Из Унаватуны мы едем в Велигаму. Это недалеко, автобусом минут 20, и мы на месте.
В Велигаме нам предстоит жить всего 3 дня. Отель впервые оказался именно отелем, а не гестхаузом, большой дом в колониальном стиле, расположенный на первой линии. Здесь, как я думаю, произошла небольшая ошибка, в результате которой нас вселили в огромный 3-4-местный номер, с необъятной террасой, откуда открывается вид на море. А ошибка, наверное, заключалась в том, что у них в тетрадке от руки была записана неверная информация, там наш срок был что-то вроде двух недель. Перепроверив на букинг.ком, дама менеджер вздохнула и исправила на 3 дня. Но выселять из той комнаты уже не стали.
У отеля есть собственный неплохой ресторан, там мы и ужинали все дни. Единственный недостаток этого места — некая удаленность от главного пляжа. Пляж Велигама представляет собой довольно большой полукруглый залив, в его левой части (если лицом к морю) впадает река, за которой землистый обрывистый берег. Видимо, близость этого берега делает воду в левой части залива более мутной. К тому же, само дно здесь не чисто песчаное, а слегка глинистое, в общем, вода в Велигаме имеет бурый оттенок, слева более интенсивный, справа менее.
Ленивый пляжный отдых здесь будет так себе — море не синее, волны немалые, дно очень пологое, вокруг кишат серферы, на 90% ученики, которые, если что, не сумеют свернуть. Единственная цель нашего посещения Велигамы — уроки серфинга. Жена, конечно же, самоисключается из процесса, ей это неинтересно (хотя небольшой позыв попробовать таки ощутила, но силой воли погасила его в себе). Я же твердо намерен попробовать, кто не рискует, тот не пьет валерьянку.
Так выглядит левая стороны пляжа:
В Велигаме, как в Бентоте, вдоль берега проходит полоса мангровых зарослей:
Местами на песке запаркованы рыбацкие лодки:
Я нашел подходящую школу, их там десятки, через каждые 5 метров школа. Цены здесь самые низкие на острове, я сравнивал. Есть русскоязычные школы, но у них цены раза в два выше. Я пока решил просто попробовать встать на доску, если получится и загорюсь желанием — можно продолжить уже у русских. Учитель мой больше походил на карибского растамана, чем на ланкийского парня, этакий Боб Марли в молодости. Встать удалось с первого раза, что меня окрылило, однако потом было сложнее.
Обычно первый курс обучения включает три урока. Я и хотел три, но, увы, вмешалась погода. Первые два урока прошли хорошо, а вот на третий день дождь лил с утра и до ночи, просидели в отеле. Жена купалась мало, говорит, некомфортно. Что сказать про Велигаму еще? Волны в других местах бывают и повыше, глубина побольше, а вода прозрачней. Но именно такие волны и глубина идеально подходят для обучения. Научиться можно минимум за 3 урока, максимум неограничен, у кого-то, возможно, не получится совсем никогда.
Следующее место, которое ждем с нетерпением — Мирисса. До него совсем рядом, фактически из Велигамы уже можно разглядеть гавань Мириссы, а езды на автобусе — минут 5–10. Приехали, пришли к нашему гестхаузу. Здесь были немного озадачены, жилье оказалось не только в том же доме, где жили хозяева (это мы знали), но и вход был через общую дверь. Да, дальше собственная дверь, все необходимое в комнате есть, ванная и т. п., но на входе каждый раз подбегает огромная собака и всячески демонстрирует свою симпатию. Это мило, но не всегда, особенно, когда она, уперевшись в вас передними лапами, норовит лизнуть в лицо. Да уж… А в названии присутствует слов рисорт. Ладно, переживем.
Еще удивляет довольно частое в Шри-Ланке (да и вообще в Азии) обустройство санузла — унитаз стоит в дальнем конце, а посредине душ без стенок. Если ты принял душ, то проход к унитазу долго еще будет мокрым. Приходилось жить, не принимая душ (шутка). Здесь мы познакомились с соседями — двумя девчонками из США, они только что приехали из середины острова (Сигирия и т. п.) и рассказали нам свои приключения. Дело в том, что сезон дождей в этот раз сильно затянулся, они были там дней 5, и все время были ливни. Это привело к тому, что даже размыло железную дорогу, они не смогли вовремя уехать — ремонт занял сутки, пришлось сдавать билеты и ехать на такси. Мы же очередной раз отметили правильность своего отказа от посещения культурного треугольника. Видимо, в следующий раз стоит планировать поездку туда на середину декабря, не ранее.
Береговая линия в Мириссе устроена так: в центре просторный песчаный пляж, на нем и протекает основная пляжная жизнь, справа, если лицом к морю, каменистый участок, за которым есть интересное место — естественный бессейн типа того, что в Виджайе, далее море упирается в большой мыс, а слева главный пляж ограничен выдающимся в море холмом-утесом. Пляж населен в среднем более молодыми людьми, чем в той же Унаватуне, много европейских девушек моложе 60 килограмм, много обильно татуированных джентльменов и дам, присутствуют стайки китайских девушек во вздорных купальниках с юбочками. Народу, увы, много, приткнуться в тенистый уголок нелегко. Лежаки бич-баров заняты процентов на 90.
Жене полюбился «бассейн». Дополнительным позитивным фактором того участка служит наличие очень сильных волн у правых скал, волны привлекают опытных серферов, разгоняясь в сторону берега, они вынуждены вовремя падать, чтоб не влететь в риф, отгораживающий «бассейн». Т. е. плавающие в том водоеме постоянно наблюдают захватывающий аттракцион смелости и мастерства. Я купался на основном пляже у рифов, волны там большие, но ширина полосы прибоя меньше, чем в Бентоте или Наригаме, можно довольно быстро ее преодолеть.
«Бассейн»:
Примерно с этой же точки взгляд налево:
А вот утес, ограничающий пляж слева:
На этот холмик взобраться просто, но не очень. Сначала надо идти по пояс в воде, затем карабкаться по узкой тропке с шаткими поручнями (это есть на видео, которое будет в конце). Я, конечно же, вскарабкался.
Вид с холма на главный пляж Мириссы:
А это взгляд в другую сторону:
На верхнем снимке справа виден мыс с пальмами, это весьма популярное место, называется Coconut Tree Hill, в русскоязычной среде Мыс-с-пальмами или Красный мыс. Красным его называют из-за цвета почвы. Мы сходили туда пешком, это минут 15 от центрального пляжа.
Место считается романтичным, здесь, и вправду, немного необычно.
Вид в другую сторону не столь романтичен, т. к. небо здесь затянуто тучами, а от волн поднимается водяная дымка:
Очень похожим аналогом пляжика Джангл бич в Унаватуне здесь является Сикрет бич. Дорога к нему, правда, идет совсем не по джунглям, а по улицам городка, только на самом последнем участке можно срезать по тропинке среди зарослей. Там установлен указатель со стрелкой и надписью Secret beach, рядом стоит мальчик и рукой показывает, куда нужно идти, потом требует за это денег. Я не дал, мальчик обозвал меня жадиной (greedy man, — сказал он, видимо, денег ему не дают так часто, что он специально выучил слово).
Этот пляжик имеет две песчаных полосы, но для купания пригодна лишь одна:
На этой половине, как видно, купаться не получится. Ну, почти не получится:
А вот здесь купание очень даже комфортное:
А так выглядит Сикрет бич с другой стороны:
Очень приятное место, несмотря на быстро развивающуюся коммерциализацию.
Так выглядит гавань Мириссы с холма, песчаная полоса вдали — это Велигама:
Из этой гавани отправляются пароходики с экскурсиями «посмотреть китов». Я колебался, с одной стороны, интересно, с другой — мы ездили на подобные экскурсии в других странах, вряд-ли увидели бы здесь что-то новое. Вероятность увидеть китов оценивается зазывалами в 99%, в самой же конторе оценка скромнее — 90%. В реальности, думаю, 50 на 50 (либо будут, либо нет). Главным фактором для принятия решения оказалось время начала — что-то около 6 утра. Я сова, 6 утра — это подъем в 5:30, для меня это означает всего час-полтора сна. Я терпимо переношу однократный недосып, но… Не поехали.
Мирисса однозначно понравилась, несмотря на не очень устраивающее нас жилье. Сюда бы я точно мог приехать надолго, только если найти хороший апартамент с кухней. Жаль только, что народу здесь все больше и больше, а ведь еще лет 15 назад про Мириссу мало кто знал. Цены в здешних ресторанах показались несколько более высокими, чем в других местах нашего пребывания. Уезжать отсюда не хотелось. Но впереди последнее место — Диквелла.
Этот городок находится восточнее самой южной точки острова — мыса Дондра. Я намереваюсь посетить Дондру потом, а пока добираемся до Диквеллы с пересадкой в Матаре. Вселяемся, это опять вилла, но после жилья в Мириссе она производит очень приятное впечатление — раздвижные окна от пола, современный антураж, новая сантехника, большая террасса, очень приятные хозяева. Минусом можно назвать только некую отдаленность от моря, пешком идти минут 10–15. Зато по вечерам этот путь дарил нам светлую детскую радость — все пространство вокруг озарялось сиянием светлячков.
В Диквелле два пляжа, большой (собственно Диквелла) и маленький, спрятанный в джунглях, подковообразный пляж с поэтическим название — Хирикетия.
Основной пляж Диквеллы:
Он широкий и длинный, народу очень мало, волны как везде.
Нам было ближе ходить на Хирикетию. Когда-то он, наверное, был райским, этот пляжик, но сейчас стал излюбленным местом для серферов и «райский коээфициент» серьезно упал. Узкие ворота заливчика как бы сортируют волны, они не очень регулярны, но зато время от времени приходят большие, поздно начинающие закручиваться, волны, истинная награда для ожидающих верхом на досках серферов. Есть и школы, но цена примерно раза в два выше, чем в Велигаме. Полоса песка здесь существенно меньше, чем на других пляжах, а в самой широкой части плотно заставлена лежаками. Обилие досок в море делает обычное купание не очень безопасным, всегда есть риск, что зазеваешься, и тебе в голову въедет доска. А столкновения серферов между собой наблюдал неоднократно. Как-то я решил подсчитать количество серферов в момент времени — оказалось 60, плюс-минус пара человек. И это на участке протяженностью метров 200 (а в узком месте у «ворот» — метров 100). Тем не менее, в уголочке пляжа мы обрели свое место — находящиеся рядом камни отпугивали серферов, а волны успевали сбавить силу почти до нуля.
Пляж Хирикетия:
А это ворота пляжного залива:
Примерно в этом месте мы купались:
Шри-Ланка, как известно, серьезно пострадала от цунами 2004 года. Следов той катастрофы практически нигде не осталось, но вот на Хирикетии стоит полуразрушенный домик, возможно, с тех самых пор. На фасаде кто-то написал разноцветными буквами по-русски «Добро пожаловать».
В первый день по пути на море мы заметили эээ… похоронное мероприятие, возле ресторанчика заборы были завешаны белыми покрывалами и баннерами, некоторые надписи были по-английски, что-то вроде «Скорбим вместе» и т. п. И подписи — Министерство обороны, Министр. На второй день — то же самое, но вокруг всего этого вооруженные люди в парадных формах — белые ботфорты, зеленые береты и оранжевое перо, торчащее из берета вверх на полметра. Мы немного тормознули, к нам подошел парень, сингал, говорит:
— Я приношу извинения за некоторые неудобства, это похороны моего деда, он был важным человеком, здесь сейчас министр обороны, жена президента, а вечером будет и сам президент. Тело лежит вот там, не хотите ли взглянуть?
У жены вырвалось слишком быстрое нет, для вежливости могла бы и помедлить. Потом мы спросили у хозяев, они рассказали все более подробно. Оказалось, что хоронили отца друга президента, начальника его охраны, уроженца этого города. Похороны обычно длятся 4 дня, и сегодня вечером его сожгут, а урну с прахом установят в специальном месте. Приглашение же посмотреть на тело — знак уважения, впрочем, отказ принимается без обид. Вечером были слышны автоматные очереди, видимо, салют.
