Из Махдии в Сусс на метро

Я не могу помнить всей истории этого милого городка, но хорошо помню, как в средние века пираты захватили этот город и сделали его своей опорной базой, наводя страх и ужас на проходящие мимо суда и делая набеги на прибрежные города других стран. Славные были времена, не то, что нынешние. «Тысяча чертей! Пиастры! Якорь мне в бухту!» Хороший разбой лучше плохого причала. Романтика! Но спустя какое-то время (надо же наводить порядок) приплывают испанцы и ценой разрушения города выбивают пиратов из Махдии. Единственное, что от города осталось — это городские ворота Скифа эль-Кахла или «Чёрные ворота», представляющие из себя 44-метровый тёмный коридор. С тех пор Махдия из укреплённого порта превратилась в мирную рыболовецкую деревню.

Крепость Бордж-эль-Кебир почти на краю мыса построили турки в XVI веке. Толстые стены и три угловых бастиона превращают её в неприступную цитадель. Во время колонизации французами здесь была тюрьма. Сейчас пускают немногочисленных туристов погулять по её стенам и башням.

Внутри крепости огромная площадь. Не знаю как она используется, возможно, здесь проводят фестивали и концерты классической музыки. Да там и AC/DC вполне могли бы отыграть, ведь толщина стен крепости почти 10 метров.

Сверху открывается прекрасный вид на мыс Африка и жилые кварталы медины.

А также на порт и рыбный рынок. Туда тоже стоит сходить отдельно, чтобы увидеть колоритные местные деревянные лодки, сети и другие орудия лова. Ну, и самих рыбаков, естественно.

Сразу от стен крепости начинается огромное и живописное мусульманское кладбище Симитьер, ведущее к старому пуническому порту и мысу Африка, на котором стоят остатки некогда красивых средневековых морских ворот.

Прогулку к мысу мы оставили на потом. А для начала решили погулять по медине, которая оказалась относительно невелика. В медине царит удивительная тишина. Даже утомлённые солнцем кошки не мяукают. Повсюду чувствуется свежее дыхание моря.

В центре старого города много магазинчиков, торгующих всякой всячиной. Здесь всегда многолюдно. Но стоит зайти чуть глубже, как всё меняется.

Местные художники-граффитисты своими картинами на стенах придали городу настроение.

Входные двери в Тунисе — это отдельная история, потому как среди них есть настоящие произведения художественно-прикладного искусства. Разнообразие дверей в Тунисе поражает воображение, и все они существуют в единственном экземпляре — две одинаковые двери просто не сыщешь. Двери — неофициальный символ Туниса. Они везде. Во-первых, в каждом доме по двери (смеюсь). Во-вторых, сувенирная продукция в большинстве своём сделана в виде дверей (магниты, зеркала со створками, ключницы и т. п.)

Доходит до парадоксов: дом не то чтобы не отремонтирован, не покрашен, не оштукатурен, но даже не достроен — а великолепная дверь, достойная дворца падишаха, уже стоит. Чаще встречаются деревянные двери с резьбой.

Не редко двери украшают орнаментом из металлических заклепок и разного рода металлических накладок.

Удивляют разнообразием дверные ручки причудливых форм, и так называемые «звонки» в виде обычного металлического кольца или пятерни (руки Фатимы). Ими стучат в дверь.

На узких улицах пусто, одни кошки гуляют сами по себе. Кошек в Тунисе невероятно много. Здесь они полноправные хозяева. Но все они какие-то исхудалые и поджарые. И молчаливые. Кажется, что местное население, вообще, не обращает на них никакого внимания. Люди сами по себе, кошки сами. К чужим людям кошки относятся недоверчиво, но дают себя погладить. При этом явных причин для недоверия я не заметил.

Улицы довольно грязные, поэтому любимое занятие кошек покопаться в разбросанном мусоре. Особенно фартовые кошки владеют целыми мусорными баками.

Кстати, если вы хотите приманить на местном диалекте кошку к себе, надо произнести — «пыщь-пыщь», а если отпугнуть, то — «кс-кс». Вот такая вот национальная особенность. А мы то сначала не поняли почему от нас все коты шарахаются. Это нам потом уже через переводчика один араб разъяснил. Нам довелось встретить самого молодого и самого чёрного, как смоль, и самого мяукающего котика Махдии. Он как чертёнок из табакерки выскочил на нас у крепости Бордж -эль-Кебир, обмяукал нас с головы до ног и ушёл восвояси.

В медине есть музей шелкоткачества, где на арабском или на французском языке вам расскажут про то, как полтора века назад ливийские евреи открыли в Махдии несколько мастерских и город стал крупнейшим шелкоткацким центром средиземноморья. Но лучше просто погулять по старому городу, где можно воочию увидеть множество ткацких мастерских, в которых на ручных станках ткут чудесные платки, полотенца, шарфы и палантины из натурального шёлка. Из этих тканей изготавливают свадебные платья местных невест.

Мы заходили во все мастерские, попадавшиеся на нашем пути, с целью посмотреть и что-нибудь купить. Супруге понравился шёлковый шарф золотистого, а с другой стороны, из-за вставленной чёрной нити, слегка болотного цвета. Как ни странно он выглядел поспокойнее, нежели все другие ядовито-яркие цвета. Автор работы — Мустафа Хоммам Малек. Цена фиксированная — 35 тунисских динар (1DT = 22,5 RUB). Но при покупке надо быть внимательным — вас могут привести на склад, где наряду с местной продукцией будут фабричные тряпки из Китая. В принципе, походив по мастерским час-другой, мы научились их различать.

Отдохнуть после шопинга можно в центре медины в кафе эль-Медина (Café El Medina) за столиком в тени оливы.

Ещё лучше выйти на юго-восточный берег полуострова и заглянуть в кафе Сиди-Салем (Café Sidi-Salem). Можно попробовать традиционный тунисский чай с мятой и кедровыми орешками. В качестве бонуса шикарный вид на море и скалы.

От кафе начинается тропа, ведущая через кладбище вдоль берега к старому пуническому порту. Здесь много лодок рыбаков, которые сменяя друг друга, уходят в море на промысел.

А я представил себе здесь корабль пиратский! Флаг с Весёлым Роджером на мачте. Чёрные повязки на глазу. И попугай на плече толстого боцмана. «Чтоб проклятый осьминог выпил весь ром в твоих кишках! Три тысячи акул мне в глотку! Чтоб мне сблевать ядовитой медузой! Йо-хо-хо и бутылка рому!!!» — доносятся оттуда крики разгулявшихся пиратов…

…Вернулся в реальность, и мы уже идём дальше к средневековым морским воротам, находящимся непосредственно на самом мысе Африка. Ворота заметно отреставрированы, но от этого не выглядят ущербно. Все, кто сюда дошёл, делают снимки на фоне разбивающихся о мыс волн.

Отсюда мы уходим по другой прибрежной улице мимо действующего маяка Фаре, который был построен на месте башни Фатимидов, и любуемся замечательными видами на море, которое особенно красиво во время заката.

Тунис славится своими по-настоящему прекрасными песчаными пляжами. И надо сказать, что пляжи Махдии со своим мелким белым песком выделяются на фоне пляжей всего тунисского побережья. Они лучше, чем пляжи в Суссе, Монастире или Хаммамете.

Но туристическая инфраструктура в Махдии не достаточно хорошо развита в отличие от вышеуказанных городов, потому что как курорт Махдия стала развиваться значительно позже. И всё-таки Махдия — это идеальный курорт для тихого семейного отдыха у моря.

Пляжи в Тунисе муниципальные, не имеют никаких ограждений и можно бесконечно далеко ходить вдоль моря или совершать утренние пробежки. Местные жители наравне с туристами отдыхают на пляже, а рыбаки в тихих местах ловят рыбу. Ловят, как правило, на берегу на спиннинг, установив по три-четыре удочки в ряд. Некоторые норовят подобраться поближе к рыбам и забираются на камни подальше от берега. Но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них хоть что-нибудь поймал.

На пляже я познакомился с одним арабом. Точнее будет сказать тунисцем. Хасан примерно моего возраста и прекрасно владеет русским языком. Во времена Советского Союза он обучался в институте в Тбилиси и до сих пор практикуется, благо в Махдии отдыхает много русских. Он рассказал не мало интересного о стране, о себе и, слава Богу и Аллаху, ни слова про Хабиба Бургиба. Как он говорит, он живёт рядом и всегда приходит на пляж, когда повздорит с женой. А приходил он ежедневно, сразу после обеда. Нам было о чём поговорить. Его можно назвать ранним пенсионером. В Тунисе есть закон, позволяющий людям уходить на пенсию досрочно в случае закрытия предприятия. Если человек выходит на пенсию на десять лет раньше, то он получает десять процентов от минимальной пенсии. Если на девять, то двадцать, и так далее. Это немного, но ему хватает, он уже набрал много процентов, и даже может позволить себе иногда слетать в Тбилиси на встречу с выпускниками института. «Ещё у меня там жена от первого брака, грузинка», — сказал он мне по секрету.

Однажды пляж посетил какой-то шейх со своим гаремом. Это немного оживило томную обстановку на пляже и помогло оторвать лежачий «госпиталь» от своих лежаков. По-моему, официально в Тунисе, как в светском государстве, многожёнство запрещено. Возможно, шейх был из соседней Ливии или Алжира. Или всё-таки «подпольный» тунисский? Не знаю. В гареме было семь женщин среднего возраста. Они дружно в одежде заходили в море, вставали в круг и хором пели какую-то песню, заканчивая её подражанием крикам стаи птиц, чем ставили в недоумение гуляющих по берегу чаек. Сам шейх в одних трусах носился вокруг них, фотографируя их кучкой и поодиночке. Всё это походило на выставку собак, где хозяин демонстрировал возможности своих питомцев. Не скажу, что женщины произвели на меня сильное впечатление, но пели они прекрасно. Просто я люблю этнические мотивы…

Из Махдии на метро можно съездить в Мокнин, Монастир и в Сусс. «Метро Сахель» они называют наземную железнодорожную узкоколейку — гордость тунисских железных дорог. Мы решили съездить в Сусс. Из туристической зоны до станции мы доехали на такси минут за пять, заплатив за это 5 динар (примерно 100 рублей). Поезд до Сусса идёт около двух часов. Один билет стоит всего 2,5 динара. Всё-таки таксист — это не профессия. Это — образ жизни. Когда выходили из машины вспомнил Фаину Раневскую: " Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих! Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик!»

Метро, в смысле вагоны поезда, на этой ветке превосходные. Чистые, что даже немножечко странно, и с кондиционерами. Похоже, что это Siemens.

Правда, несколько стёкол разбито снаружи, но разбито очень художественно. Как будто инеем покрыто. В Сусс мы отправились в совершенно пустом поезде, по пути собирая немногочисленный народ на мелких полустанках. Сначала поезд заезжает в Монастир, стоит там минут десять, потом едет дальше. В Монастире в вагон зашла семейная евро-парочка нашего возраста и, не смотря на то, что вагон был практически пуст, они присели в наше купе. Почти как в старом анекдоте. Сидит Петька на рельсе, а к нему подходит Чапай и говорит: «Подвинься». На самом деле, это не смешно и, не смотря на кажущееся отсутствие криминала в стране, стоит соблюдать элементарные меры безопасности. Особенно в тёмное время суток. Думаю, из этих соображений туристы и подсели к нам, «бледнолицым», хотя неделя нахождения под африканским солнцем уже давала о себе знать.

У женщины в руках был путеводитель, а у мужчины журнал Képes Sport, из чего я сразу сделал вывод, что они — венгры. Мужчина уткнулся в статью, а женщина оказалась словоохотливой. В школе она немного учила русский, но сейчас всё забыла. Так же и с английским. А я сразу вспомнил, как уже в далёкие 70-е гг. я был увлечён Венгрией. Обожал слушать венгерскую речь, такую забавную и непонятную. Немножко болел за сборную Венгрии по футболу. Мог часами слушать венгерскую скрипичную и рок-музыку. Апогеем стало приобретение толстенного зелёного самоучителя венгерского языка на семистах страницах. Но я реально одолел только первые семь! Да и то это было оглавление и вступительное слово посла Венгрии в Советском Союзе. Венгерский язык оказался катастрофически сложным! Он сразу же привёл меня в ужас. Длинные слова, с какой-то трудно распознаваемой буквенной абракадаброй, где, не доставив чёрточку над буквой, получаешь совершенно другое слово. «А руки-то помнят!» — как говорил один герой чёрно-белого фильма. Что-то в мозгу прокрутилось, проскрипело, и я неожиданно для себя выпалил единственно заученную тогда фразу:

— Нэм бэсэлэк мадярул.

Женщина была удивлена, если не сказать больше. Мужчина отложил спортивный журнал и как-то странно взглянул на меня, будто бы я сморозил что-то неприличное. Я засомневался, а вдруг я ошибся и произнёс что-то непотребное? Вдруг я слоги перепутал и исковеркал смысл фразы? Ведь столько лет прошло! Чтобы как-то сменить тему я указал мужчине на его спортивный журнал и назвал ему половину состава сборной Венгрии по футболу образца 1976 года. Попробовал бы он мне назвать хоть одного нашего!

Так и ехали, общаясь на школьном английском языке и жестами. Временами молчали, каждый на своём языке…

— Dirtily, — нарушила тишину наша попутчица и показала за окно.

Действительно, Тунис — невероятно грязная страна. Мусор повсеместно: на улицах, в медине, у исторических памятников, то есть во всех общественных местах. А дома у всех идеальная чистота! Я в приоткрытые двери заглядывал! Говорят, что Тунис считается самой европеизированной арабской страной. Эх, убраться бы там! Если бы меня выбрали президентом страны (а выборы только-только прошли), я бы первым делом вывел бы всех на субботник.

Кстати, по поводу приоткрытых дверей. Есть такое поверье в Тунисе, а может и на всём арабском Востоке — если дверь приоткрыта, то это означает, что хозяева гостям рады. Заходи, если надо! А если закрытая, то в доме уже присутствует гость, и путнику надо искать пристанище в другом месте. Гость может чувствовать себя совершенно свободно (русское «чувствуйте себя как дома» в действии) и находиться в доме столько, сколько ему необходимо. Но, уходя, ему следует обязательно оставить в качестве вознаграждения хозяину за гостеприимство «бакшиш». Хозяева сами его никогда не спросят, но, если не получат его, то в следующий раз для неблагодарного гостя дверь этого дома отныне будет закрыта. Такая вот история. Но это, скорее всего, сюжет для передачи «Мир наизнанку».

Секретная информация для будущих туристов. Между городами Монастир и Сусс, а точнее от станции Sahline Sebkha и до Le Dépot надо смотреть в окна. По обе стороны движения поезда много водоёмов, как искусственных, так и естественных. Мы увидели стоящих в воде розовых фламинго. Это красивое зрелище.

…Так и доехали мы до Сусса, где наши дороги с венграми разошлись. Сусс — третий по величине (после столицы Туниса и промышленного Сфакса) город Туниса. Ещё в 60-е гг. он стал обрастать туристической инфраструктурой и стал в этом смысле первым городом Туниса, ориентированным на зарубежного туриста.

Из вокзала мы сразу же попали в порт, где отдыхали лодки рыбаков, сети и кувшины.

Затем мы поднялись на высокую башню Рибата, самого древнего строения города. Рибат — это квадратная крепость с полукруглыми башнями по углам. Сверху хорошо виден внутренний двор Большой мечети, порт, медина и Касба.

Большая мечеть построена в 850 году и больше напоминает крепость. Как видно из фотографии мечеть без минарета. А его там и не было никогда. В качестве минарета использовалась башня Рибата. Именно с того места откуда сделана эта фотография муэдзины созывали верующих на молитву.

Всего в медине я насчитал с десяток мечетей. Возможно, блуждая по медине (а она в Суссе намного больше, чем в Махдии) я принимал одну и ту же мечеть за разные. Медина в Суссе достаточно запутанная, с узкими улочками, петляющими вверх и вниз. Старинные дома с голубыми дверями и ставнями. Большое количество сувенирных лавок, кофеен и ресторанчиков.

Одно из «пристенных» кафе. Любят посидеть местные жители с чашечкой кофе, поглядывая на проходящих туристов, которые по карте пытаются выбраться из этого лабиринта.

Конечно, на первый взгляд, хочется привести бригаду отделочников и всё подштукатурить и покрасить. Но даже в таком виде ощущается здешний неповторимый колорит. Медина Сусса включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

По статистике в медине проживает около тысячи человек. Мы встретили человек двадцать-тридцать. Но это в медине. На базаре же яблоку, точнее финику, негде упасть.

Под сводами каменного потолка, сделанного ещё в старину, множество ремесленных мастерских, где производят изделия из золота и серебра, кожи, чеканные изделия, поделки из дерева оливы и пр.

В одну из таких мы и зашли. В ней продавались разнообразные изделия из оливы. Это, наверное, самый приятный подарок, который можно привезти из Туниса. Во-первых, он очень тёплый — олива помнит тепло рук мастера. Во-вторых, он вкусно пахнет. В-третьих, он очень приятный на ощупь. В четвёртых, эти невероятные узоры на поверхности и т. д. и т. п.

Хозяин лавки Джамал продемонстрировал нам заготовку, из которой можно сделать настоящее произведение искусства. Главное, чтобы руки из нужного места росли. Мы сбили заявленную Джамалом цену троекратно. Потом, зайдя в магазин с фиксированными ценами, убедились, что купили всё по вполне адекватной цене.

Рядом с лавкой Джамала расположился продавец с большим сладким цветком: на подносе выложена огромная «козинака» с цветами из миндаля. На развес такое лакомство стоит 1DT за 100 г.

Недалеко от порта примыкает к медине небольшой рыбный базар, где продаётся свежая и замороженная рыба и различные морские гадости, неприятные на вид, но полезные внутри.

А на выходе из него торгуют птицей, говядиной и всякого рода экзотикой.

Обратно в Махдию мы возвращались ближе к вечеру и успели ещё раз пройти до мыса Африка, чтобы посидеть у морских ворот — символа древней Махдии. И, сидя на тёплых камнях мыса Африка, я вспомнил про наших мадьяров-попутчиков. Погуглил.

— Нэм бэсэлэк мадярул. (Nem beszélek magyarul -венгр.) — Я не говорю по-венгерски.

Так, стало быть, всё правильно сказал!..

…Многие мне скажут, что ж ты, негодник, ездил в Тунис на пляже «тюлениться»? А как же кодекс чести «туристеровца»? Почему всё про пляжи, кошек и несуществующих пиратов? А где путешествия по стране? Где Сахара? Где Карфаген? Где Сиди-Бу-Саид в конце-то концов? Отвечу — я в Тунисе уже в четвёртый раз. И обо всём этом я уже рассказывал. Просто вы уже забыли.

Фотоальбомы к рассказу

Махдия. Медина

Сусс. Медина

Теги: Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм