5 января. Трек к гориллам
Сегодня, наконец, будет то, ради чего мы забрались так далеко вглубь Африки — едем к гориллам! Для многих людей именно Уганда ассоциируется с местообитанием горилл — самых крупных представителей наших предков — приматов. Они остались только в гористой местности на границе трех стран Уганды, Руанды и Конго. В Уганде всего два национальных парка, где можно увидеть горилл — Бвинди (Bwindi) и Мгахинга (Mgahinga).
Краткая справка: Согласно научным исследованиям, существует 3 подвида горилл (западная и восточная равнинные, и горная). Они во многом схожи и многие ученые утверждают, что все гориллы принадлежат к одному виду. Западные равнинные гориллы являются самыми малыми по размеру из этих трех подвидов, с короткой, почти чёрной, шерстью (от чёрного до серовато-коричневого окраса) и коричнево-рыжими волосами на голове. Живут они в лесных областях Центрально — Африканской республики, Конго, Камеруна, Габона, Экваториальной Гвинеи и Нигерии.
Западная равнинная горилла (из интернета)
Почти все гориллы в зоопарках — западные равнинные. Благодаря труднодоступности мест обитания, их численность выше, чем у других подвидов — около 10000. Восточные равнинные гориллы больше по размерам, чем западные. Почти все восточные равнинные гориллы живут на востоке Заира. В зоопарках имеется всего несколько особей этого подвида. В природе насчитывается около 5000 восточных равнинных горилл.
Горные гориллы (Gorilla gorilla beringei) — самые крупные из всех подвидов. Они имеют длинную черную шерсть, которая согревает их в относительно холодном горном климате. Живут эти гориллы в горах на высотах от 1650 до 3800 метров на границе Заира, Уганды и Руанды (вулканы Вирунга). Ни одной горной гориллы не содержится в неволе.
Горная горилла из Руанды (из интернета)
Это самые крупные из существующих сегодня антропоидов. Во всем мире их осталось не более 650 и они занесены в международную Красную книгу. Жизнь этих великанов всегда была окутана легендами и неправдоподобными историями, До сих пор многие племена, постоянно обитающие в непроходимых джунглях африканского тропического леса, когда речь заходит о них, испытывают, замешанный на суеверии, неподдельный страх.
Из кемпинга Bunyonyi Overland Resort, в котором мы остановились на три ночи, еще затемно в половине шестого утра выезжаем на восьмиместном 4 WD микроавтобусе и едем в национальный парк Бвинди — туда у нас получено разрешение. Он расположен на границе с Конго. От нашего резорта Bunyonyi Overland Resort это около 70–80 километров по горной дороге и часа за три мы должны туда доехать. Джунгли Бвинди находятся на юго-западе Уганды, охватывая части районов Канунгу, Кисоро, и Кабале. Это одна из самых богатых флорой и фауной областей в Африке. Здесь обитают многочисленные стада слонов, редкого гигантского лесного кабана и около десяти разновидностей обезьян, множество разновидностей летучих мышей, грызунов и редких птиц. Но главная ценность Бвинди — горные гориллы.
Дорога поднялась от озера на вершины окружающих его холмов и постепенно начало светлеть. Взору открылись потрясающие фантастические пейзажи — долины, залитые утренним туманом и освещенные первыми лучами восходящего солнца. Там было озеро Буньони — та его часть, которая похожа на «голову жирафа».
С другой стороны, над вершинами высоких гор, были белые шапки облаков. Там уже Конго.
Туда, где сходятся границы Конго и Уганды, мы и держим наш путь. Там национальный парк Бвинди, который был образован в 1991 году. В настоящее время парк занимает площадь 331 кв. км и по числу разновидностей растений это самый богатый тропический лес в Уганде.
Раннее утро, а на дорогах уже кипит жизнь. С первыми лучами солнца люди идут за водой или дровами. С водой здесь проблема. Ее, как правило, возле домов нет. Все идут с канистрами куда-то вдоль дорог, потом спускаются в долины и где-то там — далеко внизу есть вода, которую и приносят оттуда в желтых канистрах. Ходят за водой все, кто в состоянии поднять уже пару килограммов груза. Такое впечатление, что всю первую половину дня они занимаются обеспечением жизни для второй половины дня. И так каждый день. И всю жизнь…
Забираемся все дальше и выше в горы. И вот, наконец, мы и приехали к гейту Nkuringo — одному из четырех входов в Национальный парк Бвинди. Он находится на высоте 1894 м над уровнем моря. Маленькая вывеска «Паркинг» на поляне, говорит о том, что здесь нужно оставить нашу машину и дальше, к месту сбора, уже идти пешком. Женщины даже здесь остаются женщинами и перед встречей с гориллами все приводят себя в порядок. Пройдя метров сто, оказываемся на пригорке, на котором расположилась небольшая беседка. В ней находится информация по гориллам, здесь будет инструктаж и отсюда мы выйдем на трек к гориллам. Персонал парка уже на месте и ждет нас.
