Два дня в Ницце. День второй

По пути останавливаемся в нескольких местах со смотровыми площадками (снова и снова — спасибо нашему гиду Наташе), откуда открываются потрясающие виды и на Ниццу «со стороны», и на прилегающие к ней бухты, деревушки и городки Лазурного берега.

На следующем снимке — утренняя панорама города и порта Ницца, вид от горы (мыса) Борон, ограничивающей город с восточной стороны. Покрытая зеленью возвышенность сразу за портом — это холм Шато, о котором я вскользь упоминал в предыдущем рассказе и где мы ещё побываем.

А вот, пожалуй, самое примечательное место Лазурного берега между Ниццей и Монако. Это Вильфранш-сюр-Мер — городок, раскинувшийся на крутых склонах одноименной бухты.

До него всего шесть минут на электричке от центрального вокзала Ниццы, тем не менее это совершенно самостоятельный город, пусть небольшой (менее 6 тысяч жителей), но со своей долгой, непростой и интересной историей.

Основан в конце XIII века графом Прованса (по совместительству князем Ахейским, королём Неаполя и проч. и проч.) Карлом II (Хромым) Анжуйским на месте древнеримского порта. Для привлечения населения, опасавшегося набегов морских разбойников, городу было даровано право беспошлинной торговли. В конце XIV века город стал итальянским и получил имя Вилла Франка (Вольный Город). Это название за ним закрепилось, позднее оно преобразовалось во французское Вильфранш-сюр-Мер (на море, естественно).

В середине XVI века было решено использовать большую и глубокую бухту Вильфранша для создания военной гавани. Необходимые укрепления были построены на берегах бухты. На расположенной между Ниццей и Вильфраншем возвышенности Борон (Mont Boron) появился форт Мон-Альбан, а в глубине бухты — цитадель святого Эльма. Вот она, в центре кадра.

В 1770 году в бухту вошла русская эскадра под командованием графа Алексея Орлова, графа Фёдора Орлова и адмирала Григория Спиридова. Отсюда эскадра вышла в восточное средиземноморье, где вскоре одержала блистательную победу над турецким флотом в Чесменском сражении. Граф Алексей Орлов получил к своей фамилии приставку «Чесменский», а бухта Вильфранша какое-то время называлась бухтой Орловых (об этом в цитадели имеется памятная табличка). В конце XX века у цитадели были установлены бронзовые бюсты братьев Орловых и адмирала Ушакова (так на табличке: FEDOR OUCHAKOV; думаю, это ошибка, там должен быть бюст адмирала Спиридова), подаренные Петербургским морским собранием.

Ещё более заметный след в истории Вильфранша русские оставили в XIX веке, когда здесь в 1857 году была создана (по инициативе вдовы Николая I императрицы Александры Фёдоровны и по договору с Сардинским королевством, подтверждённым позднее Францией) и функционировала до 1878 года российская военно-морская база, о чём в цитадели св. Эльма также имеется памятная табличка. База в Вильфранше заменила на какое-то время Севастополь, т. к. по итогам Крымской войны 1854—1856 гг. Черноморский флот России и его база в Севастополе согласно Парижскому мирному договору были ликвидированы.

После денонсации в 1870 г. Россией Парижского договора Черноморский флот и его главная база в Севастополе были возрождены, поэтому база в Вильфранше постепенно утратила своё стратегическое значение. Однако русские за сравнительно небольшой срок много сделали для застройки и развития портовой и городской инфраструктуры Вильфранша. Даже первая дорога, связавшая Вильфранш с Ниццей, была построена на средства императрицы Александры Фёдоровны, именем которой впоследствии был назван бульвар в Вильфранше.

В помещениях бывших угольных складов на территории порта в 1885 г. был открыт биологический океанографический институт, который возглавил профессор Коротнев. Институт до 1917 года финансировался Российским государством, затем до 1920 г. существовал на частные пожертвования.

К сожалению, наш супер-сжатый график не позволил нам задержаться в Вильфранше хотя бы на час, чтобы побродить по набережной и побывать в цитадели. Поэтому вот только такое знакомство, вприглядку.

С возвышенности сквозь деревья просматриваются очертания мыса Кап-Ферра (Cup-Ferrat)

На первый взгляд, ничего особенного, разве что очень уж много яхт перед ним. На самом деле земельные участки и недвижимость здесь самые дорогие на всём Лазурном Берегу.

По пути от Вильфранша до Монако ещё одно знаковое местечко для туристов — горный городок Эз на высокой скале (со стороны похож на те, что мы видели в Провансе). В наш график он никак не вписывался, поэтому только вот так, взгляд со стороны. А жаль, т. к. местечко во многих отношениях интересное. Богатая история, потрясающие виды, память о великих людях, оставивших здесь свои следы… Чего стоит, например, «тропа Ницше», ведущая от побережья до вершины. Во время своих прогулок по тропе великий философ обдумывал свой трактат «Так говорил Заратустра…». А ещё -знаменитые парфюмерные фабрики Фрагонар и Галимар, предлагающие не только свою продукцию, но и приоткрывающие раз в неделю тайны рождения божественных ароматов…

Ну вот, только эти случайные фото (на ходу, из машины) и остались на память об этом замечательном городке со сказочным названием Эз.

Обратно из Монако в Ниццу ехали другой дорогой, по «нижнему карнизу».

Тоннели, подпорные стенки — обязательный антураж горных дорог

Словом, природа и человек много здесь потрудились…

Подъезжая к Ницце, договорились посетить достопримечательности холма Шато, а потом спуститься и побродить по Старому городу. Припарковавшись, двинули по направлению к уже знакомой нам башне Белланда, чтобы там воспользоваться лифтом. По пути пересекаем западные «окраины» Старого города с не очень характерной для него застройкой.

А вот и Белланда показалась…

По пути — пара любопытных зарисовок.

Фрагмент барельефа на стене дома

Образцы ниццкого мороженого (определение «ниццкий» взял из Википедии) — со вкусом розы, лаванды, фиалки и т. п. Попробовали — не могу сказать, что в восторге.

Ну вот и башенка, Белландочка наша, уже почти родная…

Слева от башни вход в подземелье. Вошли — оказался длинный светлый тоннель. Там, оказывается, несколько лифтов, с выходами наверху в разных местах и на разной высоте.

Самое примечательное в этом тоннеле — большие настенные слайды, их там десятка два. На них очень просто и наглядно показана вся история Ниццы — от основания первых поселений до наших дней. Я здесь привожу снимок только одного слайда, который даёт представление о взаимном расположении холма Шато (зелёненький, чуть правее центра), Старого города (слева, между Шато и речкой Пайон) и порта (справа). Старый город — это, по сути, итальянская Ницца, за речкой Пайон — более современная застройка французской Ниццы. В южной возвышенной части холма Шато — парк, в северной, пологой — кладбище.

На территории парка Шато есть несколько смотровых площадок, откуда хорошо просматривается весь город. С одной из них сделал панорамный снимок порта и прилегающих к нему районов Ниццы.

Показалась также интересной цветовая гамма зданий в порту.

В парке не грех «удариться в детство» — с таким-то паровозиком,

да у такого водопада, который на макушке холма низвергается, кажется, с самых небес…

С другой стороны холма Шато открывается панорама Старого города. Узорчатый купол в центре принадлежит собору святой Репараты, имеющему статус Кафедрального собора Ниццы. А ещё здесь отчетливо просматривается граница между невысоким красночерепичным Старым итальянским городом и более высоким, светлым и современным (XIX век) французским городом. Зримый разрыв между ними — это река Пайон, на месте которой сейчас зелёная прогулочная зона.

Поворачиваясь далее по часовой стрелке, видим и более современную застройку.

Спускаясь по пологой дорожке, подходим к кладбищу Шато. Где-то с краю расположилось еврейское кладбище

Вот показалась колокольня кладбищенской церкви…

… а вот и она сама

На кладбищенской ограде — красочные древнегреческие барельефы (хотя сомнительно, что они дошли до нас из тех времён)

Само кладбище — по сути, музей под открытым небом.

Было бы время — можно по нему бродить весь день.

Если в центральной части кладбища — претенциозные громадные памятники, то у ограды расположились скромные семейные захоронения (о возможной их цене даже гадать не буду).

От кладбища спускаемся к улицам Старого города

Стройная башня впереди — это колокольня собора святой Репараты.

А вот и сам Кафедральный собор.

Площадь перед собором — место оживленной торговли, здесь много людей,

зато в самом соборе — просторно и тихо.

Собор в стиле барокко возведен в конце XVIII века на месте более старой церкви святой Репараты, свой современный облик приобрёл в XIX веке.

Проходя дальше по Старому городу, обратили внимание на дом с мемориальной доской на итальянском, и невольно бросилось в глаза имя: NICOLO PAGANINI. Сначала подумал, что он здесь останавливался во время гастролей, но всё оказалось печальнее. В этом доме Паганини прожил свои последние месяцы и здесь 27 мая 1840 г. умер после затяжной мучительной болезни. Но самое печальное случилось после его смерти. Поскольку католическая церковь усмотрела в творчестве Паганини дьявольское начало, его нигде не могли похоронить по христианскому обряду, даже в родной Генуе. Более 50 лет прах великого музыканта скитался по Италии, пока не был захоронен наконец в 1896 г. на Пармском кладбище после того, как папа Римский снял с Паганини проклятие.

Впереди показалась Часовая башня с красивыми часами. Возможно, когда-то она была церковной колокольней, а сейчас вот стоит сама по себе и радует жителей и гостей Старого города своим изящным видом и точным временем.

Дальше пошли какие-то совсем уж не старинные здания. Ещё бы! Вот в этом, с массивными зелёными дверями, судя по вывеске, расположился Генеральный совет департамента Приморские Альпы (за точность перевода не ручаюсь, но по смыслу — как-то так).

А в этом, с колоннадой — Дворец юстиции (неоклассика, 1885).

Завершаем прогулку по Старому городу на одной из его улиц, идущей параллельно набережной.

Общее впечатление от Старого города Ниццы — не такой уж он и старый.

Конечным пунктом нашей прогулки по Ницце в этот день был православный храм святого Николая Чудотворца. Построен в 1912 г. в неорусском стиле. Съёмка в храме не разрешается, поэтому, кроме внешнего вида, ничего более показать не могу.

На этом наше путешествие по Лазурному берегу заканчивается.

До новых встреч!

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм