Cuba es La Habana y lo demas es paisaje, часть 2

Именно он показал пример другим, первым дав вольную своим рабам, после чего его стали называть «отец нации». Статуя заменила одного из непопулярных испанских королей — Фердинанда VII в. 1955 году.

В центре этой площади установили часовню El Templete. Построенный в 1827 году, Эль-Темплет — это место первого массового и городского совета Сан-Кристобаль-де-ла- Гавана, отмечаемого 16 ноября 1519 года. Внешний вид часовни имитирует небольшой греко-римский храм с дорическими колоннами, увенчанными классическим фронтоном.

Строительство было завершено в 1828 году в честь Саксонии Марии Иосифы Амалии, жены короля Фернандо VII. В небольшом помещении находятся три большие картины маслом французского художника Жана Батиста Вермэя, основателя Академии искусств Сан-Алехандро в Гаване. Картины Вермэя изображают первую мессу, первый совет и благословение Храма на его инаугурации.

Чуть левее Эль-Темплета, обращенная к морю стоит крепость Ла-Реаль-Фуэрса — один из символов Кубы, а также одно из самых старых фортификационных сооружений всей Америки. К слову, в 1982 году форт был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После покорения конкистадорами племен ацтеков в и инков через Гавану в Испанию переправлялся основной поток золота, серебра и драгоценностей. Город стал нуждаться в надежной защите от охотников за галеонами с сокровищами. В то время Гавану защищал лишь форт Фуэрса Вьеха. Но в 1555 году французский пират Жак де Сор и его 200 пиратов в поисках золота без труда разрушил этот форт и захватил Гавану. Они вели себя крайне агрессивно, убивали жителей, а в финале сожгли все корабли в гавани. Понадобилась новая защита города. По приказу короля Филиппа II в. Гавану был направлен архитектор Бартоломе Санчес, который и спроектировал эту крепость.

Изначально форт Реаль-Фуэрса строился для защиты важного порта от пиратов. Крепость, название которой буквально переводится как «замок королевской мощи», была непобедимой: высота наклонных стен достигала десяти метров, а толщина — шести. С виду крепость достаточно просто спланирована, достаточно строгих форм, хотя при строительстве замка были применены интересные инженерные решения. Например, несмотря на большую толщину стен, в них была обеспечена постоянная циркуляция воздуха за счет специальных каналов. Бойницы были сделаны таким образом, чтобы снаружи нельзя было увидеть то, что происходит внутри крепостных сооружений.

Сейчас в крепости работает Национальный музей кубинской керамики в который мы не заходили, и морской музей, где можно посмотреть на исторические навигационные приборы, а также предметы, поднятые с затонувших кораблей. Еще там есть модель корабля «Сантисима-Тринидад» — самого крупного судна XVIII столетия.

На верхушке одной из башен этой крепости установлена фигура девушки — La Giraldilla.

Там вообще очень интересная история. Эта барышня-флюгер — копия (оригинал 1630-го года находится в городском музее), и она очень напоминает Хиральду в Севилье. Конечно же барышня там появилась не просто так, как гласит легенда, она изображает Изабель де Бобадильи, жену испанского конкистадора, одного из первых губернаторов Кубы, Эрнандо де Сото, погибшего в Луизиане в 1542 году. Пока её муж пытался покорить Флориду — она каждый день поднималась на башню в ожидании увидеть прибытие галеона своего супруга, который так и не вернулся. Есть еще кое-что про эту несчастную барышню: она — символ знаменитого ромового бренда Havana Club.

(фото из интернета) Изабель была родом из очень богатой и знатной испанской семьи, а её отец был губернатором Никарагуа. В возрасте 30 лет она вышла замуж за известного в то время конкистадора Эрнандо де Сото, который женившись получил пост губернатора Кубы. Супруг буквально через год отбыл исследовать территорию современной Флориды. И Изабель полностью приняла бразды правления в свои руки, таким образом став первым на Кубе губернатором женщиной. Когда до неё донесли весть, что муж погиб — она распродала всё имущество и вернулась в Испанию, и больше о ней никто ничего не слышал.

К этому моменту мы изрядно проголодались и забрели в совершенно неприметное местечко перекусить. Я бы и не останавливалась на этом моменте, если бы не два но. Во-первых меня позабавила ручка на двери этого заведения,

а во-вторых, в этом домашнем ресторанчике на 4 столика есть традиция — оставлять память о себе прямо на стене — что мы и сделали, вписав имя Дато на грузинском языке)))

После обеда мы идём дальше. От оружейной площади отходит и одна из самых красивых пешеходных улиц старой Гаваны — улица Обиспо. Эта улица существует здесь с 16го века, а вход на нее начинается с врытых в землю дулами вниз старинных испанских пушек.