Из информации на территории парка: Горных горилл всего в мире около 650 и они живут в двух популяциях в районе вулкана Вирунгу в Руанде и Конго и здесь — в НП Бвинди в Уганде. Здесь их около 300 особей, а остальные находятся в Вирунгу. Сотрудники парка отслеживают изменения в популяции каждые пять лет. В 2006 году они провели генетический анализ для определения групп и индивидуумов.
Почему мы сможем увидеть горилл так близко, если они дикие? Они, естественно, боятся человека и обычно будут либо убегать, либо вести себя агрессивно по отношению к посторонним приматам. Гориллы, которые посещаются людьми, имеют приобретенное поведение. То есть, из-за частых контактов с людьми у них исчезает страх перед ними и они видят в людях что-то нейтральное, ничем не угрожающее их жизни. С другой стороны, и гориллы вводят нас в свой мир. Деньги ($500), которые туристы платят за один день, а точнее — час, знакомства с гориллами, идут на содержание парка и создание новых рабочих мест для его обслуживания.
Руководитель сверяет наши паспорта с заявкой, знакомит с нашим гидом Мозесом и дает добро на выход. Мозес рассказывает о правилах поведения в национальном парке: «Дорога займет около трех часов в один конец по горным тропам джунглей; первым будет идти рейнджер с Калашниковым на случай встречи с опасными дикими зверями — его не обгонять; соблюдать основной закон джунглей: больше молчишь — больше видишь. Прямой контакт с гориллами будет всего один час и ближе семи метров к ним не подходить».
Через двадцать минут выходим на тропу, ведущую вглубь джунглей. Сначала широкая, она постепенно сужается и набирает высоту. Местами очень грязно, мокро и скользко — вчера был дождь. Сегодня, предупредили нас — будет тоже. Пока ясно и светит солнце, верить в это не хочется. Постепенно тропа берет круто вверх и скорость ходьбы резко снижается. Под ногами скользкие камни и корни деревьев. Нужно помнить основные правила хождения по горным тропам: всегда иметь две точки опоры, не вставать на мокрые корни и не прыгать с камня на камень. Первым пошел рейнджер с Калашниковым, а все остальные — за ним.
Вокруг — зеленая стена джунглей. С тропы сойти невозможно — кругом высокие и густые трава и кусты, сплетающиеся с деревьями. Первое впечатление, что в джунглях никого нет — кругом почти полная мертвая тишина. Из-за этого всё вокруг выглядит весьма таинственно и устрашающе. Но стоит остановиться и постоять несколько минут в тишине, как все вокруг оживает и начинает двигаться, начиная от мелких жучков и кончая грызунами и обезьянами. И в самом деле, животные джунглей очень осторожны. Они наблюдают и ожидают, пока вы пройдёте через их место обитания. Здесь все так, как было тысячелетия назад — те же запахи и те же звуки дикой Африки. Вот она — настоящая Африка!
Спустя час тропа перевалила через одну гору и начала спускаться вниз. Вдруг Нгомо — охранник с Калашниковым, шедший впереди, внезапно остановился и приложил руку ко рту — «Тихо!». Мы увидели прямо на нашей тропе огромную свежую кучу вторичного продукта. Сразу вспомнилось известное выражение из книги Войновича «Москва - 2042»: — «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!». Слону есть что сдавать! Сомнений нет — это слон только что был на нашей тропе! Если он повернет обратно — бежать нам некуда! Он все равно догонит и тогда…
Об этом не хотелось думать. И это не очень хорошо — нужно или обходить, если он идет по ней, или обождать, пока он с нее сойдет. Рейнджеры решили осторожно идти по тропе вперед и, пройдя по ней метров двести, увидели большой туннель в кустах — на наше счастье, слон свернул с тропы и пошел напролом влево через кусты и заросли. Поднявшись немного по тропе, мы увидели его громадную спину метрах в ста от нас. Соблюдая тишину, тихо прошли по тропе мимо. Наш гид Мозес сказал, что это одинокий слон, с которым лучше на тропе не встречаться.
