Лучше гор могут быть только горы! Ну, и еще леса, пустыни, моря-океаны...

Из Касабланки в Шефшауэн можно добраться на автобусе CTM, который курсирует один раз в день. Отправление 13:30, прибытие 21:00, 155 дирхамов ~ 1085 руб. Если купить билеты сразу туда-обратно, действует скидка 15%. Для обратного пути отправление 07:00, прибытие 13:00. Расписание и цены можно посмотреть здесь ctm.ma.

Лично мне такой вариант не по душе, т. к. поездка занимает весь день, а у меня обычно каждый день на счету. Поэтому я предпочла добраться из Касабланки до Феса на поезде (ж/д вокзалы Casa Voyageurs или Casa Port, цены начинаются от 49 дирхамов ~ 340 руб, в сезон билеты лучше приобретать заранее). А из Феса в Шефшауэн — на автобусе компании CTM.

Шефшауэн — небольшой городок, и для знакомства мне было достаточно двух дней. Остановилась в Hotel Abi khancha за 1 000 руб, расположен недалеко от входа в Медину, что оказалось очень кстати, т. к. катить за собой чемодан по брусчатке не очень приятное занятие.

Май 2019 г.

Casablanca — Fes — Merzouga — Fes — Casablanca

Из Касабланки в Фес добирались по старой схеме (на поезде). Кстати, мне не удалось заранее приобрести билеты с помощью сайта. Когда процесс доходит до оплаты, всегда выдаёт ошибку. Не знаю, может с тех пор что-то изменилось, но нам с Алёной не повезло, и мы решили действовать по ситуации.

Сразу, как вышли на станции Casa Voyageurs, побежали к автоматам, пытаясь купить билет до Феса. Но цены в день отправления взлетели в несколько раз (а нам-то приглянулась цена в 49 дирхамов). Что делать? В голове путаница, начинается паника… Минуту подумав решила, что лучшим вариантом будет заселиться где-то поблизости и уже в спокойной обстановке продумать дальнейшие действия. Открываю букинг и вижу отличный вариант Relax Hotel Casa Voyageurs, что-то в районе 3 000 руб за двухместный номер.

К слову, о мобильной связи: в аэропорту можно приобрести бесплатно сим-карту (сразу после паспортного контроля рядом с обменным пунктом), а затем, выйдя из зоны прилета, в киосках сотовой связи или прессы пополнить баланс. За 5 Гб я заплатила 50 дирхамов ~ 350 руб, срок действия, кажется, 1 месяц, оператор Maroc Telecom. В Марракеше в аэропорту раздавали сим-карты оператора INWI 10 Гб за 10€, но т. к. мне на пару дней было достаточно и 1–2 Гб, я решила сэкономить и приобрела карту этого же оператора уже в старом городе, 2 Гб за 50 дирхамов (и, кстати, в горах INWI практически не ловил).

Итак, я просмотрела цены и расписание на утренние поезда в Фес и увидела наши любимые промо-билеты за 49 дирхамов. Целый день мы планировали провести в Фесе, а затем на ночном автобусе Supratours отправиться в пустыню (отправление 20:30, прибытие 06:15, цена в мае была 180 дирхамов ~ 1260 руб. Можно попробовать совершить покупку через сайт supratours.ma, но мы покупали в кассе автовокзала Касабланки). Я выписала время и даты на все билеты (обратно из Мерзуги в Фес мы возвращались также на ночном автобусе) и с этим списком подошла в кассу. Пару минут и билеты по лучшим ценам были у нас в руках! Теперь со спокойной душой можно идти гулять по вечерней Касабланке.

Забыла сказать, что в нашу поездку шёл месяц Рамадан! Ещё то приключение! Мы хотели доехать в старый город на трамвае (1 поездка стоит 8 дирхамов, 2 поездки — 14 дирхамов, приобретается в автомате на остановках), но в этот самый момент солнце уходило за горизонт, а значит пришло время молитвы, а затем и первого за день приема пищи. Все улицы были пустынны, город словно вымер.

