Погружение в Апулию. Часть третья

Город на противоположном западном берегу узкого итальянского каблука, до него всего 52 км. Старый Галлиполи целиком расположен на одноименном острове. Из новой материковой части города попасть туда можно по единственному мосту.

На подходе к нему есть фонтан, построенный греками в III веке до н. э. Вот так запросто посреди городской суеты стоит музейное сокровище со статусом самого древнего фонтана Италии! Да еще украшенный барельефами по мотивам «Метаморфоз» Овидия! Позже, в XVIII в. на фонтане появился фронтон с гербом города.

Пока идём по мосту, замечу, что история Галлиполи как под копирку похожа на историю всех городов юга Италии, основанных древними греками. Как известно, греки мастерски выбирали выгодные места, чем обеспечивали регулярные войны за эти города.

Первым делом на острове мы должны были увидеть Анжуйско-Арагонскую крепость XIII века. Мы ее и увидели, но еще увидели рыбный рынок — он сразу у моста. А тут как раз приплыли рыбаки с уловом и показывают продавцам какие-то большие ракушки. Ба! Да это же устрицы!

Я никогда не понимал, как можно есть этот, с позволенья сказать, деликатес, и никогда не мечтал его попробовать, но с моими спутниками это когда-нибудь должно было случиться. Вон — уже описывают хищные круги, уже торгуются и уже подсаживаются к столику. Что ж, если начинать, то лучше сейчас, когда я уверен, что устрицы действительно свежие-свежие! К тому же не вскормленные фермерами в тесных бассейнах, а выросшие в водах вольного моря. Продавец ловко вскрывает устрицы и выкладывает их на тарелку.

Эх, погибать надо красиво! «Шампанское!» — требую я по-гусарски! Продавец тут же из холодильника достает запотевшую бутылку игристого. Удивляюсь до сих пор, но вино, устрицы и атмосфера — все вместе оказалось настолько прекрасным, что я размяк и согласился еще и на тарелку таких же свежих мидий.

А рыбаки тем временем прямо у лодок чинят и складывают сети.

В веселом настроении отправляемся смотреть островной Галлиполи. Крепость оказалась закрыта, и мы идем бродить наугад. На одной из улочек натыкаемся на жителей, цепляющих наживку на сотни крючков. Видимо, готовятся к вечерней рыбалке.

Продолжаем плутание по лабиринту старого города. Здесь практически нет кафе и магазинов — верный признак отсутствия туристического потока. Зато есть обычная жизнь не напоказ. Вот зеленщик развозит фрукты и овощи. Криками он оповещает жителей о своём прибытии и ждет покупателей.

Не сказал бы, что кривые узкие улочки Галлиполи поражают нас красотой. Но погулять очень приятно. Попадаются симпатичные здания в стиле барокко.

Заходим в Церковь Св. Франциска Ассизского. Никого. Вдруг откуда-то сверху раздаются волшебные звуки органа. Мы садимся на лавки и растворяемся в музыке.

Когда все стихло, органист со своего балкона спускает на веревке корзину.

Над корзиной прикреплена бумажка, в которой просят по 1 евро на содержание органа 1726 года. Посильную жертву грешно не исполнить, верно?

Алесано.

Этот небольшой городок мы проезжаем по дороге в Леуку. На глаза попадаются вывески местных виноделен, и мы останавливаемся с единственной целью закупить вина. Сделав дело, решаем пройтись по городку. Тут есть несколько церквей XII — XVII вв, средневековые палаццо и дворцы — обычная глубинка Апулии.

Леука.

Полное название города Марина-ди-Леука. До него от Алимини всего 60 км. Это самый южный город итальянского каблука. Состоит Леука из двух частей: Санта-Мария и Марина.

Санта-Мария-ди-Леука — это мыс высотой 102 метра, на котором расположена базилика «Святая Дева Мария у Земных Пределов». Эх, люблю я описательные названия — сразу понятно, что дальше земли нет. В древности так и считали, что это край света, ведь с трех сторон мыс обступает необъятный морской простор. Мощные стены базилики служили крепостью во время атак турок или арабов. Здесь же на 48 метров возвышается величественный маяк. Его лучи видны в море за 40 км.

От маяка идет условная граница двух морей: Адриатического и Ионического. Отсюда же открывается роскошный вид на прибрежный район Марина-ди-Леука.

Вниз спускаемся по лестнице вдоль монументального каскада на склоне холма. Это конечный участок амбициозного проекта Муссолини.

Суть его в том, чтобы в дома Апулии наконец провести воду. Для этого через весь регион от Бари до базилики был протянут водопровод. Дальше, по замыслу Муссолини, символически освященная в базилике вода мощным водопадом должна возвращаться в море. Сегодня монументальный водопад не проронил ни слезинки. Говорят, теперь водосброс каскада открывают изредка, когда — установить не удалось.

Район Марина вырос из чисто курортного поселка с древним портом и красивой набережной. В тени олеандров прячутся виллы, построенные на рубеже XIX и XX веков. Это была эпоха расцвета ар-нуво, в итальянском варианте — стиль либерти. Попадаются виллы с мавританскими мотивами.

Для сохранения архитектурных памятников и природы побережья Апулии в 2006 году был создан парк с длинным названием «Берег Отранто — Санта-Мария-ди-Леука и Леса Триказе».

Обратно мы едем вдоль моря по территории этого парка. Высокий скалистый берег изрезан заливчиками, бухточками и гротами. Примерно на 8 м км от Леуки шоссе проходит по мосту над узким заливом с изумрудной водой. Завидев кафе на краю скалы сразу за мостом, мы останавливаемся на обед с таким роскошным видом.

Красота неописуемая! Но это еще не все! Оказывается, что с моста можно спуститься вниз и искупаться в заливчике! Купальники у нас с собой, и вот мы уже в воде. Это…это надо приехать сюда, чтобы понять наш восторг и блаженство!

Санто-Чезаре.

Это еще один курортный городок на побережье недалеко от Отранто. Знаменит он не пляжами, их здесь нет, а термальными источниками. Мы приехали исключительно с целью расслабиться в СПА. Припарковав машину, идем по ветру вслед за еле уловимым серным запахом. Нос приводит в нужное место, но к закрытым дверям.

Выясняется, что в конце мая термальные курорты ещё не работают. Неудачка. Ладно, раз уж приехали, пройдемся немного, посмотрим, что такое этот Санто-Чезаре.

Лечче.

Ооо! Не зря этот город называют Южной Флоренцией и жемчужиной итальянского барокко. Несколько лет назад я бывал в Лечче, поэтому знаю, на сколько он интересен и необычен.

А что может быть лучше, чем во второй раз приехать в красивейший город, когда обязательная программа уже выполнена, и можно не торопясь смаковать детали. Это гурманство мы приберегли для моего дня рождения, тем более, что от Алимини до Лечче всего 35 км.

Особенность Лечче в том, что дома, построенные из местного известняка «пьетра леччезе», имеют медовый оттенок и становятся золотыми в лучах заходящего солнца!

А буйный декор, который их украшает, вырезан из того же материала, поэтому не кажется тяжеловесным. За эти отличия от классического барокко местный архитектурный стиль получил собственное название: барокко леччезе.

Действительно, столько прекрасной и разнообразной резьбы по камню я не видел ни в одном городе. А в церквях даже внутри потрясающая резьба!

Вообще, исторический центр Лечче выглядит очень цельным благодаря периоду активного строительства в XVII в. Но история города начинается в III веке до н. э., когда сюда пришли римляне и основали Люпию. О тех далеких временах свидетельствует древнеримский амфитеатр II века н. э.

Из глубины веков возвращаемся в живой, веселый и прекрасный Лечче, и гуляем в сторону машины. Эстетическое наслаждение от подарка я получил, едем домой получать наслаждение гастрономическое. Все-таки здорово встречать день рождения в путешествиях!

Продолжение здесь.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия