти напросто везде. Как правило, со ступенями. Что ж логично — надо было пропускать под собой высокие лодки. Поэтому колясочнику в Венеции очень непросто.
Ну, а тому (к сожалению) большинству, кто хочет изучить Венецию «в ТОП10», вообще ничего думать не надо. Просто надо идти зигзагообразной дорогой с основной толпой
от площади Сан-Марко через Риальто до Рыбного рынка.
Однодневные массовые туры в Венецию из «лежбищных» курортов побережья постепенно превращают это исключительное место в низкокачественный диснейлэнд. Как за короткий срок сфотографировать 10 топ, купить стекло из Мурано китайского производства и дать себя обокрасть в гондоле — уже это туроператоры объяснят самим доступным способом.
Также как наглых голубей, так и толп туристов всё равно не избежать, непростительно в Венеции не посетить главные достопримечательности. Среди которых главная — площадь Сан Марко
Здесь обычно каждый задержится хотя бы на пару часиков. Ведь здесь и Дворец Дожей,
и базилика, которая строилась долгие столетия, соединив византийские, римские и венецианские элементы.
И знаменитая Кампанила собора Святого Марка
И часовая башня, построенная в XV веке.
Ни здесь, в самом центре, ни отойдя от него, не буду описывать эти знакомые всем достопримечательности. Даже на нашем сайте сотни описаний, рассказов, отзывов, альбомов.
Два столба, которые как бы указывали каждому, где должен войти в город. Красивая сказка. На одном грек Теодор, которого уважали в этих краях ещё до Святого Марка. Выглядит как римский император. А на втором — лев, привезённый из Междуречья.
Крылья льву пришили уже в Венеции. Как и декоративный хвост. Символизм — лев как сила воителей и торговцев, книга как образование и искусство. Этих летающих львов как в городе, так и в целом Венето полно. Каждый скульптор изображал немного по-своему, так как в реале никто никогда летающих львов не видел.
«Город, полный даров со всего света» Об этом лучше бы напыщенные дожи не упоминали. Воровали венецианцы, где могли. Вот и кони на базилике, как и её дверь, украдены из Константинополя.
Да и мощи Святого Марка в 858 году из Александрии просто украли. Во всей внешней политике того времени присутствовали не ангелы, но венецианцы выделялись особой безпринципностью. Снабжая крестоносцев кораблями и оружием, продавали это же оружие и мусульманам (кстати в нарушение оружейного эмбарго, объявленного папой).
Натравили толпу гопников, которые к тому времени уже никакими крестоносцами и не являлись, на Константинополь в XIII веке. Кстати, сослужив и себе плохую службу. Византия всё же сдерживала, как могла, расползающуюся мусульманскую тьму, а после её падения ещё через два века Венеция осталась один на один с турками в восточном Средиземноморье.
Но не будем вспоминать дурные моменты истории, коих в биографии каждого народа и государства было предостаточно. Лучше вспомним о тех венецианских купцах — меценатах, позволивших Венеции стать одним из центров искусств от готики через Ренессанс к барокко. Все эти имена здесь — на улицах и площадях Венеции. Тициан, Паоло Венециано, Джованни Беллини, Каналетто, Клаудио Монтеверди, Антонио Вивальди…
Венеция исключительна. Также, как и многих, она меня на время взяла в плен. Именно так. Быстро убеждаешься, что в этом городе попытки что-то запланировать и заранее организовать выливаются в ненужную потерю времени и энергии. Которую лучше отдать городу как сущности, чем искать тот «правильный» путь. Который в Венеции-де-факто не существует.
