Если бы меня спросили сколько раз я была в Сантьяго де Чили, я отвечу — четыре. Когда мы второй раз появились в одном и том же отеле с разницей в три дня, нас встречали, как старых знакомых. Мы не заполняли инфо лист гостя, у нас не блокировали сумму на карточке и прочее. Чили растянувшаяся в Южной Америке, как узкая лента с севера на юг на 4630 км. при ширине в десять раз меньше ее протяженности, была разбита нами на отрезки, где Сантьяго стал перевалочным пунктом и точкой отчета в каждое выбранное нами направление. Поэтому, покинув Атакаму, мы прилетели в столицу и, переночевав, наутро улетели на юг в Патагонию. Маленький, продуваемый ветрами, городок Пуэрто-Наталес стал очередной точкой, где мы остановились на следующие два дня нашего большого чилийского путешествия.
Пуэрто-Наталес расположен на берегу очень узкого и длинного фьорда Ультима-Эсперанса (в переводе с испанского «последняя надежда»). Так обозначил свое отношение к фьорду в 1557 году испанский путешественник Хуан Фернандес Ладрильеро, искавший проход в Магелланов пролив. Кроме, как поиски новых коротких морских путей, европейцев мало интересовала эта суровая холодная земля, заселенная чрезвычайно воинственными туземцами.
Может быть так и осталась бы Патагония нетронутой заповедной стороной, если бы не соперничество Чили и Аргентины за эти земли. «Такая корова нужна самому», а вернее — овца. Патагонский овечий бум привлек в регион множество новых иммигрантов, что и дало толчок к строительству в 1911 году порта для вывоза продукции. Так и родился этот городок Пуэрто-Наталес, известный еще тем, что в 1895 году в пещере, расположенной в окрестностях городка были найдены ископаемые останки огромного наземного ленивца (милодонны), который мог весить более 900 кг. и длиной (или высотой) 3 м.
Предположительно, эти животные вымерли около 11 тысяч лет назад, но посмотреть на его железобетонную копию можно на набережной города.
Еще на набережной есть памятник — реплика известной скульптуры чилийского скульптора Марио Ираррасабаль, расположенной в Атакаме, «Рука пустыни"или также известная, как «Пальцы» в Уругвайском Пунта-дель-Эсте, где и родилось это произведение. В отличии от Атакамской, добраться до нее очень просто, всего 10 минут ходьбы от центра города.
Пуэрто-Наталес, надо отметить, городок небольшой, но очень милый. Жители в основном заняты рыболовством и туризмом. И если первые порой испытывают трудности, то погода не позволяет выйти в море, то лова нет, тогда как последние не имеют недостатка в клиентах, желающих собственными глазами увидеть красоты Южной Патагонии.
Но не прогулками по городу, вызван был наш интерес. Пуэрто-Наталес, с конца 1990-х годов переживающий еще один бум — туристический, был выбран, как ближайшее место к национальному парку Торрес- дель-Пайне. Куда мы и отправились утром следующего дня.
А пока, прямо из аэропорта мы поехали на берег канала Сеньорет наблюдать за птицами.
Кого нам удалось увидеть, а главное сфотографировать:
Кайеннская пигалица, вот так смешно — «пигалица», называется эта птица из семейства ржанковых, распространённых в Южной Америке. Впервые я увидела эту пернатую красавицу несколько лет назад в Уругвае. Фотографируя ее, я и представить не могла, что предо мной национальный символ Уругвая. Птица очень смелая и если покажется, что ей угрожает опасность, то лихо и шумно атакует «врага». В этом я убедилась воочию, когда, гуляя на берегу канала начала их фотографировать. И если бы не собака, в тот момент оказавшаяся на берегу и поспешившая ко мне на помощь, то не избежать бы мне острых костных «шпор», которые находятся на крыльях этой птицы.
Кулики-сороки мне попадались и ранее в разных странах и на разных континентах, но такого количества, как на побережье в Пуэрто-Наталес, я не встречала никогда. Большая стая крупных птиц бродили по мелководью в поисках пищи, протыкая своими длинными красными клювами песчаный грунт. И видно, что клюв у птиц не только длинный, но и сильный. Он приспособлен к тому, чтобы разбивать о камни мидий и разделывать раков. Скрываясь в траве, я постаралась приблизиться поближе, но почувствовав опасность, стая поднялась и перелетела на расстояние недоступное для моего объектива.
Магелланов кулик-сорока
Взрослая патагонская чайка — более удачный охотник, не желает делиться добычей с подросшим детенышем.
Птенец патагонской чайки. Пройдёт ещё немного времени, и птенец «наденет коричневый капюшон». Именно, по коричневой голове, красному клюву и лапам, ее отличают от других птиц, семейства чайковых.
Магелланова чайка хоть и похожа на своих собратьев семейства чайковых, но ее не встретишь нигде, кроме островов Огненной Земли и южной оконечности Американского континента
Редко можно встретить человека, который не знает или не видел лебедя, изящную птицу с черным или белым оперением- символа любви и верности. Героя легенд, сказок, художественных произведений. В Южной Америке я встретила черношейного лебедя, а в Пуэрто-Наталес удалось его сфотографировать. По внешнему виду, можно сразу понять, почему птица получила такое название, в остальном он особо не отличается от своих черных и белых сородичей.
Малыши вслед за родителем плюхаются в воду и чувствуют себя как «рыба в воде», при этом густой пух защищает их от холодной воды.
Лебеди, в том числе и черношейные, очень заботливые родители. Часто можно увидеть лебедя, а у него на спине примостилось его потомство. На этом надёжном «корабле» птенцы согреваются и отдыхают после утомительного плавания.
Вот еще один представитель из семейства Каракар (Milvago Chimango). Птица хоть и мельче своих собратьев, но повадки, как у большой. Воришка необыкновенная. Я уже описывала эту особенность птиц, когда размещала снимки каракар с Южной Георгии и Фолклендских островов.
А вот как отозвался в давние времена о крикливой каракаре (или химанго) офицер одного военного судна, зимовавшего в этих краях: «Они чрезвычайно живы и любопытны и хватают почти все, что лежит на земле: большую черную лакированную шляпу затащили они раз на целую английскую милю расстояния; точно так же унесены были два тяжелых шара, которые употребляются для поимки скота. У Узборна во время съемки плана береговой линии они утащили маленький компас вместе с футляром, в котором он лежал, и так далеко унесли, что его никак не могли отыскать; кроме того, птицы эти так задорны и страстны, что иногда со злостью вырывают клювом траву». Сколько времени прошло, а каракары не изменились.
«Командовать парадом буду Я»
«Гуси, гуси! — Га-га-га." Кто не знает эту русскую детскую песенку? А вот в Голландии и Германии, гуси бы кричали: — гак-гак (gak), а в Англии — онк-онк (honk). Эти белые гуси Коскороба живут в Южной Америке. И мне очень интересно, как они кричат по-испански?
Тут, на берегу, самое время упомянуть о погоде. Климат В Пуэрто-Наталес прохладный морской. Но самое главное ветреный. Ветра сильные, холодные. Поэтому выбирая экипировку для путешествия в Патагонию надо отдавать предпочтение одеждам из ветро-влаго-защитных материалов. Хотя мы были одеты достаточно тепло, но немного замерзли, в отличие от пернатых, которые еще и принимали водные процедуры. Есть и хорошая новость. Если вы по какой-то причине не подготовились к таким условиям, то смело можете зайти в первый попавшийся на вашем пути магазин. Здесь трудно найти в продаже платье или мужской костюм, но выбор туристической одежды и любого снаряжения в большом ассортименте.
Напомню, что выбор Пуэрто-Наталес был обоснован его ближайшим расположением (88 км.) к национальному парку Торрес-дель-Пайне. Отсюда отправляются многочисленные и разные по продолжительности круизы к ледовым полям Южной Патагонии — третьим по величине после Антарктиды и Гренландии. Отсюда начинаются трекинговые и автомобильные маршруты по национальному парку, с его лазурными озерами, с голубыми водопадами, живописными скалами, зарослями кустарника дикой смородины, полянами черники и другой патагонской ягоды. И неожиданными встречами с животными.
Торрес- дель-Пайне получил одноименное название от расположенных в его центральной части трёх иглоподобных гранитных гор высотой от 2600 до 2850 м. В переводе с языка индейцев мапуче — голубые башни. «Башни» впечатлили!!! Не помешала даже дождливая погода, с темными мрачными тучами. Но это только усилило впечатление и добавило драматичности пейзажам.
В парке легко можно встретить стада гуанако — млекопитающее рода лам семейства верблюдовых. Животное, напоминающее оленя или антилопу, но с более вытянутой шеей. Гуанако крупнее викуньи, о которой я уже писала, но в отличие от последней унаследовала от своего дальнего родственника — верблюда способность долгое время обходиться без воды.
Уже знакомая нам Горная каракара — пернатый хищник в соколиной семье и эндемик для Южной Америки.
На территории парка можно встретить птиц Нанду. И хотя их за внешнее сходство еще называют страус Нанду, но степень их родства остаётся спорной. Жаль, что птицы совершенно не желали позировать, да и были слишком далеко от моего объектива.
В отличие, от оленя, который мирно отдыхал на мягкой лесной подстилке, совершенно не обращая внимание на щелчки фотоаппарата.
На территории парка есть несколько ледников. Мы отправляемся к одному из самых больших Grey glasier, ледяные языки которого спускаются в одноименное озеро. До ледника можно добраться, совершив 22-километровый трек (туда-обратно) с крутыми подъемами и спусками, на который дается 8 часов чистого времени. Но ни подъемы, ни ограниченное время не сравнятся с ветром, который просто сбивает с ног. В наших планах «подвиги» не были предусмотрены и мы выбрали 4-х часовой круиз по Серому озеру к одноименному леднику. Но чтобы сесть на кораблик, необходимо преодолеть еще приблизительно 3 км. по заповедному лесу и галечной косе. Идти по обустроенной тропе в лесу было одно удовольствие, а вот по косе, утопая ногами в гальке и с трудом преодолевая сопротивление ветра, нам понадобилось гораздо больше времени, чем мы предполагали, чтобы добраться до места посадки.
Мы успели, но не всем так повезло. Отчалив точно по времени, капитан все-таки вернулся, чтобы подобрать бегущих, машущих руками и шапками отставших 6 человек, но кто еще был на значительном расстоянии от корабля, остались без круиза. Гид нам рассказала, что обычно деньги не возвращают, а переносят круиз на следующий день. А если у человека всего один день пребывания в Торрес- дель-Пайне?
Не первый раз я вижу такие ледяные пейзажи, казалось бы можно привыкнуть, но не получается. Эмоции зашкаливают. А далее еще три дня во фьордах Магальянес и Чилийской Антарктики.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм
