Ингушетия: 50 оттенков зелёного

В республике всего 5 городов (Магас, Сунжа, Назрань, Карабулак и Малгобек) и несколько десятков сельских административных единиц. Республику пересекают три основные реки: с юга на север — Асса и знаменитый Терек, с запада на восток — Сунжа. Точная площадь Ингушетии неизвестна, в разных источниках указывается от 3 600 до 4 900 квадратных километров. Это связано с тем, что после распада Чечено-Ингушской ССР некоторые границы Ингушетии оспариваются Чеченской республикой, до сих пор между республиками вспыхивают конфликты по этому поводу.

Ингушетия четко делится на две части: равнины и горы. Удивительно, но это на самом деле два разных мира, здесь история и современность практически не пересекаются.

В детстве каждым летом на 3–4 недели, вплоть до Первой Чеченской войны, я приезжала из Сибири в равнинную Ингушетию к своей бабушке в станицу Слепцовская (второе название станицы — Орджоникидзевская). В советское время станица Слепцовская считалась самым большим сельским поселением в мире с населением 70 тысяч человек (в 2016 году статус и название станицы были изменены, теперь это город Сунжа).

В первую очередь меня интересовала богатая библиотека бабушки, и дни напролет я проводила с книгами. Прочитав по совету бабушки роман ингушского писателя Идриса Базоркина «Из тьмы веков», я прониклась вайнахскими обычаями, их кодексом чести, по ночам мне снились и будоражили воображение средневековые боевые башни, я быстро романтизировала образ героических, непокорных, свободолюбивых ингушей, которые кинжал и ружье не выпускали из рук от зари до зари, от рождения до смерти… И даже не подозревала, что колоссальное историческое наследие республики сосредоточено совсем рядом в горной Ингушетии.

Долгое время горные районы были труднодоступны, и люди жили здесь изолированно, лишь в девяностых годах прошлого века к этим районам проложили дорогу. Среди интересных фактов об Ингушетии упоминается факт, что большинство населения республики никогда не были в горах, где стоят знаменитые на весь мир фамильные ингушские башни и замки.

Жемчужиной Ингушетии по праву является Джейрахский район.

Вот через такие ворота, стилизованные под древние башни, мы пересекли границу Ингушетии и моментально очутились в удивительном мире, будто раскрашенным во всевозможные оттенки зеленого искусным художником. Вот она — Изумрудная страна!

Нам невероятно повезло, что в течение нескольких дней с миром легенд и традиций горной Ингушетии нас знакомил удивительный человек, ингушский и русский поэт, писатель, переводчик и автор стихов официального гимна Ингушетии «В красивейшей части горного края» — Рамзан Цуров.

Кто-то считает, что гимн Ингушетии излишне агрессивен и не отражает «стремление народа к миру, созиданию, добрососедским отношениям», были даже попытки заменить его, но все новые версии не прижились, поэтому был оставлен вариант со стихами Рамзана Цурова. Гимн любим и принят всенародно.

Гимн Ингушетии —

Кто они — жители башен?

Самоназвание ингушей — гIалгIай / ghalghaj — означает «жители башен» или «люди бога». Термин «гIалгIай» очень древний, зафиксирован в шумерском языке (III–II тыс. до н. э.).

Антропологи относят ингушей к кавкасионскому антропологическому типу большой кавказской (европеоидной) расы. Немецкий антрополог Фридрих Блуменбах, который ввел в научный оборот термин «кавказская раса», считал, что именно Кавказ — это место рождения человечества.

Кавкасионский тип имеют народы, проживающие на Кавказе, на территории бытования кобанской археологической культуры — ингуши, чеченцы, осетины, балкарцы, карачаевцы, кабардинцы, черкесы, тушины, хевсуры, сваны и другие горские грузинские этнографические группы. Кроме ингушей, все народы имеют сильную примесь других антропологических типов. Антрополог В. В. Бунак писал, что «среди ингушей этот собственный кавказский тип сохранился более чем у кого-либо из других северокавказских народов».