Вообще вся старая Гавана очаровательна. Ей почти 500 лет и годы дают о себе знать. Именно эта улица — отлично отреставрирована, но в некоторых местах Гавана встречаются обвалившиеся балконы и даже обвалившиеся дома. Вот тут четко видна разница в пределах одной улицы.

Вообще то мы собирались идти по-прямой, но Датошка куда-то свернул, и мы оказались на уютной и маленькой Соборной (или кафедральной) площади. Кафедральная Площадь — одна из четырех основных традиционных колониальных площадей Старой Гаваны. Все сооружения на ней относятся к 18-му веку. Разумеется, площадь просто так не могли назвать кафедральной, и поэтому главная её достопримечательность — Кафедральный Собор Святого Христофора с асимметричными колокольнями.

В нём когда-то покоились останки Христофора Колумба, который, высадившись на Кубе 27 октября 1492 года написал, что земля эта «самая красивая из всех, что когда-либо видели человеческие глаза».

В 1898 году останки Колумба перевезли в Севилью. У меня даже где-то фото есть из Севильского Собора рядом с гробницей. Кстати, площадь до этого называлась Болотной. Тропические ливни заливали ее настолько, что пройти по ее территории было крайне проблематично. Из-за этого даже башни Кафедрального собора сделали различной ширины, чтобы способствовать быстрейшему уходу воды по улице. Кроме собора на площади располагается еще несколько зданий, имеющих высокую историческую ценность. Это дворец маркиза-Де-Аркоса, сооруженный в 1741 году,

бывшая резиденция графов-Де-Каса-Байора в которой сейчас Музей Колониального Искусства, бывший дом графа-Де Ломбильо, в котором сейчас Музей образования.

Буквально за углом от собора, на улице Эмпедрадо расположено знаменитое заведение, не имеющее никакого отношения к религии, но вызывающее почти религиозное поклонение и не только в Гаване, а и за пределами Кубы. Я веду речь про бар «Бодегита дель Медио».

Про него я подробно рассказывала тут. Наконец то мы вернулись на запланированную улицу Обиспо — яркую, колоритную. На этой улице всегда толпы туристов, а спрос, как известно, рождает предложение. Именно поэтому тут можно встретить весьма любопытных персонажей.

Конечно, каждому из них нужно дать кук, куда же без этого)

Заканчивается улица Обиспо у Авенида-дель-Пуэрто, совсем рядом со знаменитым рестораном El Floridita, известным как «колыбель дайкири». Расскажу немного про знаменитую Флоридиту.

Бар открылся в 1817 году. Знаменит он тем, что сюда почти каждый вечер приходил Хемингуэй и все время сидел за барной стойкой со стаканчиком дайкири в руках. Он знакомился с местными жителями, слушал их рассказы и после использовал эти рассказы в качестве сюжетов для книг. А еще как то раз он поспорил, что за один раз выпьет 13 двойных дайкири. Вроде как его рекорд пока никто не повторил. Эрнеста Хемингуэй и сейчас сидит в баре Флоридита за стойкой, но правда в виде бронзовой скульптуры.

Кстати там не только бар, а еще и ресторан. В баре предлагают помимо стандартных «Мохито» и «Куба Либре» еще 4 вида дайкири и фирменный коктейль на основе рома под названием «Папа Хемингуэй». А в ресторане в честь великого писателя делают два блюда: «Папа и Мэри» — это медальоны из свинины и омар под соусом; и «Великое блюдо Хемингуэя» — креветки, коктейль из рыб и омар.

Дальше мы решили осмотреть Гавану «новую», революционную. Вообще революция на Кубе была с самого начала национальным движением, и только потом при поддержке СССР, переросла в попытку построения социализма в отдельно взятой стране. Фидель в свое время даже поклялся сбрить бороду, как только будет построен коммунизм. Так и носил до самой смерти, как вы помните… Так вот к чему это я? А к тому, что мы поехали прямиком к Площади Революции. До самой, собственно, революции эта площадь называлась Городской (или Гражданской). Она была создана во времена диктатора Батисты. Это место знаковое, и за свою жизнь видело много исторических перипетий. Например, во время своего визита на Кубу в 1998 г. на этой площади отслужил мессу Папа Иоанн Павел II, на этой же площади произносил свои речи Фидель Кастро. Эта площадь — одна из крупнейших в мире — 72 тысячи квадратных метров, здесь могут разместиться до полутора миллионов человек. В центре площади находится 109-метровая серая башня — мемориал Хосе Марти, родоначальнику кубинского революционного движения.

Именно он провозгласил идеалы свободы и независимости Кубы. У основания башни находится статуя Хосе Марти из белого мрамора, вход в мемориальный зал и одноименный музей. Хосе Марти — это такой Ленин местного разлива, именем которого названы проспекты, улицы, и все стратегически важные политические объекты. Кстати, в башне есть лифт, так можно подняться наверх башни и оценить наверняка сногсшибательные виды Гаваны с высоты птичьего полета, но у этой аттракции есть какое-то расписание, в которое мы не попали, поэтому что там и как я не могу сказать.

Если встать спиной к мемориалу, то справа и слева стоят два симметричных здания — здание МВД с портретом Эрнесто Че Гевара и здание Министерства Связи с портретом Камило Сьенфуэгоса (если кто не помнит — он был компаньоном Фиделя в революционной борьбе).

Но не это больше всего привлекло меня на Площади Революции. А огромное количество блестяще сохранившихся ретро-авто, на которых можно прокатиться с ветерком.

Следующим, последним отрезком нашего знакомства со столицей Кубы был район Гавана Центральная, и мы пошли по основной артерии этого района — бульвару Прадо. На бульваре располагается множество достопримечательностей Гаваны: Национальный Капитолий, Дом науки, Дом в мавританском стиле, Дворец бракосочетаний, гостиница «Севилья», которая построена по мотивам дворцового комплекса Альгамбра в испанской Гранаде и другие дома в староиспанском и колониальном стилях.

Конечно, главное здание бульвара — это Национальный Капитолий.

Практически брат-близнец Вашингтонского Капитолия, но на метр выше, на метр шире, на метр длиннее. Читаю историческую сводку: «Строительные работы были начаты Херардо Мачадо в 1926 году при поддержке Северной Америки. Для завершения строительства потребовалось более 5000 рабочих, 3 года, 3 месяца и 20 дней работы и около 17 миллионов долларов США." Вот это ничего себе!!! Раньше он использовался в качестве главного офиса Кубинского Конгресса, но с 1959 года в нем размещаются Кубинская Академия Наук и Национальная Научно-Техническая Библиотека. В Капитолии находится отметка нулевого километра, которая символически украшена блестящим алмазом в 25 карат, помещенным под куполом. Алмаз принадлежавший последнему царю Российской империи Николаю II, привез в Гавану турецкий ювелир, который купил его в Париже. Там, в Капитолии, конечно же копия, т. к. попытки украсть драгоценность уже были. Оригинал хранится в сейфе Центрального банка Кубы.

Следующее здание — Большой театр Гаваны — старейший театр в Западном полушарии.

Мне чем-то напомнил здание Венской оперы. На его главном фасаде размещены четыре скульптуры из белого мрамора, которые символизируют благотворительность, образование, музыку и театр.

Буквально вплотную к зданию театра — отель Инглетерра

Ровно напротив оперного театра — Центральный парк.

История центрального парка Гаваны начинается в конце 19 века, когда были снесены городские крепостные стены. На освободившемся пространстве разбили сквер, а вокруг начали активно строить крупные здания гостиниц, банков и другие общественные здания. В 1905 году в центре площади установили еще один памятник народному герою Хосе Марти.

Конечно, не такой грандиозный, как на площади Революции я показывала. Этот памятник стал центром площади во время реконструкции парка в 1960 году. Во время этой реконструкции вокруг высадили 28 пальм, которые соответствуют дате рождения Хосе Марти.

Сразу за парком — здание Национального музея изобразительных искусств Гаваны — главный центр искусства и живописи страны.

Хоть и построено было здание в среедине 20-го века — но вписалось в антураж всей этой местности идеально. Напротив музея — Гранд отель Манзана.

Здание, которое занимает отель построено в 1894–1917 годах как первый на Кубе торговый центр в европейском стиле. С другой стороны отеля — Parque Francisco de Albear y Lara. Ну, собственно парком там и не пахнет, просто стоит памятник и небольшой фонтанчик. А, да, еще повозка с лошадьми.

Давайте посмотрим кто же этот человек. Франсиско де Албеар и Фернандес де Лара был кубинским инженером испанского происхождения.

Главным его достижением был проект водоснабжения Гаваны, теперь известный как «акведук Албеара». Акведук находится в эксплуатации. В таком жарком климате городу нужно водоснабжение и поэтому этому мужчине возвели памятник еще в 1895 году. Мне бросилось в глаза, что вот он роскошный и грандиозный Кемпинский — и в этом же дворе — трущоба.

В этом вся Гавана — лёд и пламя, настоящий город контрастов. Фасады зданий можно рассматриваь и фотографировать нон стоп, и вообще всяких фото-деталей Гаваны у меня еще на целый альбом.

Давайте-ка на этом закончим прогулку, если честно — мы оооочень устали.