Я до Диквеллы нигде на Шри-Ланке не брал в прокат байк, с таким развитым автобусным сообщением не было необходимости. Здесь решил взять на один день, съездить к Дондре. Байк арендовал у хозяев, что удобно — не надо оставлять ничего в залог. Я читал, что в стране нужны специальные права, даже наши МВУ здесь не признают, но на европеоидов за рулем байка смотрят сквозь пальцы. Сел и поехал, жена байки очень не любит, осталась в Диквелле.
Сначала поехал в противоположную от Дондры сторону, там есть местечко под названием Нилвелла, возле него интересный мыс:
Берега у этого мыса скалистые, для купания практически непригодные:
Зато на перешейке в большом количестве купаются местные подростки. А я люблю камни, скалы, с удовольствием побродил вдоль берега. Но времени не так много, надо ехать в Дондру. Выехал на дорогу и вперед.
Вот он, маяк, установленный на самой южной точке острова:
Когда-то был разрешен подъем наверх, но сейчас все закрыто. Походил вокруг, выпил сока в кафе у небольшого пляжика, который, кстати, весьма симпатичен и совсем без волн:
По пути назад решил заезжать на более-менее интересные пляжи. Прикинул время, хватит еще и на посещение известного места, о котором поначалу забыл — Blow Hole, воющая дыра. Это точка в городке Кудавелла, чуть дальше нашей Диквеллы, там интересная природная достопримечательность — океанская волна, попав в расщелину среди скал, с воем и фонтаном вырывается через узкое отверстие.
Первым был Талалла, большой и малолюдный пляж:
Затем заехал в рыбацкую гавань Коттегода:
Здесь мне неожиданно понравилось — полное отсутствие туристов, тишина и аутентичность.
Лодка на импровизированных стапелях:
Потом заскочил на пляж Бадулла, он мне не понравился (если не считать розового оттенка песка):
И последнее местечко на этом пути — Батигама. Это совсем рядом с Диквеллой, пляж двойной, разделен скалистым участком, о который неистово разбиваются волны.
Батигама, правый полупляж:
А это левый, тот, что ближе к Диквелле. Здесь есть несколько отелей на берегу и в солнечную погоду, наверное, все более симпатично:
Здесь же я увидел традиционную лодку в действии, на фото как раз лодка торцом к наблюдателю, видно, что ноги рыбака зажаты бортами, стопы стоят в расширении, а боковой балансир удерживает лодку от опрокидывания:
А этот утес мне понравился, тем, что волны, разбиваясь со стороны океана, стекают по камням, словно горный ручей:
Я захотел сделать снимок пляжа со стороны камней, оценил силу волн и степень перехлеста через камни, влез туда, где перехлеста не было, но тут вдруг нагрянула огромная волна и меня окатило с головы до ног. Фотоаппарат я успел закрыть собой, он не промок. Зато я сам промок как утопленник, еще и шлем, который был в руках, оказался полон воды. Так и ехал потом, сам мокрый, да в мокром шлеме. Хорошо, что несмотря на несолнечную погоду, жара не позволила простудиться, а обдув на скорости вскоре отчасти меня высушил. О воющей дыре не могло быть и речи, увы. Приехал домой как шампанское — полусухой. Жена только вздохнула, ей нравится делать вид, что я немного сумасшедший, ну, а я слегка подыгрываю.
А еще мы съездили на тук-туке к местному будде. Это очень большой будда, наверное, правильнее с большой буквы, Будда. Диквелла, как и все города юга Шри-Ланки, большей частью населен буддистами. Но есть здесь исламские кварталы, тук-тукер (к нашему удивлению, слегка говоривший по-русски, бывал в России) показывал границы компактного проживания мусульман, этот район вплотную примыкает к буддийскому храму Вевруканнала. Приехали, пошли на осмотр, жена купила букет лотосов, там цветы полагается раскладывать в качестве подношения Будде.
