Коломна: «городок в табакерке»

Остановок 6–7 до конечной, несколько шагов мимо красивого храма — и вот он, коломенский Кремль.

Коломна — город старинный, впервые упоминается в 1177 году в Лаврентьевской летописи уже как большое поселение с ремеслами и торговлей, — пограничный пост Рязанского княжества. Кремль здесь в то время был деревянный. Каменный отстроили в 16 веке. Однако, расцвет городка произошел на сто лет раньше, чем поднялись эти монументальные стены. В середине 15 века Коломна стала вторым по богатству городом московского княжества — после Москвы. Здесь венчался с Евдокией, дочерью великого князя Суздальско-Нижегородского, один из самых известных Рюриковичей — князь Дмитрий Донской. Здесь же, в Коломне, венчался и его сын, Василий Дмитриевич.

На Коломну кто только не нападал в Смутное время: сначала литовский шляхтич Лисовский, затем Лжедмитрий II, в 1611 году город занял польский королевич Владислав, следом пришел казацкий атаман Иван Мартынович Заруцкий, из Коломны пыталась править Марина Мнишек.

Вот эту башню так и зовут в ее честь — Маринкина. Считается, что здесь ее заточили и здесь же, в башне, Мнишек спрятала свои сокровища: сколько ни искали — никто их не нашел. Памятник Дмитрию Донскому рядом с Маринкиной башней — современный, поставлен в 2007 году, автор — Александр Рукавишников, мой любимый московский скульптор и давний знакомый, делала когда-то с ним интервью. Святого князя Дмитрия Александр Иулианович изобразил на коне в полном боевом облачении — будто выезжает князь из ворот Кремля во чисто поле, биться с Ордой.

А вот и старинные Михайловские ворота 16 века, сделаны на том же месте, где во времена Донского был выезд из деревянного Кремля.

В начале 17-го века, когда началось восстание крестьян под предводительством Ивана Болотникова, Кремль сыграл свою роль в защите города — повстанцы не смогли его взять штурмом. Но это, пожалуй, единственный случай оборонительной пользы Кремля. Прошло время, границы России отодвинулись на юг, стены и башни начали потихоньку разбирать на кирпичи для строительства каменных зданий. Из 16 башен до наших дней дожили семь и, конечно, сохранились частично стены, толщиной более 4 метров.

Башни Коломенского и Московского Кремля проектировал один и тот же знаменитый архитектор — Алевиз Фрязин по прозвищу Миланец, настоящее имя — Алоизио да Карезано. Пройдя в Кремль через Михайловские ворота сразу попадаешь на территорию Успенского Брусенского женского монастыря.

Через него, рассмотрев храмы, я с особым удовольствием вышла на улицу Лажечникова.

В Коломне жили предки русского писателя Ивана Лажечникова, автора исторического романа «Ледяной дом» и сам писатель провел здесь у деда лучшие годы своего детства. Писатель жил долго, у него еще было несколько братьев, сестра — многочисленный род Лажечниковых продолжается до сих пор, есть прямые потомки. Даже я хорошо знала потомка по линии родного брата писателя, Володю Лажечникова по кличке Борода. Думаю, он и сейчас прекрасно живет в благословенном городе Новосибирске, где мы были знакомы. Врач скорой помощи. Веселый, немного зазнаистый, но в целом — красивый и добрый человек. Удивительно, как, несмотря на революции, террор и войны, уцелели в России старинные русские фамилии, то бишь, ветви древних родовых деревьев.

Смышленый и фотогеничный городовой, бывший сельский тракторист, не только попозировал для снимка, но и раскрыл мне всю подноготную местной власти). Ну, кто как не он в курсе.

То ли от разговора про роскошь, в которой живут коломенские чиновники, то ли от длинной дороги и свежего воздуха, но есть мне захотелось так, что искать какие-то отмеченные заранее кафе уже не было сил. Увидела — написано Княжич, по всем признакам — едальня, ну и зашла.

Внутри, конечно, жесть, золотом по красному))

Цены московские, но то бы ладно. Готовят долго. Спросила — а супом можете быстро накормить? Да, — говорят, — у нас солянка вкусная! — Несите!

Ох, солянка оказалась просто волшебная (на мой вкус) и всего за 200 р. Хотела было после еды пройтись по Лажечникова до конца улицы, но что-то отвлекло, меня утянуло во дворы и, как выяснилось впоследствии — не зря.

Пройдя мимо современно оформленного пространства галереи с милым названием, я повернула направо и вскоре оказалась возле длинного монастырского здания с церковью и домиком вдали.

К домику стоило подойти поближе — ведь это усадьба Зинаиды Ивановны Нат, родной сестры моего любимого писателя Александра Ивановича Куприна. Здание на улице Лазарева, построенное в середине 19 века, сохранилось на удивление.

Зинаида Ивановна была замужем за местным лесничим и одновременно — коллежским асессором. Писатель гостил у родственников в 1911–13 годах и жил здесь подолгу. Музея Куприна в этом доме, к сожалению, нет.

Свернула направо по улице Лазарева, сделала несколько шагов и поняла, что попала в то самое место, куда и хотела в итоге прийти. Это небольшая Соборная площадь, в торце которой — Успенский кафедральный собор с тремя куполами.

Трёхкупольный собор был заложен в 1379 году великим князем Дмитрием Донским после первой победы русских войск над Ордой в битве на реке Воже. Строительство собора длилось всего год! Предположительно, в росписи его принимал участие Феофан Грек. «Собор простоял до 1672 года, когда был из-за ветхости разобран. На его месте в течение 10 лет зодчим Мелетием Алексеевым был возведён новый храм, сохранившийся до наших дней». Левее собора, если на него смотреть, — церковь Тихвинской богоматери с величественной колокольней и здание школы, а справа — Новоголутвинский монастырь. Редкое скопление подлинной древней православной красоты.

В ансамбль старинных храмов очень органично вписался современный памятник Кириллу и Мефодию скульптора Александра Рожникова (2007 год)

Новоголутвинский Свято-Троицкий монастырь — самый молодой из здешних храмов, построен в 19 веке, в стиле «русское барокко»

Внутри есть часовня с родником, куда за святой водичкой ездит вся округа. Я тоже попробовала воду — она вкусная! Стала фотографировать, а тут женщина выходит из часовни с таким ликом — просто мадонна. Именно здесь, в Коломне, я обратила внимание на великое множество прекрасных одухотворенных лиц.

За Соборной площадью, если идти по улице Лазарева, открывается вид на два небольших, но очень интересных храма.

Храм Воскресения Словущего. Его древние стены помнят, как 18 января 1366 года здесь венчались князь Дмитрий Донской и княгиня Евдокия Московская.

А это — церковь Николы Гостиного. одна из древнейших в Коломенском кремле, построена в 1501 году. Назвали ее так из-за купечества, которое приезжало в Коломну гостить-торговать. Здание было перестроено в 1848 году. В начале 1930-х годов здесь размещался пересыльный пункт. Уже в наши дни, вплоть до августа 2002 г. в здании находилась спортивная школа.

Торопливо иду мимо церквей по Лазарева, потому что впереди уже маячит башня, которую до этого видела на многочисленных снимках, чуть ли не визитная карточка Коломны. Пятницкие ворота! Здесь был когда-то главный вход в кремль. Отсюда началось строительство башен и защитных стен.

Именно на этой башне висел «всполошный колокол», в него звонили, когда городу грозила опасность. Били в набат. Под башней имелся ход, через который в случае необходимости можно было выйти из кремля. И, к сожалению, зайти в него тайком, если предатели подскажут врагам этот путь. Так, по преданию, в кремль ворвались поляки, которых позвала и велела впустить Марина Мнишек.

По дороге к Пятницким воротам нельзя было не обратить внимание на несколько старых коломенских домиков.

В одном из таких домиков в 1936 году гостила великая Анна Ахматова. Вот, в этом.

Удивилась я, правда, — до чего ж Коломна аккуратный городок. Сплошь в церквях, но никаких новоделов. Храмы — скромные и нарядные. Размерами не потрясают — никто в древней Руси гигантоманией не страдал. В старой Коломне, как в сказке у Владимира Федоровича Одоевского: «Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, и счесть нельзя, и все мал мала меньше, …а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу»…

Если пройти через Пятницкие ворота — город откроется по-новому. Раньше за воротами была Житная площадь, на которой шла бойкая торговля.

Здесь и сейчас вовсю торгуют. Буквально за углом — Калачная! Рассказывают, что калачи в Коломне выпекали давным-давно и рецепт в наши дни пришлось восстанавливать. Получилось вполне — сюда приезжают за калачами не только туристы, но и горожане из новых, современных районов города.

Калачи в лавке горячие, хрустящие и румяные с виду, а на вкус — пресные, дрожжевые. Такие хороши к рассольнику или щам. Не как лакомство, а как обычный хлеб. Наверное, так их и едят за обедом коломенские жители.

Неподалеку от калачной фрагмент улицы, который я специально хочу показать в черно-белом варианте, как на старинных фото:

Где-то здесь я потеряла ощущение времени и переместилась то ли в позапрошлый век, то ли в начало прошлого — туда, где барышни и дамы в кринолинах предлагают «душистыя радости», где странным выглядит смартфон и если б не желание все запечатлеть, я убрала бы его подальше)

Да, и напоследок — самое интересное — музей коломенской пастилы. Это вообще улет — там и представления показывают, и дегустации устраивают. На все подобные развлечения ушлые туристы записываются заранее по телефону.

Но если не замечать туристическую толкотню, внутри музея и кондитерской лавки все выглядит вполне аутентично.

Заинтересовавшись музейным кафе, я была вознаграждена невероятно прекрасным домашним мороженым. Мне кажется, в жизни вкуснее не пробовала. Ягодное, из настоящей малины и клубники. Шарики большущие, два еле уместились в стеклянном фужере. Ложечка к ним — стекло и металл, никакой вам пластмассы)

Метрах в ста пятидесяти от музея — фабрика пастилы и там — свои развлечения.

На площади перед фабрикой начинался какой-то концерт, было шумно и многолюдно. А мне пришла пора возвращаться.

Подводя итог поездки, скажу, что вот уже несколько дней прошло, а я до сих пор в удивлении. Это как такое может быть?! Чтобы даже развалины хотелось живописать, настолько они атмосферны. Но развалины-то еще поискать надо — все в старой Коломне вылизано, выкрашено, починено и со вкусом подано. Музеев — ходить, не переходить. Народным промыслам несть числа. А эти купеческие прибамбасы с калачами и пастилой, с ароматами старинных духов. А барышни в кринолинах! «Эти гордые лбы венчианских мадонн», этот говорок с чуть затянутой «а»

… Два часа на электричке — и оказываешься в другом времени. Полная перезагрузка. Возвращалась осторожно всматриваясь в Москву: отвыкла)).

Теги: Самостоятельные путешествия