Прослеживается культурная, языковая и этногенетическая близость современных ингушей с хуррито-урартами и шумерами. Так, имя шумеро-хурритского бога неба Ану означает на ингушском языке «небо» (инг. «ане»), ингушское слово «анайист» (букв. «край неба») означает «горизонт». Имена древнейшего верховного бога хурритов Халалу (Алалу) и урартского Халди (Алди) повторяется в имени древнего ингушского бога неба Хало. Имена ингушских божеств Алла и Белла соответствуют именам шумерских божеств Ала и Бел. Есть еще много подобных примеров.

Этноним «ингуши» произошел от названия селения Ангушт, в котором в марте 1770 года был подписан договор с Россией о вступлении ингушей в подданство Российской империи.

Визит в Средневековье

Расцвет башенной культуры Северного Кавказа пришелся на период Средневековья, но ярче всего этот феномен проявился именно в горах Ингушетии, получившей наименование «Страна башен». По мнению исследователей, ингушские башенные постройки заметно выделяются среди башен соседних народов своим изяществом, обилием мелких деталей архитектуры, выполненных в камне, а также высотой.

В настоящее время только боевых башен в горах Ингушетии исследователями выявлено и учтено более 120.

Древние башни являются гордостью ингушей, а также показателем силы и стойкости нации, несут в себе память о героическом прошлом народа. Гуляя среди мощных каменных башен, мы невольно ощущали себя путешественниками во времени.

Выбор места строительства башенных поселений и их фортификационных сооружений зависел от нескольких основных факторов. Поселение, как правило, основывалось в наиболее выгодном в стратегическом плане месте: у дороги, у переправы через реку, у входа в ущелье, что позволяло контролировать пути сообщения. При выборе места также учитывались природные условия местности и качество почвы. Никогда поселения не основывались на участках пригодных для занятия земледелием, так как огромный дефицит таких земель в горах вынуждал буквально использовать под засевы каждую пядь земли. Для возведения башенных комплексов выбирали наиболее бесплодные участки с каменистой почвой, а порой, строили и на голых скалах.

Кроме этого также учитывались факторы безопасности от природных катаклизмов различного рода: сходов лавин, землетрясений, паводков, оползней и других. Селения основывали близ источников с питьевой водой, в которых в силу многочисленности небольших речушек и родников недостатка не было.

Строительство ингушской башни обставлялось торжественно, оно сопровождалось различными ритуалами. Первые ряды камней обагрялись кровью жертвенного животного. В обязанности заказчика входило хорошо кормить мастера, а тот должен был в полной мере показать свои строительные способности. Существуют различные народные ингушские песни о строительстве башен, которые воспевают их красоту, умение и талант мастеров.

Строительство башни нужно было обязательно закончить за один год (365 дней). Если оно затягивалось, род, заказавший башню, считали слабым. Если построенная башня через какое-то время рушилась, винили тоже, в первую очередь, семью: значит, по слабости и бедности строителям не заплатили сполна (в Ингушетии, не знавшей сословных различий, благосостояние рода играло важнейшую роль).

Ингушские селения строились близко друг от друга, с интервалом от 500 метров до километра. Из одного селения всегда можно было разглядеть боевые башни соседей: башни использовались и как сигнальные, за считанные секунды сигнал тревоги передавался на многокилометровые расстояния.

Эрзи — орлиное гнездо

У каждого башенного комплекса в Ингушетии есть своя легенда. Название комплекс Эрзи получил благодаря своей схожести с орлиным гнездом — его башни расположены на оконечности горного кряжа.

Существует и легенда, согласно которой основатели Эрзи срубили на этом месте дерево, в котором находилось орлиное гнездо с птенцами. Юные орлы стали символом их новой жизни, в честь чего строящемуся башенному комплексу было дано название Эрзи.

Из Эрзи происходят многие ингушские фамилии: Яндиевы, Мамиловы, Алдагановы, Евкуровы, Буружевы, Батаевы и др. Комплекс Эрзи относится к числу башенных поселков замкового типа. Он включает в себя 8 полубоевых, 2 боевые и 47 жилых башен. Эти строения окружают оборонительные стены и ворота эпохи позднего средневековья.

Напротив башенного комплекса Эрзи находится село Ольгети.

В 2002 году в результате наводнения оно сильно пострадало, но в кратчайшие сроки было восстановлено. Украшением села сейчас является новая мечеть с красивыми изумрудными куполами.

Таргим — башенный комплекс на берегу реки Асса

Еще один крупный средневековый башенный поселок замкового типа расположен на правом берегу реки Ассы — Таргим.

Здесь сохранились 4 боевые и более двух десятков полубоевых и жилых башен с каменными пристройками разной степени сохранности. В высоту боевые башни достигают 30 метров.

В прошлом селение славилось талантливыми мастерами — строителями боевых башен, опытными оружейниками и лихими воинами-наездниками.

Тхаба-Ерды — храм веры

В глубине Ассинского ущелья — исторического центра расселения ингушей — между аулами Хайрах и Пуй находится один из памятников культовой архитектуры — христианский храм, известный под названием Тхаба-Ерды.

Тхаба-Ерды построили в VIII веке, он на три века старше Софийского собора в Великом Новгороде. Версий происхождения названия храма несколько. Одними исследователями название выводится с ингушского ТкъобIa-Ерды как «Наша вера», также «Храм веры», другие исследователи склоняются к значению названия «Две тысячи святых», третья группа учёных склоняется к версии, что Тхаба-Ерды — это искаженное от Тома-Ерды, то есть храм святого Фомы. Во второй половине первого тысячелетия, в этих краях, появились первые христианские общины. Христианские традиции и учение переплелись с местными верованиями. В результате появилась своя, особенная ветвь христианства. Поэтому на стенах храма видны изображения зверей, охотников, которые призванные помочь в охоте, отогнать болезни, дать хороший урожай и приплод.

Храм Тхаба-Ерды был важным центром для предков ингушей. Здесь собирались жители окрестных селений, все почитали эту святыню.

Детские воспоминания и судьба священника

Затронула тему православия, и моя память вновь позвала меня в детство. Когда мне было 12 лет, я нашла в доме у бабушки в Слепцовской «Евангелие», завернутое в белое полотенце и спрятанное в шкафу. Мои родители-атеисты, да и церквей тогда в Сибири в маленьких вахтовых поселках не было, поэтому находка меня просто потрясла. Прочитав книгу, я загорелась идеей о крещении и поделилась этой мыслью с бабушкой. Бабушка меня поддержала и сказала, что если к следующему приезду через год я выучу наизусть «Отче наш» и не переменю своего решения, то договорится с местным священником. Молитву я выучила сразу, но все равно пришлось ждать год, бабушкино слово было законом, все её уважали и даже немного побаивались.

Следующим летом, мы пошли в Покровскую церковь, где настоятелем уже более 30 лет был священник Петр Сухоносов. До крещения мне были назначены несколько собеседований. Не помню, о чем мы говорили, но общение с настоятелем оставило неизгладимое впечатление. Я — подросток воспринимала его, как седовласого старца, от которого веяло таким спокойствием, такой уверенностью, что даже бабушка — железная леди внимательно прислушивалась к каждому его слову.

Судьба священника Петра Сухоносова оказалась трагичной. Во время Первой чеченской войны 1994–1996 годов российские военные обращались с просьбой к отцу Петру приехать в расположение дислоцированных на границе с Чечней подразделений и блокпостов, чтобы окрестить молодых солдат и отслужить молебен. Эти поездки священника к военным вызывали недовольство среди чеченцев, говорили о готовящейся расправе над ним. Но отец Петр по-прежнему открыто выходил в станицу, общался с людьми разных национальностей, отказывался переезжать в более безопасное место.

Летом 1997 года была совершена первая попытка похищения отца Петра. Его спасла девушка, которая вцепилась в него обеими руками и закричала. На крик из соседних дворов выручать из беды «русского муллу» выскочили женщины-ингушки, прибежали два прихожанина и стали вытаскивать отца Петра из машины, в которую его почти затолкали похитители. Тогда похищение отца Петра удалось предотвратить.

28 марта 1999 года 70-летний протоиерей Пётр Сухоносов на глазах у прихожан был похищен вооружёнными людьми из храма.

О судьбе отца Петра длительное время не было ничего известно. Только через полгода по телевидению был показан сюжет, снятый в подвале, по всей видимости, похитителями, где в замученном пытками обнажённом человеке был опознан отец Петр Сухоносов. Тела отца Петра так и не нашли, обстоятельства его смерти не известны. Семьи у Петра Сухоносова не было — он был целибатным священником. В одной из публикаций Пётр Сухоносов назван «одним из самых известных и чтимых священников нашего времени». На фото из Интернета отец Петр.

Хоть я и не стала воцерковленным человеком, для меня всегда остается очень важным период жизни, связанный с крещением и встречей с истинно верующим человеком, отслужившем в маленьком станичном храме 40 лет и принявшим мученическую смерть. Вообще, я глубоко убеждена, что в нашей жизни нет ни одного случайного человека, ни одной случайной встречи…

Сейчас 99% процентов жителей Ингушетии — мусульмане, после массового исхода русскоязычного населения в республике осталась самая маленькая доля русских в стране — менее 1%. В Станице Слепцовская (город Сунжа) построили новый храм, он находится под постоянной вооруженной охраной.

Вовнушки — место боевых башен

О главной достопримечательности горной Ингушетии — старинных ингушских боевых башнях — можно рассказывать долго, но даже среди них выделяется уникальный памятник позднесредневековой архитектуры — замковый комплекс Вовнушки, удивительной красоты, мощи и величия башни, стоящие на скалах, как бы запирающие вход в ущелье. Это один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Расположенный на высоких скальных гребнях ущелья реки Гулой-хи, комплекс состоит из двух отдельных замков, некогда соединявшихся подвесным мостом. Название Вовнушки (правильно произносится с ударением на первый слог) в переводе с ингушского означает «Место боевых башен». По данным археологов и исследователей, этот башенный комплекс играл сторожевую роль в охране маршрута Великого Шелкового Пути. Торговые караваны по Ассинскому ущелью выходили на северные склоны Большого Кавказского хребта, и далее к нынешнему Магасу по долине реки Сунжа. Вовнушки являются родовым гнездом семьи Оздоевых.

Одно из преданий рассказывает о мужестве и силе духа ингушских женщин. Когда враги окружили комплекс Вовнушки и начали его осаду, обитатели по подвесному мосту через ущелье перебрались в замок напротив. В ходе боя верёвочный мост был повреждён, но женщина, находившаяся в осаждённой башне, несмотря на грозившую ей опасность, спасла нескольких младенцев, перетаскивая люльки с детьми в соседнюю башню.

Ныне Вовнушки являются символом всей Ингушетии, красоты и величия ингушской башенной архитектуры. В 2008 году Вовнушки стали финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

О недосказанном…

Маленькая Ингушетия настолько удивительна, что я еще долго могла бы рассказывать о ней. Как не упомянуть, что на территории современной Ингушетии в XIII–XIV веках находилась ставка ханов Золотой Орды, и именно здесь был убит русский князь Михаил Ярославич (1271–1318). Интересен факт и о двадцатеричной системе счета в ингушском языке, например, число 30 по-ингушски «двадцатьдесять». А красоту Ингушетии, какую я увидела в пятидесяти оттенках зеленого, воспевать можно вообще бесконечно.

Среди ингушей много известных, выдающихся людей: последний герой Брестской крепости, старший лейтенант — Умат-Гирей Барханоев; герои Советского Союза, летчики — Ахмед Мальсагов, Мурад Оздоев; первый Герой России — Сергей Осканов; первый покоритель горы Казбек — Иосиф Бузуртанов; классик ингушской литературы — Идрис Базоркин; олимпийские чемпионы — Исраил Арсамаков, Рахим Чакхиев, Назир Манкиев; основатель и владелец нефтяной компании «РуссНефть», поэт — Михаил Гуцериев и многие другие.

Встретившись с Ингушетией спустя 30 лет, меня накрыла волна воспоминаний, которая всему путешествию придала особый ностальгический оттенок. Не знаю, вернусь ли я в Ингушетию когда-нибудь еще, но каждое мгновение этой поездки буду хранить трепетно, это точно.

Фотоальбомы к рассказу

Башенные комплексы Ингушетии

Теги: Культурно-познавательный туризм