Местный Будда — самый высокий на острове, я не знал этого заранее, только позже погуглил. Высота его 50 метров.
В храме есть коридор ужасов. Я заглянул — не покатило, какое-то все как игрушечное.
В поездке к Будде мы решили еще одну задачу, связанную с отъездом в Коломбо, а именно, посетили ж.д. станцию, она недавно построена и расписание отправления поездов оттуда на ланкийском государственном железнодорожном сайте не совпадало с показаниями хозяев. Я сфотографировал висящее там расписание, оно на сингальском и тамильском, ни слова по-английски. Показал хозяевам, они перевели. Действительно, есть поезд до Коломбо с удобным для нас отправлением прямо с этой станции (чего нет на сайте). Это избавляло нас от необходимости ехать сначала в Матару на автобусе, там перебираться на ж.д. станцию и садиться на поезд. Но, как часто бывает на Шри-Ланке, оказалось, что есть нюансы, открывшиеся только при покупке билетов перед отправлением. В Матаре таки нужно пересаживаться, но, как уверил кассир, просто надо сесть на поезд, стоящий рядом. Что ж. Поедем.
В утро отъезда «русский» тук-тукер, с которым мы договорились о поездке на станцию, не появился. Он оставлял номер телефона, но не отвечал на звонки. В общем, кинул. Пришлось подключать хозяина, он позвонил своему тук-тукеру, тот почти сразу приехал, отвез.
Со станции видно того самого Будду:
Это, пожалуй, последняя картинка из Шри-Ланки в рассказе.
Есть еще небольшой обзорный видеоролик о всех пляжах, которые мы посетили (обезличенный):
Пересадка в Матаре прошла чуть сложнее, чем нам обещали, но в целом нормально. Доехали до Коломбо, там перебрались на автовокзал Петтах, рейсовые автобусы уже не ходили, поехали на коммерческом, он был заполнен под завязку, сидеть пришлось на откидных стульчиках. В целом, большой государственный автобус заметно комфортнее шаттлов, сиденья в которых рассчитаны на компактных азиатов. Мы с женой оба имеем нормальное телосложение и средний рост, но нам всегда тесно в этих шаттлах. Прибыли в аэропорт через сложную систему проверки документов и перемену автобуса. Что-то, сваязанное с безопасностью. И тут пошел сильный дождь с грозой, думали, рейс отложат. Но не отложили.
Итоговые слова о Шри-Ланке, не претендующие на объективность, впечатления двух человек о юго-западном побережье острова.
Плюсы: Очень тепло, красивая природа, разнообразный животный мир, множество возможностей для экскурсий, как самостоятельных, так и организованных. Обилие пляжей на любой вкус (правда, нет галечных, я, например, предпочитаю их). Недорогой и сравнительно недолгий перелет, невысокие цены на жилье и все остальное. Более-менее развитая дорожная инфраструктура, легкость перемещений. Возможность пребывания в стране до 3-х месяцев — первый месяц просто так, затем платное продление на 2 месяца. Более-менее широкая распространенность английского среди разных слоев населения. Возможность заниматься серфингом, особенно для новичков.
Минусы:
Волны (при невозможности обратить этот минус в плюс). Сенд флаи (впрочем, это везде в Азии, как повезет). Обилие приставал (иногда просят денег ни за что, иногда за навязанные услуги). Не знаю, куда отнести ланкийскую кухню. Дело в том, что рестораны здесь надо выбирать тщательно, есть заведения со скудным предложением, есть такие, откуда уйдешь голодным, а есть и те, где просто плохо готовят. С другой стороны, всегда можно найти отличные недорогие ресторанчики с прекрасной едой. В общем, минусом является то, что надо очень внимательно к этому относиться.
В целом плюсы перевешивают, с высокой вероятностью уже на следующую зиму мы опять включим Шри-Ланку в кандидаты на месяц-два (если опять решимся на длительное азиатское путешествие).
А перелет наш — в Куала Лумпур.
Конец 3-й части и всего рассказа о Шри-Ланке.
Начало здесь.
Теги:
Самостоятельные путешествия
