Грузинский праздник Тбилисоба и то в Грузии, что еще не видели. Заключение

Название Нокалакеви имеет грузинское происхождение, в переводе с мегрельского оно означает «место, где что-то было». Точная дата возникновения крепости и поселения неизвестна, также нет данных о том, кто первоначально населял город. Историки думают, что формирование Эгрисского царства началось примерно в 130-е годы и его столицей сразу стал Археополис, в исторических документах он упоминается как Цихе Годжи.
О первых правителях и их деяниях также мало, что известно. Предположительно в период с 456 по 466 годы в Нокалакеви царствовал Губаз I, который проповедовал христианство. После Большой Эгрисской войны (541 — 555 гг.) между царем Губазом II и персами, в результате которой персы взяли город, Эгриви просуществовал еще полтора века, и после 735 года, когда поселение было захвачено войсками Марвана II, Археополис был окончательно разорен и разрушен. После этого об истории Нокалакеви ничего не известно, спустя сотню лет эта территория попала во владения абхазских царей.

В описаниях путешественников, здесь недавно побывавших, рассказывается о том, что крепость эта заброшена и чтобы её осмотреть надо чуть ли не перелезать через забор.
Ничего подобного. Автостоянка, касса и целых три охранника греющихся на солнышке, а в крепости ведутся работы по реставрации. Грузины серьезно взялись за туристический потенциал, поняв какие деньги это приносит. До наших правителей еще пока не дошло.
Правда, когда мы приехали в кассе никого не оказалось и охранник сказал:
— Домой ушла, придет — заплатите, не придет — гуляйте так…
Мы и пошли просто так, но, тем ни менее, охранник сопровождал нас везде — или так положено, или ему просто надоело сидеть на лавочке и трепаться ни о чем с товарищами.
Территория крепости большая, чтобы обойти всю надо лезть в гору, там наверху угадываются поросшие лесом стены. Мы ограничились осмотром центральной части крепости.
На территории города-крепости находилось несколько базилик, башен и других крупных сооружений. Сегодня о них напоминают только остатки фундаментов и части стен.

Еще одним интересным местом в крепости является крытый спуск к реке Техуре. Он представляет собой вырубленные в скале ступени, ведущие прямо к воде. Надо думать, во времена осады неприятелем, в основном арабами, защитники крепости ходили по тоннелю за водой.

Наш охранник терпеливо ждал все то время, пока мы обнюхивали всё вокруг, иногда пытаясь что-нибудь рассказать и пояснить. Получалось это не очень, потому что и знал он не так и много, да и с русским языком не сильно дружит, хотя пытался подыскать нужные слова. Естественно, мы не обижались, всё-таки он охранник, а не экскурсовод.

Заканчиваем осмотр, выходим из крепости и я уже приготовил деньги чтобы отдать охраннику (на пиво), но пришла кассир и с неохотой пришлось поступать по закону.
Этот доброжелательный грузин, который нас сопровождал, рассказал еще об одном интересном объекте вблизи — высокотермальном источнике. В свое время помимо абхазских горячих источников, я объехал и осмотрел, наверное, все что парит и течет на северной стороне Кавказских гор. А там термальных источников очень много — в советское время в одном Мостовском районе их были десятки, на них были устроены теплицы, снабжавшие санатории Сочи овощами в зимнее время, а отопление городка было основано на использовании горячей воды.
Поэтому, конечно, поехали искать. По дороге за рекой надо проехать километров пять и спустится к руслу. Указателей никаких, ехали по интуиции — штука надёжная и редко когда подводит.
Нашли.

Первоначально вид двух хилых строений и вытекавшая из них горячая вода не впечатлил, но находящиеся здесь же грузины посоветовали спуститься к реке. А вот здесь уже картина другая.
Впервые вижу естественный водопад кипятка.

Температура воды градусов 90. Я сдуру сунул туда руку о чём мгновенно пожалел. Вода не теплая, и не просто горячая, кипяток. Полдня потом зализывал лапу.
Условий для купания никаких. Вода наверху вытекает из пробуренных скважин, стекает вниз, падает водопадом и через пару десятков метров вливается в реку.
Вопрос — зачем бурили скважины? так и остался вопросом без ответа.

В Зугдиди сделали остановку чтобы пообедать и пошляться по громадному рынку в духе 90-х годов, на котором торгуют всем и вся, от фруктов-овощей и специй до резиновых калош и лопат.

Интересный товар, который у нас в продаже не встретишь никогда и нигде.

Табак. Его продают на вес, цена в зависимости от качества.

В Зугдиди есть еще дворец князей Дадиани, построенный в стиле Воронцовского дворца в Крыму, но туда не пошли — все там уже были.
Дорога подходит почти вплотную к абхазской границе и отсюда до Сочи пару сотен километров, но… после войны между Грузией и Абхазией в 92–93 годах прошлого века проехать напрямую исключено, проезда нет совсем. Поэтому приходится в Грузию добираться проезжая весь Кавказский хребет, через Владикавказ. Рассчитывать, что ситуация изменится в ближайшее время, наверное, не стоит — слишком свежи еще в памяти воспоминания о кошмарах той войны и все контакты между грузинами и абхазами аннулированы.
За небольшими исключениями. Одним из таких исключений является совместное предприятие Ингури ГЭС (абхазы на свой манер называют — Ингур ГЭС).
Построена ГЭС была при советской власти в 70-х годах. После конфликта 90-х годов по договоренности 60% электроэнергии получают грузины, 40% — абхазы. По неподтвержденным данным агенства ОБС — (одна бабка сказала) — грузины всю вырабатываемую электроэнергию отдают сейчас абхазам. Я в этом сомневаюсь, потому как Ингури ГЭС покрывает треть энергозатрат всей Грузии, а введенные в строй в последнее время новые станции вряд ли покрывают эти объемы.
Шел разговор о включении Ингури ГЭС в список всемирного наследия ЮНЕСКО и грузины подавали соответствующую заявку. Сейчас можно свободно пройти мимо охранников и посмотреть на ГЭС и водохранилище сверху. Виды потрясающие!!!

Совсем недавно организовали катание на лодках по водохранилищу. Причем на выбор есть несколько вариантов, вплоть до максимального — пока вас катают по водохранилищу в самый конец, представитель фирмы перегоняет вашу машину туда, где высадят. Стоит это удовольствие не таких уж смертельных денег.

На пути в Местиа — столицу Сванетии попадаются несколько красивых водопадов, масса естественных и рукотворных пещер и ходов, поэтому остановки для фотографирования и просто любования горами неизбежны.

На одной из обзорных площадок встретили автобус с целой толпой молоденьких азиаток, то ли таек, то ли вьетнамок. Писку и визгу девчушек от местных красот было много.
Два гида-грузина во время совместно перекура сказали, что туристки постепенно учат язык.
Пока по-русски выучили два слова — «Вау!!!» и «Офигеть!!!»
(Обратите внимание — грузины учат на грузинскому языку, а русскому).
Подъезжаем к Местиа. У нас здесь, как и везде по Грузии через Букинг, забронирован отель.

В этот день успели только разобраться с номерами, по узкой винтовой лестнице, предназначенной для хождения по ней только в трезвом виде перетаскать наверх вещи и поужинать в кафе.

На следующий день запланирована поездка в Ушгули. Ушгули — это отдаленное, высокогорное село, куда все едут для того, чтобы посмотреть на сванские башни в окружении громадных гор. А у кого достаточно времени еще и погулять по окрестностям.
Я уже здесь дважды был и третий раз поехал только ради моих попутчиков, которые в Ушгули еще не были.
Что сказать. Если нет желания или возможностей гулять в Ушгули по горам пешком, то трястись туда по убитой в хлам дороге, бить машину вряд ли стоит. Такие же виды и такие же башни как в Местиа.
Красиво, конечно, но и в Местиа не хуже.

На обед в кафе пришли местные собаки.
О собаках в Грузии рассказ отдельный. Их много и много везде. Все чипированные.
Шли они безошибочно к одной из наших путешественниц, к Анне.
Она фанатично любит собак и в багажнике всегда лежал пакет, из которого она перекормила всех собак Грузии.

Поэтому в отеле где мы проживали в Местиа и где все постояльцы, кто желает, конечно, оставляют на стене свои отзывы, написали и мы, особо отметив Аню…

Из Местиа выезжаем в обратную сторону, попутно полазив по настоящей сванской башне, но теперь оформленной для туристов.

По одним и тем же дорогам ездить не интересно, то решаю попытаться проехать напрямую по сельским дорогам, селам и маленьким городкам. Навигатор вообще сошел с ума и не понимал чего от него хотят, поэтому ехали наверняка, то есть, по интуиции и по солнцу. Названия сел и городков, которые мы проехали вряд ли чего скажут даже знатокам Грузии — Джавари (это не тот Джавари, куда с Тбилиси возят на самый знаменитый храм смотреть, другой), Джгали, Хабуме, Чхороцку, Курзу, и наконец, попадаем в более-менее знакомые места — Мартвили, Хони. Здесь уже как дома и через час-другой мы в Кутаиси.
Запомнился городок Чхороцку (название какое-то странное, не грузинское на слух, оказывается от мегрельского Цхра-Цкаро).
Здесь мы решили пообедать. Единственная столовая-кафе. Здесь намечался какой-то банкет, но тем ни менее, хозяин, глядя на наши голодные рожи, разрешил нас покормить. И, главное, как…
Когда вы берете первое, какой объем обычно бывает? 350–400 мл. Очень редко дадут 500.
Когда принесли первое, я обалдел — не тазик — таз!!! с громадными кусками говядины внутри, массой специй.
Наверное, не меньше литра. Доесть до конца это я не смог.

То есть, из того, что мы с голодухи заказали половину пришлось забрать с собой. И работники столовой все это упаковали. А знаете сколько обошелся этот обед (и ужин в придачу, а что-то еще и утром доедали)? 230 рублей с носа.
Ночевка в Кутаиси в нормальной гостинице безо всяких Букингов, потом еще одна в Степанцминде перед границей. Дорога домой через Армавир и спустя ровно две недели после выезда, мы дома.
Вот так прошло очередное путешествие в Грузию, надеюсь, не последнее.
И планы на очередное посещение Тбилисобы в 2020 году, конечно, есть.
Отдельно расскажу о Букинге, всех гостиницах, проблемах с проживанием и ценами на всё это безобразие. Это рассказ сделаю под отдельным заголовком.

Букинг: хорошо это или плохо?

Ни в коей мере не утверждаю, что все мои выводы по этой теме аксиома — каждый путешествует как считает нужным.

Итак…

Те, кто следит за моими рассказами о путешествиях уже, наверное, обратил внимание на то, что я (и те, кто со мной едет) путешественники, в первую очередь, самостоятельные. То есть, услугами турфирм не пользуемся.
Маршрут разрабатываем сами, что, где и когда смотреть решаем тоже сами.
С ночевками всегда такая же ситуация.
За много лет я «разработал» свой способ поиска мест для проживания.
Во время прокладывания маршрута всегда более-менее понятно какие большие города по дороге и где мы можем остановится на ночь. Перед поездкой забиваешь в поисковик «… город такой-то, жильё посуточно…».
Сейчас в каждом городе целая сеть маклеров, которые занимаются сдачей жилья как на продолжительное время, так и на сутки-двое.
Выписываю телефоны пяти-семи маклеров. А при въезде в город звоню по этим номерам.
Как правило, квартиры, которые предоставляют очень хорошие, с евроремонтом, всей техникой, кухнями и санузлами. И стоит это гораздо дешевле чем поместить мою компанию 4–5 человек в гостиницу. К примеру, 2-х комнатная квартира в средней полосе России на сутки стоит 1500–1700 рублей в сутки на всех, т.е по 300–400 рублей с человека.
И получается, что ты почти как дома, и вдобавок раза в 2, а то и 3 дешевле чем в гостинице.
Правда, в последнее время столкнулись с тем, что на Севере (севернее Питера) аренда квартир очень дорогая, от стоимости гостиницы не отличается практически. А в маленьких кубанских городках-станицах мало того, что загибают непомерные цены, так и еще и выбора никакого.
В этой поездке в Грузию решил изменить своему правилу и все гостиницы по дороге забронировать по «цивильному», через Букинг.



Выбирали-перебирали, выбрали и забронировали.
Вот так выглядела наша бронь на 4 человека по всему маршруту, при обязательном условии, что номеров будет два:
— Кисловодск — 2 номера с общей стоимостью 2050 рублей за 1 день
— Владикавказ — 2520 руб — за 1 день
— Тбилиси — 210 лари — 4800 за 3 дня
— Кутаиси — 202 лари — 4600 за 3 дня
— Местиа — 237 лари — 5450 за 3 дня
— Степанцминда — 85 лари — 2000 руб за 1 день
— Армавир — 2000 руб за 1 день.

Началось всё как нельзя лучше. К вечеру добрались в Кисловодск. Нашли нашу гостиницу, правда, с трудом — даже два навигатора не могли найти нужный номер дома. Но, после звонка администратору-охраннику в одном лице, всё разрешилось.
Вполне нормальные условия, просторные, чистые номера, своя внутренняя автостоянка.
Единственная проблема возникла в том, что номера оказались не равнозначные — один чуть хуже чем другой. Об этом Букинг скромно умолчал. А когда все платят одинаково, то возникает некое неудобство. Только благодаря нашему неконфликтному коллективу эту проблему замяли.

Владикавказ.
Отель «Стандарт».
И опять навигатор не видит этот отель. Оказывается, на букинге он «Стандарт», а в реальности «Пролесок».
Здесь у нас опять два номера.
А в реальности есть только один. (когда я — курящий человек, зашел хоть на один этот номер глянуть, обалдел — прокуренная клетушка, верхний край единственного окна расположен на уровне башмаков ходящих по улице людей. Из удобств — умывальник в углу.
А на рекламных фото вот так —

Отзывы самые хорошие. Естественно, в клетушку не захотел идти никто. Со скандалом выторговали один большой номер на 4-х за эти же деньги.
После границы с Грузией, решили заехать посмотреть на нашу гостиницу в Степанцминде, в которой нам нужно будет останавливаться на обратном пути. Частный дом, участок, калитка нараспашку и никого нет. Соседка соседнего дома, тоже отеля (а их тут немерено) сообщила, что хозяева нашего дома уехали далеко, но к нашему приезду будут. Честно говоря, что-то в это не очень поверилось…
Едем в Тбилиси.
Здесь у нас забронированы апартаменты.
Вот так они выглядят на фото в Букинге.

На деле оказалось, что всё это располагается не в старом доме, в древнем, со специфическим запахом. Комната на первом фото проходная, отдельных санузлов нет. Во второй комнате кровать стоит практически вплоную к стенам, положить вещи можно только на эту же кровать сбоку. Окна упираются в стену соседнего дома.
И опять на Букинге об этом ничего, а отзывы замечательные.
Но, в Тбилиси перебирать не приходилось — жилья на Праздник Тбилисоба свободного нет ВООБЩЕ!!!
Три дня ходили через друг дружку в туалет.
Кутаиси.
Хороший, новый отель. Но, почему-то получилось, что мы арендовали через Букинг один номер на всех. Но, правда, какой-то суперлюкс, а он громадный. Согласились остаться, не придираться.
И всё было хорошо. Две ночи. На третий день, перед последней нашей ночью, хозяйка попросила нас убраться восвояси освободить номер, так как у них заезжает большая группа иностранцев. Можно, конечно, было полезть в пузырь, тем более, что забронировали мы за полтора месяца. Но, хозяйка не требовала, а слёзно просила. Пришлось вместо запланированной на день поездки за город, собирать и грузить вещи, ездить по городу, разыскивая отель, где надо как-то еще одну ночь переночевать. И кто тут виноват? Хозяйка или Букинг?
Местиа.
Отель хороший, новый, современный. Но, сам бы я его вживую не снял — стоит прямо на центральной дороге и до 2-х часов ночи ездят машины, а с 5 утра проход мычащих коров.
И здесь оказалось, что номера у нас не равнозначные — пришлось немного доплатить за то, что в Букинге не указано.
На обратном пути сами без проблем нашли жилье в Кутаиси, в хорошем отеле, на берегу реки за вполне нормальную цену.
И Степанцминда.
Хозяйка оказалась на месте. И, нужно отдать должное, по уровню комфорта, чистоте, великолепной технике, качеству мебели, белья — это самое лучшее место нашего проживания.
И последняя ночевка — Армавир.
Отель с громким названием «Майами»… и проход к нему. Судите сами.

Впечатляет, правда?)) с чемоданом в Майами не пролезть.
И опять номера разные (хотя, везде и всегда бронировали одинаковые). Один еще ничего, другой в подвале вообще без окон и с высотой потолков 1.80. Кое-как сторговались с бабулей на входе переселиться в другой, более приличный номер.

Итог:
— бронировать на Букинге имеет смысл, когда точно знаешь, что на месте с жильем будет напряженка, например, на Тбилисобу в Тбилиси. Во всех остальных местах и городах Грузии в этом никакой необходимости нет (особенно в октябре, когда основная масса туристов уехала)
— верить тому, что публикует Букинг надо с большой оглядкой.

— отзывы на Букинге — это совсем не значит, что всё будет хорошо. Сколько людей, столько и мнений.
И не в том дело Букинг — плохой или хороший, он, разобраться, вообще не причем. Хозяева отелей выдают информацию, которая часто действительности не соответствует. А кто будет показывать рухлядь, неустроенность и некачественное жильё потенциальным арендаторам?
И это надо иметь в виду.

Спасибо за внимание всем тем, кто прочитал до конца, а поделившимся своим мнением — отдельныя благодарность.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия