После основательного введения во Французскую Полинезию самое время отправиться нам на её главный архипелаг Society Islands и посетить не только известную всему миру Бора Бору, но и места не менее интересные, но редко упоминаемые даже в наш продвинутый интернетовский век. Этот и следующий рассказ посвящены трём самым популярными островам у любителей исследовать архипелаги Таити на яхтах — Райатее (Raiatea), Тахаа (Tahaa) и Бора Боре.
Они показаны в центре следующей карты. Колыбель полинезийской цивилизации Райатея, напоминающая формой треугольник, и расположившаяся рядом с ней тихая и малоизвестная красавица Тахаа выглядят как своеобразные «сиамские близнецы». Их лагуны уже соединились, и переходить из одной в другую можно без выхода в океан. Совсем недалеко от них к северо-западу находится и современная мекка Полинезии — Бора Бора, которая под парусом без проблем достигается за один день.
В заключительном очерке о Таити мы отправимся на ещё два фантастических острова, показанных на этой карте — на запад к острову Маупити (Maupiti) и на восток в Хуахин (Huahine).
Надеюсь после этого мне удастся убедить всех в том, что Таити — это не Мальдивы, и для настоящего наслаждения красотой лучших в мире островов совсем необязательно иметь выходящую в лагуну виллу за 1000+ долларов в ночь или довольствоваться скромным «бюджетным гестом» (guesthouse).
Ну a пока — немного про sailing (от английского sail — парус). Про sailing вообще и про sailing на Таити в частности. Потому что в этот раз я приглашаю Вас в путешествие под парусом.
Вместо пролога
Человек — существо земное и c землёй у нас отношения особые. Испокон веку она нас кормит, на ней мы проводим всю жизнь и чувствуем себя уверенно, когда под нашими ногами земная твердь. Но ещё мы наделены любопытством и умением мечтать. C давних времен нас тянули другие, не «наши», стихии — море и небо. Небо всегда было возвышенным и недостижимым местом обитания богов. A вот море было ближе.
В нашем сознании морская стихия занимает какое-то промежуточное положение между землей и небом. Она еще сохраняет свою загадочность, видимую безграничность, романтику и некий элемент опасности, требующий опыта и уважения.
Мы постепенно освоили и эти изначально чуждые нам стихии, или, скорее, освоились в них. В реактивных самолетах мы исчертили небо во всех направлениях, а круизные суда переносят нас из одного диковинного порта в другой в комфорте кают и ресторанов, но, правда, уже без магии настоящего общения с природой — как в зоопарке через прутья клетки или толстое стекло.
Я люблю океанские круизы, но ни один из них не сравнится с путешествием под парусом, когда море, ветер и звук пенящейся за бортом воды чувствуются всем твоим естеством, а мощь и неукротимость стихии где-то глубоко внутри вызывают щекочущий восторг и затаенный трепет.
И неважно, что на Земле уже всё давно открыто.
Путешествуя под парусом в тех морях, о которых грезил с детства, всегда чувствуешь себя немного первооткрывателем…
Ну что, господа туристы, которые ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, поплыли?
Под французским флагом
Перед тем, как погрузиться в сказку-мечту под названием Таити, немного прозы жизни. Потому что, как все мы помним со школьной скамьи, есть базис, и есть надстройка. Как ни заманчиво это звучит, но плавание по французским водам для меня всегда сопряжено с дополнительным стрессом. Во-первых, яхту, подобную той, на которой мы плаваем в Австралии, там не получить — будет французская Катана. Во-вторых, отношение ко всему, что связано с sailing-ом, тоже будет французским.
Когда-то в своём рассказе о Новой Каледонии я уподобила знаменитые французские катамараны Катана автомобилю с ручной коробкой передач — возможностей для оптимизации много, но практический смысл в них небольшой (по крайней мере с моей точки зрения). Получающаяся в результате более сложная система управления яхтой требует и дополнительных усилий, и третьего члена экипажа. Французы — вне сомнения великая нация мореплавателей и создатели великолепных скоростных яхт. Но кажется мне, что они настолько уверовали в незыблемость своих подходов к дизайну яхт, что не замечают того, что мир меняется, a их прямые конкуренты по катамарано-строению — ЮАР и Австралия — сегодня уже бьют классические французские Катаны и Лагуны по многим направлениям.
Мы плавали и на огромной Катане (47 футов, вверху), и на Катане поменьше (41 фут, внизу),
но всякий раз не уставали поражаться их «классическим» туалетам с ручной прокачкой как 50 лет назад или «душем» над туалетными сидениями. В большинство кают приходилось не входить, а вползать, ну, а место рулевого на корме и экран GPS внутри салона (иногда к тому же расположенный перпендикулярно движению яхты) вообще подходят под не менее классическое определение «баня — через дорогу раздевалка».
Все эти несуразности особенно чувствовались в сравнении с нашим австралийским катамараном Seawind. Приведу здесь лишь один пример близкий моему сердцу — его огромная galley (кухня) с двумя морозилками, холодильником, бесчисленными шкафами, полками, удобными рабочими поверхностями и, главное, расположенная отдельно от салона и навигационного оборудования в одной из «ног» катамарана!
Ну, а на снимке внизу уже galley на Катанe того же размера (41 фут), что и Seawind вверху, занимающая всего лишь угол в главном салоне вперемешку с панелями приборов. И так, к сожалению, практически во всём, что касается интерьера катамарана…
Сами французы об австралийских катамаранах «не знают и знать не хотят», совершенно искренне полагая, что их легендарные Лагуны и Катаны всё ещё лучше всех. Да и мои шкиперы — муж и сын — не сильно переживали по поводу комфорта. Катана — это прежде всего скорость. Поэтому эта сторона вопроса и связанные с ней особенности катамарана их интересовали больше всего.
Например то, что Катана имеет не один, а два передних паруса разной формы и размеров (Head sails в британской терминологии), которые можно легко менять в зависимости от условий.
Или другая «изюминка» Катаны — вертикальные daggerboards — опускающиеся кили катамарана, которые обычно попадают в кадр, когда находятся в максимально вытянутом из воды положении. Это великолепное изобретение, теперь всё чаще применяемое и на других катамаранах, позволяет яхте идти ближе к ветру и выполнять tacking (лавирование, или хождение галсом) более эффективно, когда приходится идти против ветра.
Что же касается самих Society Islands, то они — идеальное место для путешествий на яхте. Не только потому, что острова архипелага сказочно красивы, a переходы между ними не требуют более одного-двух дней, но и потому, что они обитаемы и цивилизованы. Причём цивилизованы они лишь в той минимальной степени, которая делает жизнь на яхте максимально удобной и приятной во всех отношениях.
Если на борту, скажем, 6 человек, a впереди неделя или две автономного плавания по необитаемым островам и атоллам, требования к системам «жизнеобеспечения» экипажа весьма серьёзны. Главная проблема здесь не отсутствие или недостаточный объём морозильных камер, a пресная вода, которой катастрофически будет не хватать. Полностью заправленные баки дают 700–800 литров, поэтому как минимум раз в неделю их нужно где-то пополнять или иметь на борту опреснитель, который в свою очередь требует генератор, обычно устанавливаемый только на больших яхтах.
Просьбы или административно-командные попытки ограничить использование воды в дУше обычно приводят к напряжённости на борту, особенно если с Вами находятся приглашённые друзья или «дальние» родственники. А напряжённость и тем более недовольство в коллективе совсем ни к чему. В некоторых sailing пособиях описаны случаи, когда путешествующий по необитаемым островам народ переругивался до такой степени, что бунтовщиков высаживали на один из островов и по радио вызывали «морское такси», чтобы забрать их обратно в цивилизацию. Разумеется за их счёт…
На Society Islands нужды в таких ограничениях нет — даже без опреснителя воду можно заправлять хоть ежедневно в яхт-клубах или на небольших местных marinas (причалах). Как и посещать при необходимости местные магазины и базарчики. А если не лениться и наведаться в местные деревушки до обеда, то и свежие багеты вам гарантированы.
Французы «вчерашние» багеты не признают, что в общем правильно, но вот поддерживать такой стандарт на яхте удаётся нечасто. В обычных условиях это выглядит примерно так, как в Новой Каледонии — багеты на неделю вперёд и никаких претензий на необитаемых островах!
Когда плавится масло
Если речь идёт не о парусных регатах с гонками, а о sailing-е для души и познания мира (recreational cruising), то лучше всего отправляться в тропические моря. И не только потому, что они теплее. Между превалирующими ветрами Мельбурна, Тасмании, Новой Зеландии и, например, Сиднея или австралийского Большого Барьерного Рифа существует огромная разница. Южное побережье Австралии (где находятся наши знаменитые 12 Апостолов) — один из самых сложных участков для идущих вокруг света яхт. Но чем дальше уходишь на север в тёплые края, приближаясь к Экватору, тем спокойнее и устойчивее становятся ветра, и поэтому менее непредсказуемыми и опасными воды. У нас даже есть «народная» примета — когда начинает плавиться масло (сливочное), проблемы с ветрами заканчиваются.
В этом отношении и острова Таити, и австралийский Большой Барьерный Риф, где мы начинали ходить на яхте, расположены идеально. Но, несмотря на это, sailing на них всё-таки разный.
На австралийских островах Whitsundays, например, амплитуды приливов и отливов достигают 4-х метров. Поэтому нас серьёзно учили с ними бороться — и при прокладывании маршрутов в проходах между островами, и при расчётах якорных процедур (глубина, длина якорной цепи, поправки на течения, и т. д.). Поэтому не превышающие полуметра приливы-отливы на Райатее, Тахаа и Бора Боре нас волновали мало. Но зато лагуны Society Islands требовали не только всех уже имевшихся у нас навыков плавания в коралловых рифах, но и, как мы увидим дальше, особой дисциплины и организованности.
В сердце Полинезии
«Сиамские близнецы» Райатея и Тахаа, связанные когда-то соединившимися лагунами, часто упоминаются вместе как «двойной» остров, или пишутся просто «Райатея — Тахаа», через чёрточку. Для большинства посетителей Таити это действительно так, потому что попасть на Тахаа можно лишь через Райатею, где расположен местный аэропорт, а затем с помощью ферри, плавающих между островами и их многочисленными деревнями.
Ну, а для тех, кто собирается брать яхту для самостоятельного путешествия по островам Таити, Райатея — начальная и конечная точка маршрута, а потому — sailing хаб всей Французской Полинезии. По этой причине те, кто подобно нам прилетает на Райатею «взять яхту», ненадолго задерживаются здесь.
Cуета первых дней подготовки катамарана к плаванию с тысячей мелких дел и постоянными «Ну давай уже скорее!» перед выходом в столь долгожданное путешествие, обычно не располагают к неторопливому созерцанию красот этого острова.
И совершенно, скажу Вам, напрасно! Потому что Райатея — это колыбель полинезийской культуры и религии, родина правящих династий, когда-то называвшаяся Священным островом у малых и больших народов, заселявших огромный «Полинезийский треугольник» Тихого океана — от Гавайских островов до Новой Зеландии и Самоа.
Несмотря на то, что Райатея малоизвестна среди туристов, для местного населения именно она (а не Бора Бора или Мурея) является вторым по значимости островом Французской Полинезии после, разумеется, столичного Таити. Глядя на небольшие, ухоженные, и всегда полусонные городки и деревушки Райатеи — Тахаа, трудно поверить в то, что основанная на рыболовстве и выращивании ванили местная экономика самодостаточна и не зависит от развивающегося здесь туризма.
Благодаря этому острова всё ещё сохраняют свой полинезийский колорит и открывают свои секреты тем, кто готов провести на них какое-то время. Нам его явно не хватило, хотя в последний раз мы планировали провести несколько дней на Райатее в самом конце нашего sailing-a. Причиной тому стала Тахаа, от которой мы были в таком восторге, что дотянули до самого последнего дня, оставив Райатею на следующий раз.
