Зальцкаммергут. Часть 2

Вот некоторые исторические вехи:

829 год — основан бенедиктинский монастырь у восточной оконечности соседнего озера Мондзее.

976 год — епископ Регенсбургский Вольфганг удалился в монастырь на Мондзее и заложил первую церковь на берегу озера Аберзее (сейчас Вольфгангзее).

1429 год — городок и церковь разрушены пожаром.

1430 — жителям города предоставлено право свободной торговли.

И так далее — каждый может прочесть сам. Некоторых фактов из этой справки мы ещё коснёмся.

Население Санкт-Вольфганга сейчас около 3 тыс. человек. Основная сфера деятельности — туризм.

В Санкт-Вольфганге обращает на себя внимание своеобразное архитектурное решение домов, многие из которых опоясаны широкими балконами и террасами, нависающими над тротуарами. Что-то подобное видели накануне в Берхтесгадене, видимо, существуют общие традиции.

Взглянем на озеро, подёрнувшееся рябью,

а затем навестим местный храм, поставленный в середине XV века на месте сгоревшей деревянной церкви. Это приходская церковь Святого Вольфганга — того самого, который, будучи епископом Регенсбургским, удалился в монастырь и поставил здесь первую церковь (по легенде — с помощью чёрта). Вольфганг был покровителем бедных и обездоленных, в 1052 году был канонизирован католической церковью как святой. Чрезвычайно популярен у верующих, местная приходская церковь Св. Вольфганга в XV–XVI веках была четвёртой по числу паломников в католическом мире.

Признаюсь, не ожидал в храме небольшого города такой роскоши, великолепия и ещё чего-то такого своеобразного, чего нигде больше до сих пор не видел. По архитектурному стилю внешне — поздняя готика с чертами романского стиля, а внутри невероятное смешение готики и барокко. Дело в том, что по канонам второй половины XVII века интерьеры католических храмов переоформляли в стиле барокко, соответственно, элементы интерьера предшествующих эпох (романский стиль, готика) большей частью уничтожались. В церкви Св. Вольфганга этого не случилось, здесь, создавая новое, сохранили и сокровища прошлых веков.

На следующем кадре — общий вид алтарной части. Прямо, в глубине — готический алтарь, созданный в 1481 году выдающимся южнотирольским мастером Михаэлем Пахером. На ближнем плане — алтарная часть эпохи барокко, размещённая нетрадиционно: не в апсиде, где остался в неприкосновенности готический алтарь, а в центральной части храма. Слева — алтарь, созданный в 1676 году Томасом Шванталером (Schwanthaler), справа — алтарная кафедра, автор Майнрад Гуггенбихлер (Guggenbichler, 1706).

Попытаемся рассмотреть алтари по отдельности и более крупно. Видно, что перед готическим алтарём расположилась группа туристов, им что-то объясняет гид. Объяснять есть что, поскольку алтарь Михаэля Пахера — один из немногих дошедших до нас подлинных шедевров поздней готики.

Основная работа над алтарём шла в 1477—1481 гг., параллельно со строительством нового здания церкви. В центральной части алтаря (коробе) представлена скульптурная композиция «Коронование Марии», в которой все фигуры вырезаны из дерева и выполнены в натуральную величину. Над коробом — стилизованное распятие, где фигура Христа, просвеченная и подцвеченная витражными окнами, расположенными за его спиной, кажется парящей.

Алтарь — складной, с обеих сторон от короба имеются створки, которые могут раскладываться или, напротив, складываться, закрывая короб. В разные дни недели бывают открыты различные сюжеты. То, что было открыто в день нашего посещения на видимых для нас створках — это Рождество и обрезание Иисуса (слева), принесение Иисуса в храм и Успение Богоматери (справа). В нижней части, под сценой коронации Девы Марии, находится резное панно, где изображена сцена поклонения волхвов, и там же, на малых створках, две картины: «Посещение Девой Марией Елизаветы» и «Бегство в Египет».

Подробнее: https://otzovik.com/review_7416982.html

Барочный алтарь с балдахином поражает немыслимой роскошью и множеством деталей. На фронтоне можно прочесть написанное римскими цифрами и разбитое на две части число: MDCLXXVI. Это дата создания алтаря, 1676 год. На алтаре изображены сцены путешествия Святого семейства в Иерусалим.

Кафедра тоже богато украшена, но поскромнее, всё же это рабочее место пастыря, чрезмерные украшения не должны отвлекать паству. Обратите внимание на скамьи, мы к этой теме ещё вернёмся.

Все эти пышные красивости — дань барокко. Но главный интерьер храма решён преимущественно в готике: высокие строгие своды, стрельчатые окна с витражами…

По сторонам — фрески и скульптуры, что более свойственно неороманскому стилю, но их чёрное, с обильной позолотой и «завитушками» обрамление — явно в одной стилистике с барочным алтарем.

Что особенно привлекло внимание и чего ранее нигде не встречал — это скамьи для прихожан, капитальные, с художественной отделкой, выполненной с хорошим вкусом и мастерством. На такую просто присесть — уже какое-то волнение образуется, что уж говорить о молящихся…

На пюпитрах многих скамей прикреплены латунные таблички с именами и датами. Постоянные прихожане таким образом закрепляют за собой постоянное место на многие годы вперёд (возможно, и не задаром). А ещё обратите внимание на чёрные надписи, нанесённые на спинке впереди стоящей скамьи. В принципе, ничего особенного: это номера мест (например, прямо перед нами — № 117). Фишка в том, как написаны сами номера: сотни и десятки вместо единицы обозначены малой римской буквой i. Получается, что эти надписи нанесены по крайней мере до середины XVIII века, т. к. до этого времени такое написание было общепринятым, а в конце XVIII века перешли к написанию всех чисел преимущественно арабскими цифрами. Я этой темы касался в рассказе об экскурсии по Мюнхену https://www.tourister.ru/responses/id_28022 . О почтенном возрасте скамей говорит и состояние древесины, из которой они сделаны.

Перед входом в храм установлен памятник горожанам, погибшим в обеих мировых войнах.

Со стороны церкви, обращенной к центральной улице городка, в 1515 году был установлен фонтан для снабжения водой служителей церкви и многочисленных паломников. Важное значение фонтана подчёркивают венчающая его фигура Св. Вольфганга и укрывающая фонтан беседка. Их видно на дальнем плане следующего фото

Выход из церкви — практически сразу на берег озера, где пустуют в ожидании лучших времён купальня и солярий.

Пройдёмся чуть-чуть по улицам и дворикам Санкт-Вольфганга. Такое впечатление, что в любом закоулке здесь «Weissen Rossl». Похоже, «Белая лошадь» — бренд Санкт-Вольфганга.

Вернёмся к «справке», вывешенной в начале этой части рассказа. Читаем: 1930 — оперетта «В отеле „Белая лошадь“». О да, это о нём. Автор Ральф Бенацки. По этой оперетте был снят фильм, потом были ещё ремейки. Крохотный городок Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут стал мировой знаменитостью, сюда повалили толпы туристов.

А это просто дворик. Проходной дворик. На окнах дома массивные деревянные ставни, которые, однако же, не утяжеляют фасад дома, а гармонично в него вписываются.

И снова — террасы, балконы…

Фантазия создателей чудес в этом городке поистине безгранична. Не устаём любоваться.

В этом доме с изящными кружевными балконами тоже отель (а в каком доме Санкт-Вольфганга нет отеля?) — «Белый олень». Так что не только белые лошади здесь водятся.

Отель и ресторан прямо над озером, и снова — эмблема «Белой лошади»

И бегают, бегают по озеру кораблики даже в такую погоду… Хотя что особенного, ветра большого и волны нет, почему бы и не покататься — но у нас, как обычно, не хватает времени.

Разгар дня, а свет — что в сумерках. Можно и посумерничать с таким красивым фонарем.

На этом с симпатягой Санкт-Вольфгангом расстаёмся, снова кляня погоду и свой (самими же разработанный) жёсткий график, не позволивший ни городок толком обойти, ни по озеру на кораблике прокатиться, ни на знаменитой Schafbergbahn на гору Шафберг подняться (железная дорога с зубчатым приводом, одолевающая подъём до отметки 1783 м над уровнем моря, действует с 1893 года)…

И снова — в путь. Куда? А вот на указателе подсказка — город Гмунден и озеро Траунзее. Нам туда, до Гмундена 26 км.

По пути — всё то же: холмистые или скалистые горы и цепляющиеся за них тучи

Во, а это уже визитная карточка Гмундена: стоящие поблизости две вершины, одна из которых вся покрыта зеленью, а другая, напротив — почти голая скала. И эта дорожка петляющая, куда-то заманивающая… Сориентировавшись по карте, определил: гора зелёная — Грюнберг, её высота (над уровнем моря) — 984 м, и на неё из Гмундена можно подняться на фуникулёре; другая — Траунштайн, её высота 1691 м, и туда подняться можно только ногами.

Что касается самого Гмундена — это тоже небольшой городок, но побольше Санкт-Гильгена и Санкт-Вольфганга, а статус города он получил ещё в 1278 году. Много веков он был «торгово-складским» городом на путях перевозки соли от мест её добычи к потребителям, но в XIX веке, когда добыча соли стала падать, здесь стали развиваться и другие производства. Сейчас в Гмундене чуть больше 13 тысяч жителей, которые, кроме туризма, заняты ещё и в производстве известной в Австрии фаянсовой посуды.

Место, куда мы заехали первым делом в Гмундене, называется вилла и парк Тоскана. Почему Тоскана в Австрии? А кто знает, ведь была же здесь когда-то территория Римской империи… Может быть, надписи на латыни, нанесенные на фризах каждого из фасадов, что-нибудь об этом скажут? Вот, слева: «DEVS NOBIS HAEC OTIA FECIT» (вольный перевод: Мы — то, что сотворил из нас Бог»). Справа надпись видна не полностью, её начало можно перевести как «Счастлив тот, кто…». Короче, философские премудрости, которые, наверное, что в Тоскане, что в Риме, что в Гмундене…

Впрочем, всё проще и в то же время романтичнее. Вилла была построена в 70-е годы XIX века и принадлежала Марии-Антонии де Бурбон, принцессе обеих Сицилий и герцогине Тосканской, вынужденной оставить родную Флоренцию. Вилла была спроектирована её младшим сыном. Иоганн Сальватор впоследствии отказался от всех своих титулов ради возможности соединиться браком с балериной Милли Штубель, сменил имя на Иоганн фон Орт (как владелец замка Орт) и отправился вместе с избранницей в путешествие в Южную Америку, во время которого они исчезли при невыясненных обстоятельствах. Сама герцогиня вела в Гмундене довольно активную жизнь, пережила сына и дожила до 84 лет. После её смерти и до 1958 года на вилле жила Маргарет Стонборо-Витгенштейн, происходившая из знатной семьи, но более известная тем, что знаменитый австрийский художник Густав Климт в 1905 году написал её портрет.

Вот такая история и такие непростые судьбы.

Проходя через парк мимо виллы, натолкнулись на явление совершенно другого свойства, но не менее интересное. Секвойя, одно из самых высоких деревьев на Земле. Живут до 2 тысяч лет, высоты достигают более 100 метров. Любопытно, сколько лет этому экземпляру, на сколько вырос, да и вообще… Сравнивая с соседними деревьями, могу предположить, что эта особь ещё достаточно молодая, высота её едва ли больше 50 метров. Вот живая история, которую не подделаешь и ни под какую политическую конъюнктуру не подгонишь.

Подойдём поближе… Видно, какой мощный ствол у основания дерева

«Мдя, на наш секвойный вкус — мелковатая публика пошла…»

Когда смотришь на переплетение ветвей снизу — как же далеко отступают все мелочи жизни…

Даже наши строгие гиды Ольга и Тихомир не смогли совсем спрятать свои улыбки, того гляди рассмеются. Хорошо под этим деревом так, что всё дурное отлетает.

Вдоволь налюбовавшись царём растительного мира, выдвигаемся к главной знаменитости Гмундена — островному замку Орт посреди озера Траунзее. Но сначала проходим мимо здания, назначение которого я сначала не понял. Потом выяснил, что здесь на самом деле два замка: SeeSchloss Ort (озёрный замок Орт) и LandSchloss Ort (береговой замок Орт). Сейчас мы проходим мимо берегового замка, который, кстати, появился значительно позднее озёрного, в XVII веке. Сейчас он принадлежит министерству сельского и лесного хозяйства, в помещениях замка расположен учебный центр лесоводства.

Обращают на себя внимание купола-луковки, почти в духе древних русских храмов. Удивительно.

Вот и озёрный замок. Снова видим луковичный купол и пытаемся разгадать, откуда это здесь.

Кстати, о названии замка. Ннемецкое Schloss переводится не только как «замок», но и как «запирать», а Ort — это «место». Поэтому Schloss Ort по смыслу можно перевести как «Запирающее место». С учётом островного расположения замка, обеспечивающего контроль над всей северной частью Траунзее, это будет наиболее точный перевод. Другое дело, что по-русски так не говорят, поэтому говорим «Замок Орт», подразумевая нечто вроде нашей крепости «Орешек» а Приладожье.

У озёрного замка история довольно долгая, он был заложен ещё в X веке на руинах древнеримской крепости. Однако вот же типичная история для всех крепостей и храмов, начинавшихся до X века: к XIV–XV векам они по разным причинам были разрушены, а то, что мы видим сегодня, создавалось уже в XVI–XVIII веках. Вот и замок SeeSchloss Ort в своём современном виде появился после пожара 1626 года, который, как пишут, уничтожил все предыдущие постройки. Так что фактически обе части замка, какими мы их видим, появились в одно время, в XVII веке, чем и объясняется похожесть обоих сооружений (в частности, куполов на башнях).

По 123-метровому деревянному мосту, соединяющему обе части замка, перешли на остров, походили вокруг замка, поснимали LandSchloss Ort, виды озера и города на его берегу.

Вот так выглядит береговой замок со стороны озера. То самое здание, которое мы обходили, когда шли к мосту. Довольно большое, с двумя башнями.

В отдалении на берегу видны какие-то виллы или нечто подобное

Траунзее — одно из самых больших озёр Зальцкаммергута и самое глубокое из внутренних озёр Австрии — максимальная глубина более 190 м. На следующем снимке панорама Траунзее с видом от островного замка.

А вот и город. От замка кажется, что это основная часть города, но не уверен, мне кажется, он больше.

На следующем снимке города побольше, но всё как-то мельче…

Кстати, что меня лично больше всего поразило в этом небольшом городе — так это… трамвай. Когда уже уезжали, встретили. Выползает себе из-за поворота, тренькает, погромыхивает, а я до того растерялся — не успел камеру достать, проскочили мимо. Вот досада.

Сейчас, конечно, добыл информацию о гмунденском трамвае. Оказалось — никакой романтики, сплошная прагматика. Перепад высот между железнодорожным вокзалом и центром — 60 м. В конце XIX века ни один вид городского транспорта не мог одолеть такой крутой подъём, кроме… трамвая. Вот и построили здесь самую короткую в мире трамвайную линию длиной всего 2,3 км. И бегает себе трудяга-трамвай с вагонами 50-60-х годов прошлого века (читал, что есть и постарше).

Хотя, конечно, самый ходовой транспорт здесь — это вот такие прогулочные катера

которые снуют по озеру, демонстрируя туристам его красоты

О, уже знакомая парочка гор — Грюнберг и Траунштайн…

Озёрный замок Орт прославился благодаря сериалу «Замок-отель Орт», снимавшемуся здесь в 1996–2004 годах и популярному в Австрии и Германии. Однако Орт — подлинно средневековый замок, не пригодный для длительного проживания, и отеля в нём никогда не было. Но люксовый ресторан здесь создали, и он особенно популярен у молодоженов. Читал, что в ресторане Орт за год проводят 360 свадебных банкетов. На фото видим открытую террасу ресторана, нависающую над озером, практически пустую в этот ненастный день.

Фрагмент озера. Видно, какая прозрачная вода

На тихой улочке Гмундена

Снимок на память — на озере Траунзее, у островного замка

На этом, собственно, наше путешествие по замечательному озёрному краю Зальцкаммергут завершилось. Богатые впечатления и… большая неудовлетворенность, и не только погодой. Делаем зарубки на память: здесь надо ещё побывать, сходить туда, посмотреть это… И времени на всё это заложить… ну уж, конечно, не полдня. Сбудется ли? не знаю, боюсь загадывать.

А пока наше следующее свидание — в Вене. До встречи!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм