По ущельям под надзором троллей…

И сразу же попадаем в край хрустальных водопадов, увесистых ледников, скалистых гор и бирюзовых фьордов. За каждым поворотом внимательно наблюдают тролли и викинги…

Первый доступный водопад, который можно облазить и «пощупать», находится прямо у дороги. Здесь для автомобилистов оборудована стоянка (69°15’34.1"N 20°34’43.7"E или 69.259463, 20.578814). Его зовут Rovijokfossen (Ровийокфоссен) и он низвергается в ущелье несколькими ступенями. Общая высота падения воды составляет 25 метров.

Rovijokfossen особенно красив осенью, когда обрамлен золотом и багрянцем.!

После водопада дорога становится по-норвежски серпантинистой — вверх-вниз, вправо-влево. Окружающие горы становятся выше и заснеженнее. Вскоре, после очередного крутого — почти на 180 градусов — поворота, выезжаем на берег Люнгенфьорда.

Первый привал — в поселке Шиботн (Skibotn). Это небольшой, но симпатичный поселок с населением около 600 человек.

У берега есть музей, а возле него стоит памятник — человек с двумя собаками. Это память о местном уроженце, каюре Леонарде Сеппала (1877–1967). В начале ХХ века, в эру золотой лихорадки, он перебрался из Норвегии на Аляску и там прославился, став легендарным погонщиком собачьих упряжек.

Леонард Сеппала был одним их участников и героем Великой гонки милосердия, произошедшей в январе 1925 года. Тогда на Аляске, в городе золотоискателей Ном, разразилась эпидемия дифтерии. Других способов, кроме как на собаках, доставить спасительную сыворотку от ближайшего железнодорожного узла до Нома не было. В «эстафете жизни» длиной около 1000 км приняли участие 20 погонщиков и 150 собак. Сменяя друг друга, преодолевая суровые зимние условия — снежные бури и сильнейший мороз — каюры и собаки за пять с половиной дней доставили ценный груз в умирающий город. Эпидемия была остановлена.

Леонард Сеппала и его упряжка с псом-вожаком по кличке Того прошли во главе каравана самый большой и самый сложный участок пути — 420 километров. Под покровом полярной ночи и метели, благодаря чутью вожака Того, они не сбилась с нужного направления, не провалились под хрупкий лед тихоокеанского залива, не погибли в полыньях бурных северных рек.

Когда до Нома оставалось около 85 километров, груз передали следующей упряжке, ведомой вожаком хаски Балто, с каюром Гуннаром Каасеном. Они и привезли вакцину в Ном. Им же досталась и большая часть признания.

Подвигу каюров и их верных четвероногих спутников посвящен памятник, установленный в Центральном парке Нью-Йорка. Но только вот та скульптура изображает Балто. Леонард Сеппала очень переживал из-за такой несправедливости, так как был уверен, что главная заслуга в избавлении города от болезни принадлежит Того… Памятник в Шиботне отчасти сглаживает нью-йоркскую промашку.

В Шиботне провела свое детство норвежская художница-саамка Астрид Баль (Astrid Båhl). В 1986 году она выиграла, у более чем 70 конкурентов, конкурс по созданию саамского флага. Её вариант флага был официально принят и впервые поднят на 13-й саамской конференции в Оре, Швеция, 15 августа 1986 года.

Четыре цвета флага: красный, синий, зеленый и желтый — это традиционные цвета саамского народного костюма. Четыре цвета также символизируют объединение саамов четырех стран: Финляндии, Норвегии, Швеции и России. Круг в центре флага — это и саамский бубен, и луна, и, особенно, солнце, поскольку саамы считают себя «Детьми Солнца».

Название Шиботн переводится как «Корабельное дно» и означает «самую внутреннюю часть фьорда» — самое дальнее место, куда можно было добраться на корабле. Люнгенфьорд (Lyngenfjorden) — самый большой фьорд губернии Тромс.

Его длина 82 км. Соответственно, Шиботн имеет и удобные сухопутные подъезды, и обустроенную гавань.

Такое расположение, сделало Шиботн одним из ключевых узлов, через которые доставлялись грузы для Русской армии во время Первой Мировой войны.

Транспортировка британских и американских грузов в Россию в зимнее время была проблематична. Морской путь в северные русские порты в Белом море был заблокирован льдами. Чтобы обеспечить непрерывность поставок, нужно было найти подходящий незамерзающий порт на севере. Именно Шиботн оказался таким удобным вариантом. Сюда морем прибывали транспортные корабли из Англии. До финской границы оставалось всего 50 километров, а Финляндия в те времена была частью Российской империи.

Правда в Шиботне сложности не заканчивались, поскольку до железной дороги в финском Карунки надо было одолеть еще около 450 км пути — на санях, запряженных лошадями или оленями. По расчету, отрезок Шиботн — Карунки планировалось преодолевать за десять дней, однако на деле путь растягивался до месяца. Весь маршрут был разбит на десять этапов. Первый участок — норвежский, около 50 километров — занимал три дня. Это сейчас мы его проехали за час. А в старые времена таких дорог не было. Ехать приходилось по зимникам с очень сложным рельефом.

В Шиботне были построены складские помещения и сараи для лошадей. Первые грузы прибыли туда 1 марта 1916 года. С наступлением тепла транспортировка грузов была приостановлена — до нового зимнего наста. Всего, за два зимних сезона 1916—1917 гг., по маршруту было перевезено около 8000 тонн груза. Это были военные сапоги, амуниция, лекарства, металлы для оружейных производств.

Весной 1917 года снаряжение, которое не успели вывезти, разместили на складах в Шиботне — в ожидании нового транспортного сезона. Но … наступили другие времена: в России одна за другой вспыхивали революции; Финляндия обрела независимость…. И накопленная к тому времени на норвежских складах гора товаров, не без сложностей, была отправлена назад. А жители поселка вернулись к своим традиционным занятиям — сельскому хозяйству и рыболовству.

Наш дальнейший путь лежит в поселок Birtavarre. И путь этот очень красив — вдоль берега бирюзового фьорда, под склонами Люнгенских Альп с их снежными вершинами, при ярком солнышке.

Альпийский пейзаж тянется от самого г. Тромсё. Здесь преобладают высоты от 1000 метров, а самая большая вершина — 1833 м.

Прибываем в наш очередной лагерь — кемпинг Birtavarre. И на подъезде и здесь нас поджидают …Тролли. А, что, смотрите — глаза, брови, нос… похоже?!

Кемпинг Birtavarre (High-North Camp Birtavarre) стандартный скандинавский кемпинг — аккуратные жилые домики, место для палаток и кемперов, хозяйственный блок с кухней, душевыми кабинами и туалетами. Возле рецепции доступен интернет. Мы выбрали небольшой домик с вполне бюджетной, по норвежским меркам, стоимостью — 5720 рублей или 792 NOK за два дня.

Кемпинг расположен прямо у подножия могучей горы Isfjellet (означает Ледяная гора). Склоны горы практически отвесные, высота достигает где-то около 1350 метров. То тут, то там, со склонов срываются водопады, питающие бурную горную речку (Gáivuoneatnu).

Около водопада обнаружился музей под открытым небом «Нolmenes coasta sami farm» — «Ферма прибрежных саамов».

Оказывается, не все саамы кочевали, в южных и прибрежных областях Лапландии были и оседлые — держали овец, коров, лошадей, занимались сельским хозяйством, рыболовством и ремеслами.

В музее несколько построек с классическими скандинавскими дерновыми крышами. Тут и жилой дом, и сараи, и конюшни, и амбары… В таком антураже саамская семья жила еще в 50-е года прошлого столетия. Самые старые постройки музея относятся к середине XIX века.

Сейчас потомки тех саамов живут в весьма современных и круто-благоустроенных коттеджах.

Около фьорда рядком выстроились рыболовецкие хижины-сараи. Внутри сараев хранятся весла, сети и прочие рыболовецкие снасти.

Среди них, по центру, располагается очень колоритный лодочный ангар под дерновой крышей. Кстати, точно такие ангары, только более внушительных размеров, древние викинги строили для своих боевых драккаров.

На следующее утро отправляемся в горы — к одной из самых захватывающих местных достопримечательностей. В долине Кофьорда (Kåfjord — ответвление от основного Люнгенфьорда), имеется очень узкий и очень глубокий каньон Горзи (Gorži) с одноименным водопадом. Ехать туда 10–12 км по дороге FV333. Там есть стоянки. Дорога сначала асфальтовая, а потом грунтовая.

Когда миновали все жилые и хозяйственные постройки поселка, разбросанные вдоль дороги, остановились на небольшой расчищенной площадке, чтобы свериться с картой и местными указателями. Внезапно услышали над собой настойчиво-капризный гул. Выглянули из машины — над нами нетерпеливо крутит лопастями небольшой, не больше автомобиля, желтый вертолет. Оказывается, мы заняли его «парковку». Быстро освобождаем место и движемся дальше.

Потом этот желтый вертолет видели еще несколько раз, он перетаскивал грузы куда-то наверх.

По пути попалась большая, оборудованная стоянка — мы сюда еще вернемся. Асфальт закончился, а дорога, неистово петляя, стала подниматься в гору. Едем по мосту над ущельем — на фото виден автомобильный мост и справа серпантин дороги.

Еще немного езды по серпантину и останавливаемся. Координаты парковки — 69°25’46.8"N 20°58’13.9"E или 69.429653, 20.970514. Оттуда до каньона около двух километров, пешком.

Каньон Горзи — самый глубокий каньон (150 метров) Северной Европы. В 2011 году, в наиболее узком месте ущелья, через него перебросили пешеходный мост. Длина моста Gorsabrua — 53 метра.

Тропа, ведущая к мосту, довольно широкая и очень приятная, почти ровная, без крутых подъемов и спусков. С одной стороны к тропе подступают живописные слоистые скалы, а с другой стороны — каменные осыпи. И знакомые гнутые полярные березки.

Постепенно ущелье суживается и вот уже виден кусочек моста…

Спускаемся к мосту.

Оценить реальную глубину каньона можно только с моста. 150 метров — высота, сравнимая с 50-этажным домом, типа небоскреба! При этом ущелье очень узкое. Сверху ширина ущелья сопоставима с длиной моста — 50 метров, а чем ниже, тем сильнее сближаются каменные стенки. И там, где-то в темной глубине, между двух каменных стенок протискивается вода.

Смотреть вниз, находясь на середине моста над пропастью, даже немного жутковато. К сожалению, изображения не могут передать истинную глубину. А в реальности зрелище просто фантастическое.

С моста кажется, что по дну ущелья журчит небольшой ручеек. Но это впечатление обманчиво — вода в этот «ручеек» собирается из нескольких полноводных водопадов, грохочущих выше.

Для смельчаков по выходным организуются прыжки с моста на «тарзанке» или «bungee-jumping». Видео можно посмотреть тут или тут

Возвращаемся на стоянку. Мы выехали рано, поэтому любовались ущельем в одиночестве. Теперь нам навстречу попадаются туристы. Когда мы добрались до стоянки, из этой красной машины вышли три шведки, поздоровались и начали взволнованно спрашивать про «москитов». Мы их успокоили — здесь кровососы нам не докучали. А в голову сразу пришел рекламный слоган — Москитол — потому и не кусают!

Переезжаем на нижнюю стоянку 69°24’54.1"N 20°58’59.4"E или 69.415031, 20.983177. Кроме парковочных мест здесь есть столики со скамейками под крышей, можно перекусить в цивильной обстановке и даже заночевать, как делают многие встречные скандинавы.

Отсюда начинаются «благоустроенные» и дикие прогулочные маршруты. Стоят информационные щиты и указатели со стрелками. Как видно, один их маршрутов ведет к тому самому мосту над каньоном Горза, где мы только, что были. Но эта пешеходная тропа — по противоположному склону каньона.

Больше ста лет назад в этих местах добывали медную руду. Одна из троп ведет к заброшенным шахтам.

Еще сохранились руины завода Ankerlia, где выплавляли медь.

На шахтах и на заводе работали, как местные жители, так и приезжие, в том числе и из России. Теперь на месте бывшего производства что-то типа «музея под открытым небом». Остатки строений, ржавые конструкции плавильных агрегатов, шлаковые россыпи.

Напоследок, мы попытались добраться до еще одного ущелья, образованного горной рекой. Весной, во время таяния снегов, здесь, наверное, шумит бурный поток.

Сейчас русло практически высохло, только кое-где, среди нагромождения валунов продолжает пробивать себе дорогу вода. В живописности каньону не откажешь. Но, чтобы пройти подальше по камням, требуются немалые усилия и непреклонная решимость. Никакого специального маршрута не проложено, и встречаются предостерегающие надписи, что, мол, вы идете на свой страх и риск…

Мы попробовали пройти в обход, по склону ущелья. Поначалу там бодро бежала натоптанная тропа, правда кое-где она очень опасно подходила к самому краю или взбиралась под углом до 60 градусов. Держаться было практически не за что, кроме хлипких кустиков, и фотографировать я даже не пыталась. Вскоре тропинка взялась сужаться и постепенно растаяла (народ запыхался, плюнул и повернул назад). Пришлось возвращаться и нам. Кстати, указатель «turløyper» (пешеходная тропа) вначале маршрута означал, что нам повезло идти по разрешенной официальной тропе.

На другой день поедем в новое место. Но об этом в следующий раз…

Другие рассказы из этой поездки:

Сокровища лопарей, или До чего ж распоясались ведьмы…

За треской…

На тропинках сказки

Теги: Автопутешествия, Самостоятельные путешествия