Мы решили неспешно прогуляться до площади Мухаммеда V. Пока дошли, стали отовсюду появляться люди, сытые, счастливые. В дневное время не раз наблюдали агрессивность и раздражённость людей, в частности мужчин. Что ни говори, пост — большое испытание…

Вернулись на трамвае в отель, а утром сели в поезд до Феса.

Насколько мне было известно, камеры хранения на ж/д вокзале в Фесе отсутствуют, а у нас с собой были небольшие, но все же чемоданы, с которыми не очень-то удобно гулять по городу.

Мы пошли в ближайший отель в надежде, что нам не откажут в хранении багажа до вечера, за дополнительную плату, естественно. Отказали. Но посоветовали обратиться в офис Supratours, который находится через дорогу от вокзала. Там нам сначала отказали, но затем, выяснив, что у нас есть билеты на рейс Supratours, приняли багаж на хранение (5 дирхамов ~ 35 руб за единицу). Ура! Теперь можно до вечера гулять.

Мы доехали на маленьком такси до Медины (кажется, за 20–25 дирхамов ~ 140–175 руб) и пошли бродить по ее лабиринтам.

В Фесе я уже побывала в феврале и наученная горьким опытом теперь была более осторожна. Многие в Медине норовят тебе оказать услугу: что-то показать, куда-то отвести, но помните, они делают это не бескорыстно! Так было в мою предыдущую поездку. Я бродила по улочкам, пытаясь найти Андалузскую мечеть (кстати, в Медине gps-сигнал часто пропадает. Сотрудники риада, в котором я остановилась в феврале, долго удивлялись, что я их нашла самостоятельно. Я пользовалась maps.me). Ко мне неспешно присоединились мужчина лет 50 и его дочка лет 12, которую он держал за руку. Мужчина дружелюбно улыбался, что-то бормотал то на арабском, то на французском, показывая местные достопримечательности.

В какой-то момент мы оказались в районе, где не было ни одного туриста. Завернули в какой-то дворик, откуда открывался неплохой вид на город. Мужчина предложил сфотографировать меня на фоне города, затем мы присели отдохнуть, я угостила девочку русской пастилой. Уходя, я девочке дала 10 дирхамов ~ 70 руб, просто из благодарности. Но мужчина помахал головой: «Нет, 100 дирхамов!»

Когда я попыталась объяснить, что я его не просила о помощи, он переменился в лице, его глаза стали наливаться кровью. Мне стало не по себе. Я быстро сообразила сказать, что у меня нет наличных, только карта, развернулась и ушла. Спокойно выдохнула лишь тогда, когда добралась до безопасной туристической улочки.

После этого случая я всегда сразу же мягко отказываюсь от любого вида помощи. Не могу утверждать, что всех людей в Фесе нужно опасаться, но быть бдительнее точно не помешает.

Ночь мы провели в автобусе. Занятие не из самых приятных, но я к этому спокойно отношусь. Единственное, несмотря на тёплое время года, нужно утепляться, т. к. всю ночь кондиционер в автобусе гоняет прохладный воздух.

Проснулись с первыми лучами солнца, а вокруг уже совсем другая местность, нежно-розово-оранжевая. На горизонте появились дюны, мы подъезжали.

Изначально планировалось остановиться в Мерзуге, но в итоге решили выйти в Хассилабиде (Hassilabied), не доезжая 5–6 км до Мерзуги. Накануне забронировали шатёр в Merzouga Activities Camp, 2 100 руб с человека. В эту стоимость входит завтрак, ужин, ночь в шатре и катание на верблюдах. Все очень скромно, без пафоса, но мы остались довольны.

Т. к. мы приехали ранним утром, нас разместили в номере, позволив отдохнуть до вечера. И следующий день после завтрака мы также провели почти весь день у ребят, дожидаясь ночного автобуса. Думала, что нужно будет доплатить за лишние часы времяпрепровождения, но они сказали ничего не нужно, все ок.

Утром мы с Алёной пошли к дюнам. Али (сотрудник отеля) предупредил, чтобы мы не уходили далеко и вернулись до жары. В те дни стояла жара +42°.

Сделав пару фото, Алена решила вернуться, а я отправилась покорять дюны. Мне хотелось взобраться на ближайшую и окинуть взором окрестности.

По сути это местечко — большая песочница Эрг-Шебби, протянувшаяся на 22 км с севера на юг и 5 км с запада на восток. Виды открываются потрясающие! Но нужно быть очень осторожными в жару.

Я периодически пила воду маленькими глоточками, но организм все равно очень быстро обезвоживался, чувствовалась слабость в теле. Я еле добралась до отеля. А добравшись, безостановочно пила воду, никак не могла утолить жажду.

Вечером нас и других туристов отвезли на джипе в лагерь (в нескольких километрах от отеля), где нас посадили на верблюдов и отправили к дюнам. Прогулка длилась около 30 минут, мы поспели как раз к закату солнца.

Насладившись красотой мы вернулись в лагерь, где нас ждал вкусный ужин, костёр и берберские песни под барабаны. Ранним утром мы (уже не на верблюдах) отправились встречать восход солнца.

Удивительно, как меняется цвет песка в зависимости от освещения! От нежно-розовых цветов до оранжевых и коричнево-красных. Хочу снова в пустыню!

Затем нас отвезли в отель, мы позавтракали, и, в принципе, на этом развлекательная программа закончилась.

Все туристы разъехались, остались только мы с Алёной да ещё молодая пара, тоже из Москвы. У них было забронировано 2 ночи, хотя позже они признались, что и одной было бы достаточно.

Али предложил нам (т. к. свободного времени у нас было предостаточно) экскурсию на джипе продолжительностью 3 часа за 60€. С посещением оазиса, озера Dayet Srij, где можно увидеть стаи фламинго, заездом к кочевникам, а также к шахтам и рудникам, где добывают драгоценные камни и минералы.

Мы сгруппировались с ребятами, и экскурсия обошлась всего в 15€ с человека.

Во второй половине дня началась песчаная буря. Все-таки повезло, что накануне погода нас не подвела.

Вечером мы сели в автобус до Феса и, пересев утром на поезд, удачно добрались в Касабланку, где ещё успели босиком прогуляться по побережью, посетить мечеть Хассана II, рынок и прочие интересные места.

Ноябрь 2019 г.

Марракеш, Атласские горы, Имлиль

Из аэропорта Марракеша (Менара) до старого города (площадь Джемма эль-Фна) можно добраться на автобусе № 19. Курсирует каждые 20–30 минут с 6:00 до 0:15, остановка расположена за стоянкой такси, билет можно приобрести у водителя (30 дирхамов ~ 200 руб). Кстати, билет в оба конца. Если в течение 15 дней в планах возвращение в аэропорт, просто покажите билет водителю.

Путешествуя компанией удобнее воспользоваться большим или маленьким такси (Grand Taxi, Petit Taxi), по тарифу 100 и 70 дирхамов за машину (ночью 150 и 100).

С Марракешем я уже познакомилась 5 лет назад, поэтому в эту поездку захотелось чего-то нового, а именно выбраться в горы Высокого Атласа.

Я решила воспользоваться услугами гида. Мой выбор пал на «2-дневный поход в Атлас с пребыванием в деревне». Наутро в условленном месте меня и остальных пассажиров подобрал водитель комфортабельного микроавтобуса, и спустя несколько часов мы уже прибыли в Имлиль, местечко на высоте 1800 м над уровнем моря.

По пути удалось побывать в кооперативе по производству арганового масла (где нас угостили местными вкусностями и ароматным марокканским чаем), сфотографироваться на фоне самой высокой вершины в Северной Африке — Тубкаль4167 м.

В Имлиль я была передана в надёжные руки моего персонального проводника — 24-летнего Лэхина.

Нашей целью был перевал Tiz Mzik на высоте 2500 м. Признаюсь, восхождение давалось мне нелегко. Приходилось делать много коротких остановок, чтобы отдышаться и успокоить сердцебиение. На полпути был запланирован привал, где Лэхин приготовил мне вкусный обед.

Наконец мы добрались до высоты 2500 м. Незадолго до этого встретили мужчину преклонных лет из Латвии, который со своим проводником отдыхал в тени деревьев прежде чем продолжить спуск. Он сам заговорил, увидев меня: «О, кажется с вами можно поговорить по-русски!» Было очень приятно услышать подбадривающую русскую речь, когда уже все силы были на пределе.

На перевале Tiz Mzik есть «палатка», где можно купить напитки и свежевыжатый апельсиновый фреш (15 дирхамов ~ 100 руб). А какое там потрясающее эхо! Я с огромным удовольствием покричала, испытав при этом какую-то внутреннюю свободу, которой так не хватало мне последние годы.

Передохнув, мы с Лэхином продолжили путь. Нам предстоял спуск по другую сторону перевала, и мы должны были успеть до темноты добраться до деревни Azzaden. На выбор было три пути, и мы изначально пошли по самому короткому. Но уже через 5 минут мы вернулись и пошли по среднему пути, так как короткий после дождей размыло, и рисковать не хотелось.

Но средний, надо сказать, местами тоже был не безопасным. Поэтому никогда не ходите в горы без проводника (о чем гласил и огромный стенд у подножия)! Иногда Лэхин останавливался и прислушивался. Как он объяснил, иногда из-под копыт коз или овец, пасущихся на вершинах, могут отскакивать камни, которые, падая вниз, могут навлечь беду.

Местами, проходя опасные участки, когда нога могла легко соскользнуть, становилось жутковато. Я пыталась для подстраховки ухватиться за торчащие кусты, но Лэхин всегда оберегал меня, и рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Казалось, что спуск должен быть проще чем подъем, но лично для меня он был проще только для дыхательного аппарата, а вот для ног — нагрузка ещё та… Ногти больших пальцев моих ног до сих пор синие (это, наверное, ещё и указывает на обязательное наличие специальной обуви для треккинга и хайкинга, о чем я, конечно же, не позаботилась).

Наконец опасный спуск закончился, и мы попали в какую-то деревушку (на карте она даже не отмечена). В какой-то момент нам встретилась старушка, и меня очень тронуло, как Лэхин с трепетом и уважением поцеловал ей руку. За то и люблю подобные моменты, что помогают погрузиться с головой в другую культуру. И прочувствовать это сполна можно только в нетуристических местах.

Вскоре мы добрались и до деревни Azzaden, где предстояло провести ночь в гостевом доме. Лэхин накормил меня вкуснейшим ужином: чечевичный суп харира, кус-кус с овощами, лепешка, десерт из фруктов.

Помимо меня в гостевом доме остановились на ночь две девушки-норвежки и их проводник, в компании которых я и провела остаток дня, весело и душевно.

В 7:30 утра нас уже ждал завтрак, после которого мы продолжили наш путь. В этот раз склон был поменьше, к тому же мы поднимались не по солнечной стороне, и это очень облегчило восхождение. И местность была более зеленой чем вчера, повсюду было большое количество деревьев и кустарников.

Этот день дался мне проще, в основном мы все время спускались. Опять прошли через несколько маленьких деревень, иногда встречали местных жителей.

К обеду достигли Aguersioual, где в придорожном кафе Лэхин приготовил лёгкий обед из овощей, лепешки и мятного чая.

В кафе нам компанию составили два забавных козлика, которые свободно разгуливали по территории.

В моих планах ещё, кстати, когда-нибудь посмотреть на козочек, которые взбираются на аргановые деревья и поедают орешки. Вернее не сами орешки, а кожицу, в которую облачены орехи. Их можно увидеть по пути из Эссуэйры (180 км от Марракеша) в Агадир.

После обеда мы вышли на проезжую часть, ведущую в Имлиль. Там, кстати, очень удобное место для фото на фоне той самой горы Тубкаль (4167 м), о которой я упомянула вначале. Жаль только, что из-за очень жаркого лета в этом году вершины были не заснежены.

Пару километров и мы снова в Имлиль. Получается, за два дня мы сделали круг, вернувшись в отправную точку.

Я прикупила в кооперативе пару бутылочек натурального арганового масла, сухих духов (кстати, в кооперативе, в который нас завезли в первый день, цены были в два раза дороже!). И затем меня посадили в микроавтобус с группой других туристов, возвращавшихся в Марракеш после однодневной поездки.

Ночь я провела в Riad Amiris, где обитают чудесные птички и чудесный персонал!

На этом пока все. С нетерпением буду ждать возвращения в эту сказочную колоритную страну.

Теги: Самостоятельные путешествия