Прованс — Приморские Альпы (Сен-Поль-де-Ванс)

Воздух здесь напоен тысячами ароматов трав, цветов и деревьев. Сосны, столетние оливковые деревья и острые кипарисы служат убежищем птицам, наполняющих воздух такой волшебной музыкой, что кажется, все пернатые музыканты идеально в тон берут свои ноты и исполняют потрясающие партии в этом концерте, не смолкающем ни днем, ни ночью. Скворцы, ласточки, жаворонки, сороки, кого здесь только нет в этих густых зеленых ветвях — настоящий Эдем, райский сад.

Кремово-розовые облака всегда собираются над серо-голубыми горами, но это там, вдалеке, здесь же, в долине, солнышко нежно согревает кожу ласковыми утренними лучами. Крики петухов, уханье голубей, лай собак, чириканье, стрекотание и невероятная утренняя свежесть, все это обнимает и укутывает вас своим волшебством. Хочется вдохнуть этот воздух и звуки, и уже никогда не отпускать от себя.

Я полюбила свои долгие утренние прогулки до Сен-Поля по петляющей узкой дороге, вдоль которой то здесь, то там вспыхивают ярко-красные маки, глициневая пергола едва колышится под ласковыми солнечными лучами, ароматные чайные розы проворно опутывают изгороди на фоне синеющих Альп. Сколько же здесь оттенков зеленого: от нежно-салатового до ярко-зеленого и темно-изумрудного. Не приходится удивляться, что Сен-Поль, примостившийся на вершине, стал прибежищем художникам и поэтам, вдохнувшим новую жизнь в казалось бы покинутое каменное гнездо. Здесь хочешь не хочешь, а руки сами тянутся, чтобы схватить кисть и краски либо бумагу и ручку и запечатлеть прекрасные мгновения или, на худой конец, беззаботно повалиться в густые цветущие колосья ржи под жужжание огромного шмеля.

Не только маки, но и милые каменные провансальские фермы под красной черепицей возникают перед вашим взором, невольно маня заглянуть случайного прохожего за живую изгородь, подивиться на плодовые деревья, ветви которых вот-вот прогнутся под тяжестью лимонов, апельсинов, клементинов и персиков. Стоит больших усилий сдержать себя и не протянуть руку, чтобы удостовериться - эти огромные ярко-желтые лимоны и в самом деле настоящие. Винные хозяйства заманчиво обозначают, что осенью здесь будут собраны прекрасные плоды, а старенький ярко-синий автомобиль, припаркованный у одного из домиков переносит вас лет на 80 назад, в ту эру, когда еще не существовало массового туризма. Но, сразу оговорюсь, здесь массового туризма нет и по сей день, за что я особенно благодарна этому чудесному краю.

А между делом, за неспешной прогулкой, все ближе и ближе Сен-Поль-де-Ванс, это становится понятным, когда слышишь веселые детские крики и всплески воды — это детский сад с бассейном, уютно расположившиеся прямо у подножья этого городка-сказки, так полюбившегося и запавшего мне в сердце и душу.

Как уже понятно из названия, это каменное гнездо находится под покровительством святого Павла (Saint Paul), и вам потребуется немногим чуть более двух часов, чтобы исходить его вдоль и поперек. Безусловно, Сен-Поль является туристической приманкой - автобусы периодически высаживают здесь огромные группы и мини-группы туристов, так было и со мной летом 2017 года, однако не пугайтесь: обычно это длится не больше двух-трех часов, в остальное время этот голубчик Сен-Поль принадлежит исключительно вам и местным художникам. Да и если случится оказаться здесь в составе экскурсии в часы наплыва организованного туризма, нельзя сказать, что здесь не протолкнуться от людей - места на узких улочках, украшенных выставленными картинами и произведениями современного искусства (очень даже неплохими, но безбожно-дорогими на мой скромный вкус и кошелек) вполне предостаточно.

Сложно сказать, что именно выделило это каменное гнездо из себе подобных, но городок этот был облюбован не только голубями, столь нежно оберегаемых местными жителями, но и творческой элитой Франции. Есть в нем какая-то неповторимая и утонченная изюминка, отличающая его от симпатичного, но безнадежно провинциального соседа Ванса, и и на порядок обходит Эз. Список имен завораживает, ибо звучит подобно волшебной музыке: Модильяни, Пикассо, Вламинк, Шагал, Кокто облюбовали для себя Сен-Поль, обогатив владельцев отеля «Золотая голубка» на сто лет вперед (или больше) своими произведениями искусства в качестве расплаты за стол и кров. В пятидесятые сюда потянулись писатели, драматурги и эссеисты, кто был в авангарде французской прозы. Среди них — Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Ну, а вслед за писателями настоящим потоком Сен-Поль заполнили европейские и американские актеры и актрисы, среди которых восхитительная Софи Лорен, Катрин Денев, Симона Синьоре и многие другие. Все они бродили по этим узким средневековым улицам с каменными домиками и фонтанами, которым насчитывается не меньше четырехсот лет, пили местное вино, любовались открывающимися видами, любили, смеялись, плакали, дышали этим чудесным воздухом.

Не забывают Сен-Поль и нынешние голливудские звезды. В разгар Каннского фестиваля и в августе, когда заморские гости отдыхают на яхтах, пришвартованных по традиции у мыса дю кап-Эден-Рок, заглядывают они и в Сен-Поль. Даю бесценную наводку, если кто-то охотится за холостяком Лео ДиКаприо, выслеживать его на узких улицах Сен-Поля нужно в августе. Как только увидите парня в бейсболке, надвинутой на лицо, смело бросайтесь ему под ноги, и, может, счастье улыбнется при условии, что вы - длинноногая блондинка не старше двадцати двух лет.

Но шутки в сторону, поглядеть здесь есть на что помимо ДиКаприо, если душа открыта всему новому и прекрасному. Остается лишь молча укорять себя в отсутствие таланта к рисованию и утешаться крошечной приобретенной картиной, где запечатлены алые маки, сиреневые горы и бирюзовое море.

А еще утешаешь себя мыслями, что когда наступит завтрашний день, повторится сегодняшний с прогулкой по петляющей сельской дороге к городу на горе, потому что невозможно не влюбиться в эти темно-зеленые кипарисы и разбросанные по холмам сельские домики, в ковер из ярких полевых цветов, в лимонные и апельсиновые деревья с ярко-желтыми и оранжевыми плодами. Для меня нет ничего прекраснее сельской Франции, дарящей душе и телу чистую радость.

То, что французы отлично знают толк в еде, общеизвестный факт. Одна из причин - типично галльское наслаждение от еды. А знакомство с региональной кухней, в данном случае с кухней Прованса, способно стать одним из самых ярких впечатлений поездки, но здесь важно не ошибиться и найти ту самую аутентичную провансальскую кухню, и нет ничего лучше сельской местности, где, начиная с простой придорожной забегаловки и заканчивая утонченными и изысканными ресторанами с мишленовскими звездами, можно найти подлинный вкус и аромат Прованса. В своем меню они обязательно подчеркнут, кто именно из местных или региональных фермеров является их поставщиком, какая у кого специализация - овечий и козий сыр, йогурт, органические яйца, антрекот, мед, оливковое масло, рыба, уксус, не говоря уже о дикорастущем розмарине, чабреце, тмине, лавре, майоране, шалфее, произрастающих на залитых солнцем гарригах, склонах холмов и в густых лесах, которые покрывают большую часть этого чудесного региона.

А какие здесь невероятные десерты...ммм, пальчики оближешь. Местные повара вовсю используют щедрые плодовые деревья, растущие тут же, в фруктовом садике, где безусловным фаворитом выступает его величество лимон. Такое потрясающее лимонное суфле я, кажется, не пробовала еще нигде. То, что региональные провансальские блюда наилучшим образом сочетаются с местными незамысловатыми винами Cote du Rhone и Cote de Provence, является совершенно очевидным фактом, и, поверьте, в большинстве случаев это - идеальное сочетание.

Ковер из виноградников покрывает местные холмы. Придет время и осенью созревшие кисти будут срезаны трудолюбивыми руками, ягоды - выдавлены и отправлены под пресс, начнется волшебный процесс ферментации и созревания в дубовых бочках или стальных чанах для усиления вкусовых нот свежих фруктов, лакрицы, дыма, шоколада, жареного миндаля, какао. Но все это будет позже, драгоценные ягоды должны созреть, ну а я, на этой радостной ноте, заканчиваю свой небольшой рассказ и говорю вам:"Bon voyage!"

Теги: Культурно-познавательный туризм