Прошло уже почти два часа, а мы все карабкаемся вверх и вниз. Время от времени Мозес с кем-то переговаривается по рации. Согласно показаниям GPC, мы достигли перевала высотой 2266 м и прошли около 6 км. Почти 300 метров поднялись по вертикали по горным тропам джунглей! Нормальная скорость по горам, особенно после дня рождения! Кто ходил по горам, тот знает, что такое набрать сто метров высоты. А тут все триста! Отсюда открылась вся картина горной части Бвинди — нескончаемые джунгли и два цвета — зеленый и голубой — джунгли и небо…
Пройти через этот лес без тропы практически невозможно, так как плотный покров трав, лиан, деревьев и кустов образует единое целое. Это и есть настоящие африканские джунгли. И сама мысль об этом возбуждает. Где-то здесь был и Тарзан! Уже идем третий час. Где же эти гориллы могут быть? Чего, черт возьми, им так далеко забираться в лес? Здесь ведь тоже много свежих листьев и молодых побегов ветвей, которыми они питаются.
После короткого отдыха спускаемся к небольшому ручью, на другой стороне которого виден крутой склон градусов 60, поросший высокой крапивой, травой и кустарником в рост человека. Идущий впереди Нгомо показывает на туннель в траве и говорит: «это шли гориллы — нам тоже туда и там нас ждут». Кто «ждут» мы не стали уточнять. Конечно же, гориллы! — уселись в кружок на бревнах на полянке и ждут нас для фотосессии!
Вместе с Мозесом они начали расчищать путь наверх своими мачете. Туда же невозможно подняться! Через тучи мошкары, карабкаясь и цепляясь за кусты и обжигая руки о крапиву, поднялись метров на сто вверх и увидели там поджидавших нас на небольшой площадке двух других рейнджеров. Так вот с кем Мозес переговаривался по рации! Они вышли на пару часов раньше нас и отследили семью горилл, которая постоянно мигрирует по джунглям в поисках пищи, удаляясь от дня вчерашнего порой на несколько километров.
Еще раз выслушав наставления относительно поведения при встрече с гориллами, оставляем все лишние вещи на тропе и берем только оптику. Гориллы уже ждут нас! По словам рейнджеров, мы вышли на самую большую семью горных горилл численностью 44 особи. Обычно в семьях от 2 до 30 особей. Какой же это самец, если он управляется с такой семьей? Роберт поясняет, что у горилл всегда главенствует самый старый и опытный самец. Отличительная особенность вожака — серебряная полоса шерсти (поседел от забот и старости?) на спине. Его называют Silver Back — «серебряная спина» — так же в Уганде зовут старых и уважаемых людей.
В семье всегда есть более молодые самцы, подростки, детеныши и несколько самок — все они черноспинные. Без вожака группа не может долго существовать и, в случае его внезапной гибели, семья обычно распадается, а ее отдельные члены уходят в другие группы. Среди самок также имеется «любимая жена» — которая больше всех нравится самцу. Она доминирует над другими самками и, в результате, имеет больше от него детей. «Вес» остальных самок так же увеличивается, если они имеют детей.
Иерархия проявляется у горилл в очередности следования по тропам или при занятии сухих мест во время дождя. В целом же превосходство членов семьи друг над другом не заметны так сильно, как у других обезьян. Гориллы более демократичны в отношениях друг с другом.
Мозес еще раз повторяет, что здесь мы пробудем только один час. Но трудности перехода от одного животного к другому, наш азарт и желание увидеть и отснять как можно больше и лучше — передались нашим рейнджерам. И они, забыв о времени, старались показать нам как можно больше и с наиболее лучших точек, если только можно было так назвать крохотные пятачки и места, на которых нужно было стоять восьмером на крутых склонах горы.
В итоге мы пробыли на встрече с нашими предками около полутора часов. Они не вышли, к сожалению, всей семьей сразу, не представились и не уселись перед нами в удобных для фотосессии позах. А сидели, скособочившись, на ветвях деревьев. Жевали листочки с молодой корой и лениво отворачивались. И нашим рейнджерам приходилось проявлять чудеса эквилибристики на крутом склоне, чтобы своими мачете расчистить к ним путь от высокой травы и ветвей.
Вот наш новый сопровождающий внимательно осматривает кусты и ветви деревьев, улавливая самые незначительные звуки и движения ветвей, и указывает на первую гориллу, сидящую на дереве. Это молодой самец. Ест кору молодых веточек и совершенно нас не замечает. Наши сопровождающие помогают занять нам лучшие позиции для съемок, а сами приступают к поискам новых особей этой семьи. На соседнем дереве сидел (а?) другая горилла и тоже жевала молодые побеги, снимая зубами мягкую корочку. Вот так и проходит вся их жизнь — полдня жуют, а потом полдня спят. Их можно снимать до бесконечности. Только потом, уже просматривая отснятые кадры, понимаешь, что выражение их лиц-морд одно и то же. Разные только повороты голов и жующие челюсти. Не было ни намека на агрессию, хотя наши взгляды и встречались. Пока мы делали съемку и тихо переговаривались, рейнджеры осуществляли поиск новых особей.
Теперь мы и сами видим, что семья действительно большая — кругом шевелятся и трещат кусты. Вот зашевелились кусты за густыми зарослями папоротника и один из рейнджеров начал расчищать туда путь.
Около земли — тучи мошкары. Вся земля — сплошное удобрение. Лучше туда не смотреть. Подходим еще к одному самцу, сидящему на дереве. Он посмотрел на нас, свалился от удивления с дерева и удрал в заросли. Несколько минут потеряны. Переходим, точнее, переползаем в другое место, в которое нас ведут наши сопровождающие. Здесь, метрах в десяти от нас, мамаша с малышом.
У малыша видна только спинка. Самка делает свое дело — жует веточки и листья. Наверное, этим занят и малыш. Один из рейнджеров ведет запись, сколько и кого мы увидели. По-моему, каждая горилла в его талмуде имеет свое имя, и я не удивлюсь, если он различает их по лицам-мордам. По его подсчетам, мы увидели 15 штук (человек?, особей?).
Нам приходится стоять на маленьком пятачке утоптанного склона. И каждый хочет выбрать для себя более удобную позицию для съемки. Это было нелегко. Некоторые соскальзывали вниз, пугая этим животных. Те либо лениво отворачивались, либо прыгали вниз по склону и исчезали в зарослях. Рейнджеры тем временем выискивали и расчищали путь к новым, обнаруженным ими, животным. Изредка гориллы лениво поворачивали к нам свои жующие головы. Позы их не всегда были удобны для фотографирования — или задом, или боком. Так и подмывало подойти и попросить их занять более удобную позу — настолько мирными и ручными они казались. Но правила игры не позволяли это сделать.
Ну вот, наконец, и старый самец Silver Back! Серебряная спина! Это была наша последняя удача сегодня. Тоже сидит, повернувшись к нам боком, и тоже жует! Он скрыт ветвями, и наши помощники потихоньку расчищают к нему путь в высокой траве. Вот он встал во весь рост, потянулся за какой-то веткой и не реагирует на посторонние звуки стрекота фотокамер. Гигант! Рост около двух метров. Прошло минут пять и он, кажется, обратил на нас внимание — смотрит внимательно, не сводя с нас глаз.
Говорят, что нельзя встречаться с самцом гориллы взглядом. Нужно отвести глаза в сторону, иначе он может расценить это как агрессию и напасть. Но отводить взгляд не хотелось и я смотрел прямо ему в глаза — то так, то через объектив видеокамеры. И хотелось понять, что он думает, глядя на нас. Как стать человеком? Но, видимо, не почувствовав никакой агрессии с нашей стороны, он снова отвернулся и стал жевать свои любимые листочки и веточки.
Мозес дал команду всем спускаться вниз. Время свидания давно истекло. Полтора часа пролетели как одна минута! Так как я пришел к самцу на узкую тропинку первым, то уходить пришлось, как патрону из обоймы, последним. Я остался на склоне совсем один, но страха не было, а было только любопытство. Уходить совсем не хотелось — до вожака было всего каких-то семь-десять шагов и меня так и подмывало сделать эти шаги к нему навстречу. Как бы давая знать, что спектакль закончен и нужно закрывать занавес, Silver Back привстал и, дернув за одну ветку, другой закрыл себя. Теперь, с легким сердцем — спуск вниз.
Мы видели их! Ну, не всю семью сразу — примерно одну треть.
Да-а, вот именно это и была самая настоящая Африка!
И еще было чувство, будто мы заглянули вглубь веков и увидели подлинную первозданную Африку и ее первых обитателей…
Обратная дорога, несмотря на внезапный, но обещанный еще утром, тропический ливень, показалась короче. Да, собственно, так оно и было, так как мы вышли в другую долину и по ней обратный путь был ближе.
Несмотря на дождевики, промокли изрядно. Получив сертификаты о посещении горилл, нам предстояло еще пройти километра три под дождем вниз по ущелью, так как наша машина решила не рисковать на скользкой горной глинистой дороге и перед началом ливня спустилась ниже. Выйдя на дорогу, встали под скальный уступ, под которым прятались от дождя мальчишки и несколько коз. Минут через десять нас разыскал водитель и мы, мокрые и радостные, загрузились в машину. Был четвертый час дня.
Дорога домой, как всегда, показалась короче. На ней шла обычная африканская жизнь — шел скот с пастухами, брели в резиновых сапогах мужики с мотыгами, шли дети и женщины, неся на головах корзины с продуктами и воду. Здесь, в стороне от горилл, тоже примитивная жизнь, хотя и несколько другая.
Мужики здесь какие-то невзрачные и мрачные. Одеты в кургузые пиджачки, стоптанные ботинки или резиновые сапоги. Зато женщины! Всегда веселые, ярко одетые, улыбающиеся, с ребенком на руках, за спиной или в животе, да еще и с грузом на голове. Стройные и неунывающие — даже в старости! Мимо нас прошла большая группа около 20 ярко одетых женщин. Даже водитель от удивления остановился.
Они дружно шли, напевая и пританцовывая при этом. Все были одеты в яркие разноцветные и красивые платья с высокими «угандийскими» плечиками. На голове почти у каждой была какая-нибудь поклажа. И несли они ее, ничуть не придерживая руками. Мы как-то попробовали — ничего у нас не получалось. А эти — идут и поют для себя, любимых! Полный контраст с мужиками, парочка которых мрачно плелась за ними.
Что еще посмотреть в Бвинди? В пределах Национального Парка проводятся многочисленные экскурсии к водопадам различной степени трудности, сплав по рекам Муньяга и Музабиджиро через целую вереницу порогов и небольших живописных рифтовых озер.
--------------------------------------
Фотографии автора и участников путешествия: О. Варежкиной, В. Езловецкого, П. Лыпко, В. Петровского и автора.
-------------------------------------
Док. ТВ-фильм автора — «Уганда. В гостях у наших предков», 42′22″ - overland.com.ua
--------------------------------------
Интервью автора об этом путешествии в программе «Путешествуем Вместе» на телеканале «Телепутешествия HD». С-Петербург, июнь 2010 г. — https://www.youtube.com/watch?v=SfCSsgVPDig
--------------------------------------
--------------------------------------
Док. ТВ-фильм автора — «Уганда. В гостях у наших предков», 42′22″ — overland.com.ua
-------------------------
Ссылки к материалам по серии статей «Долгая дорога к гориллам Уганды»:
Ч. 1 — Кения. Знакомство с Найроби — https://www.tourister.ru/responses/id_29124
Ч. 2 — Приключения на севере Кении — https://www.tourister.ru/responses/id_29127
Ч. 3 — Кения. Жизнь белых африканцев — https://www.tourister.ru/responses/id_29132
Ч. 4 — Кения. Розовые берега озера Накуру — https://www.tourister.ru/responses/id_29133
Ч. 5 — У истока Нила — https://www.tourister.ru/responses/id_29122
Ч.6 — Конец пути на озере Буньони — https://www.tourister.ru/responses/id_29192
Ч. 7 — В гости к пигмеям — https://www.tourister.ru/responses/id_29175
Ч.8 — Долгожданное свидание с гориллами — https://www.tourister.ru/responses/id_29174
Ч. 9 — Уганда. Детский приют на озере Буньони и обратная дорога к Нилу — https://www.tourister.ru/responses/id_29202
Ч. 10 — Уганда. Рафтинг в верховьях реки Нил — https://www.tourister.ru/responses/id_29203
Ч. 11 — Уганда. У истока Нила — https://www.tourister.ru/responses/id_30194
Ч. 12 — Кения. Царство жирафов на озере Найваша — https://www.tourister.ru/responses/id_29125
Ч. 13 — Кения. Озеро Найваша — https://www.tourister.ru/responses/id_30614
Ч. 14 — Кения. Чайные плантации и воины-пастухи на пути к Масай—Мара — https://www.tourister.ru/responses/id_30648
Ч. 15 — Кения. Финал путешествия в Масаи-Мара - https://www.tourister.ru/responses/id_30708
Теги:
Самостоятельные путешествия, Автопутешествия