Посещение главных достопримечательностей Райатеи — знаменитого Marae Taputapuatea (священного комплекса и места поклонения полинезийцев), долины Faaroa с единственной во Французской Полинезии «судоходной» рекой Apоomau и восхождение на горное плато Temehani, чтобы увидеть своими глазами уникальный цветок Tiare Apetahi — в наших планах на следующее посещение Таити.
Знаменитый цветок Tiare Apetahi растёт только в двух местах на горных вершинах Райатеи. Распускается он на рассвете и при этом издаёт характерные потрескивающие звуки. Обладает сильным и очень приятным запахом. Все попытки вырастить его в других частях Полинезии успехом не увенчались. В настоящее время осталось около 20 кустов Apetahi, которые тщательно охраняются. За попытку сорвать этот цветок - штраф порядка 10 тысяч долларов (1 миллион местных тихоокеанских франков). Пока - только снимок с интернета. Надеюсь, когда-нибудь будет и наш собственный.
Ну, а мы возвращаемся на наш катамаран.
Totally wrong!
Утренний забег в местные супермаркеты был быстрым и эффективным. Единственная проблема была с яйцами, которые по какой-то причине в то утро на Райатеe полностью отсутствовали. Далее следовала стандартная программа всевозможных инструктажей по катамарану и островам, куда мы планировали попасть.
Перечисляя неприятности, с которыми можно столкнуться на Таити, наши инструкторы упомянули cone shells (конусообразные ракушки). Я не знаю, как могло получиться, что проведя столько лет на островах мы не представляли НАСКОЛЬКО опасны эти твари. Их другое название — cone snails (конусообразные улитки), и одного миллиграмма (!) их яда вполне достаточно, чтобы убить человека. Поэтому НИКОГДА не трогайте конусообразные ракушки, насколько красивыми бы они не казались, и особенно следите, чтобы случайно не прикоснуться к их острому концу. Не бродите возле рифов без обуви и вообще старайтесь не прикасаться ко всему, что увидите под водой. На всякий случай привожу снимок с интернета с разнообразными представителями этих опаснейших обитателей коралловых рифов.
После всех формальностей мы, наконец, получили добро на отправление.
Время уже давно перевалило за полдень, и у нас оставалось лишь несколько часов для того, чтобы достичь первой якорной стоянки на восточном рифе Тахаа.
Несмотря на идиллические виды, лагуны Таити весьма коварны. Как мы уже видели во вступительной части, они образуются между прилегающими к главному острову кораллами и барьерным рифом, на котором со временем возникают песчаные отмели и небольшие острова — моту. Между ними часто остаётся не очень широкий канал, пригодный для судоходства.
Поэтому задача заключается в том, чтобы точно пройти по каналу и знать положение безопасных мелководных мест — anchorages, куда можно свернуть из канала и бросить якорь (anchorage от слова anchor — якорь).
Найти хороший anchorage с правильной глубиной, удобным подходом, без сильных течений, вызываемых приливами-отливами, хорошим грунтом, способным держать якорь, отсутствием кораллов, защитой от ветров, дующих с разных сторон и т. д. очень непросто. Даже во многочисленных лагунах Таити таких мест немного. Поэтому информация о них вместе с другими необходимыми сведениями обычно даётся в специальных книгах-пособиях для sailing-a по местным островам.
То, что получили мы на Таити, последний раз обновлялось в 2012 году. C ещё более «винтажным» справочником 2001 года мы плавали по Новой Каледонии, и это было далеко не лучшим моим воспоминанием. Что бы Вы делали, например, если с пустыми баками пришли на остров, указанный в справочнике как место для заправки водой, и обнаружили, что не то что воды, людей там давно не осталось!
Вот и здесь нам было вручено старое пособие, но с очаровательно — обезоруживающей улыбкой и уверениями, что год издания не имеет никакого значения, потому что там всё равно всё «totally wrong!» (абсолютно неправильно). Сказано это было с таким чувством и с таким экспрессивным французским акцентом, что «Totally wrong!» произносимое на картавый «французский манер», стало у нас крылатой фразой. Справедливости ради отмечу, что Французская Полинезия и здесь превзошла наши ожидания. Всё, что касалось навигации по лагунам — маркеры, чарты (charts — навигационные карты), GPS — было на должном уровне. Совсем не так, как в Новой Каледонии, a куда ближе к австралийским стандартам. А вот остальная информация, например о местных ресторанах или услугах яхт-клубов, частенько была, как нас и предупреждали, totally wrong…
Прежде всего нам предстояло пройти весьма неприятное место слияния лагун Райатеи и Тахаа. Его центральная часть имеет плохо различимый с уровня моря мелководный риф, который даже получил собственное название — GBC (Grand Banc Central). Поэтому в широченной лагуне между севером Райатеи и югом Тахаа есть всего лишь 3 курса, по которым можно её пересечь. На фрагменте навигационной карты они показаны зелёными линиями.
А это наши два прохода — по восточной стороне Тахаа в первый день нашего sailing-а и по западной в самом конце путешествия.
С самолёта GBC выглядит как на моём неудачном снимке внизу. Но мне он всё равно кажется интересным — здесь и барьерный риф справа, и скрывающаяся слева коварная отмель, и слегка различимые перепады глубин, и аккуратно выстроившиеся на безопасной глубине яхты…
Над ним луч солнца золотой…
Для того, чтобы уверенно плавать по лагунам Таити существуют, конечно, и навигационные карты, и разнообразные маркеры, и маяки, и современные GPS, и даже мобильные телефоны с загруженными картами островов. Но в безоблачный день, когда солнце стоит высоко над горизонтом, лагуны не только радуют глаз, играя всеми своими красками, a лучше любой карты рассказывают о своих глубинах.
Там где вода синяя — достаточно глубоко, 25–30 метров. Там, где она становится светло бирюзовой или зеленоватой — уже слишком мелко, 1–2 метра, и сюда заплывать не стоит даже на катамаране, у которого draft (осадка) чуть больше метра, не говоря уже об обычных яхтах с глубоким килем. Про коричневатый оттенок речи нет — в моменты отливов вода часто вообще уходит из этих мест!
Ну, а чтобы стать на якорь нужно найти светло-голубой или насыщенный бирюзовый цвет. Это и будет требуемая глубина в 4–10 метров, примерно как на снимкe внизу, взятом с интернета, чтобы продемонстрировать теорию и практику.
К сожалению после 3-х часов дня различия в оттенках воды начинают стираться. Поэтому одно из правил гласит, что в незнакомых местах на якорную стоянку лучше приходить до 4-х часов, когда лагуна ещё не сменила свои пёстрые цвета на однотонный вечерний наряд. Так что здесь всё точно по классику — чтобы под Вами была «струя светлей лазури», над головой требуется «луч солнца золотой».
Когда солнце опускается к горизонту, его косые лучи начинают сильнее отражаться от поверхности воды, скрывая всё больше и больше то, что Вы пытаетесь разглядеть под водой. Например, появляющиеся вдруг на относительно ровном дне многометровые глыбы, обросшие кораллами. В Австралии их называют bommies, или coral heads (внизу снимок с интернета).
При хорошем освещении они видны как тёмные пятна, и стоящий на носу яхты наблюдатель должен вовремя предупредить рулевого (находящегося, как мы помним, на самой корме Катаны) о надвигающейся проблеме.
Как правило то, что говорит (или, скорее, кричит) наблюдатель, на корме не слышно, поэтому «нужен третий» посередине. Здесь вступает в силу ещё одно правило. Наблюдатель НИКОГДА не должен указывать на замеченную опасность. Он всегда должен указывать рулевому куда следует разворачивать яхту, чтобы опасность избежать. Один раз в Австралии из-за подобной ошибки мы прошли в полуметре над верхушкой bommie. Конечно перепугались, потом переругались, но правило это запомнили хорошо.
И ещё один маленький секрет. Чтобы лучше различать оттенки цветов, нужно использовать солнцезащитные очки с поляризационными линзами, уменьшающими отражение от водной поверхности. Для sailing-a мы пользуемся популярными в Австралии очками Polaroid.
Коралловые реки и ванильные берега Тахаа
До нашей первой стоянки (фиолетовый маркер с якорем на восточной стороне Тахаа) мы добрались быстро.
Место это стратегически правильное. Находится оно рядом с восточным выходом из лагуны Тахаа (Toahotu Pass), что позволяет на следующее утро не теряя времени начать переход на другие острова.
Этот anchorage также считается одним из лучших на Таити — чистое песчаное дно без кораллов и bommies, очень много места и даже расположившиеся рядом маленькие моту, чтобы самые непоседливые совсем не заскучали.
Единственная проблема — здесь довольно мелко, порядка двух метров, что для нас было непривычно, т. к. никогда раньше мы не решались заходить на глубину меньше 3.5–4 метров. Но дно действительно оказалось идеальным и двух метров (минус 1.1 метра нашей осадки, т.е фактически 90 сантиметров до дна) нам вполне хватило.
На следующее утро с первыми лучами солнца, которое вдруг высветило моту Toahotu на фоне ещё полуспящей Тахаа, мы вышли из лагуны.
А ещё через несколько минут во всё небо вдруг засветилась радуга.
Тахаа словно ненадолго прощалась с нами и желала счастливого пути. Вдоль её восточного рифа мы поднялись на север перед тем как взять курс на Бора Бору. Но об этом следующий рассказ, а пока перенесёмся на несколько дней вперёд, когда после Бора Боры мы возвращались на Тахаа, теперь уже с её западной стороны.
Тахаа — зелёный гористый остров круглой формы с глубокими и похожими на фьорды заливами — всегда оставался в тени могучих соседей Райатеи и Бора Боры, непрерывно боровшихся друг с другом за власть и право быть первым. До сих пор она остаётся мало тронутой цивилизацией и мечтой тех, кто ненадолго хочет почувствовать себя Робинзоном.
Тахаа славится своими ванильными плантациями и называется Ванильным островом. Здесь выращивается 75% всего урожая ванили Французской Полинезии, который сейчас составляет около 25 тонн в год. Интересно, что сто лет назад производство ванили достигало куда более внушительного объёма в 200 тонн в год. Может потому, что благодаря современным успехам химии дешёвая «иммитация ванили» стала более популярной?
Владельцы некоторых плантаций приглашают желающих посмотреть, как растут ванильные лианы и как получается «конечный продукт». Некоторые даже предлагают маленькие ростки ванили в контейнерах, которые можно увезти с собой и выращивать дома.
Для стоянки катамарана мы выбрали anchorage возле деревни Тива, чтобы можно было вечером пообедать в ресторане, рекоммендованном нашим справочником, и посетить деревню.
И ещё чтобы прогуляться вдоль залива Hurepiti на западной стороне острова, подняться наверх и увидеть самый глубокий залив Haamene, находящийся на противоположной стороне Тахаа.
Пешеходный маршрут (показанный жёлтой линией на карте вверху) и панорамы Тахаа нас не разочаровали. Однако попытки дозвониться до ресторана успехом не увенчались. A когда мы подплыли к нему поближе, то поняли, что это был как раз тот случай, когда наш путеводитель был totally wrong!
Но главными здесь, конечно же, были лагуна, риф и моту Тахаа.
Проснувшись на следующее утро, мы были сражены наповал великолепием сверкающей лагуны. Ветер утих и казалось, что и наша dinghy, и весь катамаран невесомо парят в прозрачной синеве.
A самым запоминающимся событием тех дней стало посещение Coral river (Коралловой реки), расположенной между двумя моту на западе Тахаа.
Отправились туда мы на dinghy (белая линия на карте), и вместо нескольких часов провели на Коралловой реке весь день.
В который раз я пожалела, что мы не занимаемся подводной съёмкой, потому что это действительно был один из лучших снорклингов во всей Полинезии, и не только Французской (снимок с интернета).
A наш sailing подходил к концу. Уже перед отправлением в аэропорт возле причала яхт-клуба мы заметили интересную травку (название я не запомнила). Почувствовав малейшее прикосновение, она быстренько складывала свои листочки.
Райатея — Тахаа продолжали открывать нам свои маленькие секреты, и было очень жаль, что наше время в этот раз уже истекло…
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия
