Аляска. ч.2 — Природа и животный мир на пути в НП Кеннаи

Итак, водитель Скотт Хардинг, точный как швейцарские часы, заехал за нами в отель ровно в 9 утра. Погрузив в специальный прицеп наши вещи, мы двинулись по дороге № 1 (Anchorage-Seward Hwy) на юг — в сторону полуострова Кеннаи.

Судя по программе, сегодняшний день будет интересным. Мы посетим самый большой горнолыжный курорт Аляски, увидим окончание залива Кука и, наконец, встретимся с живыми медведями и пройдемся по тем местам, на которых еще недавно был ледник…

Вот схема маршрута, по которому мы будем ехать в этот день.

Первая встреча с природой Аляски

Первой интересной точкой, на которую мы попали, была т.н. зона Potters Marsh Wet Lands — 2300 акров водно-болотных угодий, которая рассматривается как переходная зона между горами Чугач и берегами реки Turnagain. По заболоченной местности проложена комфортная полукилометровая деревянная круговая дорожка, на которой есть обзорные площадки с большим количеством всякого рода информации о животном и пернатом мире, который можно встретить в этих местах.

За нашу короткую прогулку животных в этом месте встретить нам не удалось. Да и из водоплавающих птиц мы встретили только вот эту, выясняющую между собой отношения, парочку…

Говорят, что в этих местах уже можно увидеть лосей, переходящих эту реку. Эти огромные животные удивительны тем, что они беспечно прогуливаются и по тем местам, где бывают люди. В том числе и в пригородах Анкориджа. Но, увы — нам в этом не повезло. Правда, мы все равно их увидели, но в заповеднике, который будет сегодня у нас на пути.

Окончательно покмнув городские предместья, дорога долгое время шла вдоль залива Кука. Слева горы, справа сильно мелеющее во время отливов водное пространство залива. Были интересные виды, но отсутствие специальных Viewpoint — мест для обзора и остановок, не позволяли остановиться и сделать качественные фотографии мелькавших северных пейзажей.

Но вот, наконец, появился предупреждающий знак, что скоро будет такая площадка — Park McHugh Creek Day. Скотт по указателю свернул с дороги и заехал на большую стоянку, от которой шли две тропы. Одна уходила по склону горы вверх, а другая вела вниз к небольшому водопаду от речки Hugh Creek. Вверх в горы идти не хотелось, поэтому свернули в ущелье, в которое и срывался водный поток реки.

Следующей остановкой было место под названием Beluga Lookout — популярное место для наблюдения за серферами и белухами. Здесь бывает очень длинная полоса высокого прибоя и во время больших волн сюда приезжает много любителей прокатиться по волнам на доске. Ну и приплывают всякого рода китовые…

Американцы сейчас очень берегут свои биологические ресурсы и мы часто встречали плакаты, призывающие докладывать «куда надо» на всякого рода браконьеров и получать за это солидное вознаграждение. Так, за один звонок на соседа можно заработать $2500 долларов. В то же время, если на вас или на вашу корову нападает медведь или волк, их можно убить без всяких последствий перед законом.

Параллельно дороге и береговой линии залива идет и Аляскинская железная дорога, которая в южном направлении заканчивается на полуострове Кеннаи в Сьюарде. Согласно нашего плана, там мы оставим наш автобус и вернемся по этим рельсам в Анкоридж уже поездом.

Горнолыжный центр Аляски

Следующую остановку Скотт сделал на основном горнолыжном курорте Аляски — Alyeska Ski Area. Ну как же — иметь такие горы и столько снега в течении более чем полугода и не иметь горнолыжного курорта? Аляскинцы не могли себе этого позволить и построили этот горнолыжный центр. У нижнего подъемника нас приветствует какой-то дикий индеец на запнувшейся и падающей вперед лошади. А может подстреленной? Или спускающейся по очень крутому горному склону? Скорее всего последнее — как некий символ горнолыжника…

Здесь мы решили подняться подъемником наверх и там, с видом на горы, випить по чашечке кофе, так как наступило время ланча. Разовый билет на подъёмник для туристов стоит $30, для сеньоров (кто старше 60 лет) — $22, а кому >70 лет — $15. Кстати, в Америке во многих делах для «стариков» есть такие преференции. Ну, хоть в этом возрастном минусе есть свой плюс. Хе-хе.

Поднявшись, побродили по склонам верхней части горы. От нас на самую вершину еще уходил бугельный подъемник. Всего в этом месте 23 км освещённых трасс. Тоже неплохо — есть где размяться долгой зимой. Да ещё и при волшебном Полярном сиянии!

Конечно, его склоны и длина трасс не идут ни в какое сравнение с альпийскими курортами с их сотнями километров лыжных спусков. Но все равно — людям здесь обеспечен хороший активный отдых. В этом месте есть несколько отелей, да и от города это место не так уж далеко — в пределах часа езды на автомобиле (67 км).

Полюбовавшись пейзажами с верха подъемника, спустились вниз и поехали к следующему интересному объекту на пути в Сьюард — заповеднику Alaska Wildlife Conservation Center (AWCC), который был на 91-м км от Анкориджа. Это место является эдаким исследовательским центром, нацеленным на выполнение задач по сохранению дикой природы Аляски. В то же время оно является и местом реабилитации для раненых и осиротевших медведей, лосей, оленей, карибу и некоторых других животных Аляски. Входной билет в этот центр был включен в цену нашего трансфера.

Первые дикие звери Аляски

Вот здесь-то мы уже и встретились с настоящими медведями, которые спокойно разгуливали по отведенной им довольно большой территоиии в пойме реки, вытекающей из озера Portage Lake. Помимо медведей были здесь и другие животные — северные олени, уникальные быки — лесные бизоны, рыси, волки, лисы. Говорят, здесь есть редкий дикобразный чат, но такая мелочь нам на глаза не попалась. Ведь всех, конечно, больше всего интересовали хозяева тайги — медведи.

На входе в заповедник нас встречает традиционный для Аляски символ — ворота, украшенные рогами оленей. Такого рода сооружения нам потом постоянно попадались во всех без исключения городках и поселках Аляски.

Первым нас встречает небольшое стадо Лесных бизонов (Wood Bison). Он является близким родственником равнинного бизона, которые водятся в более южных штатах. Этот бизон является самым крупным наземным животным во всей Америке! А его вес может достигать одной тонны.

Эти бизоны травоядные и питаются в основном травами, осоковыми и другими растениями. Некоторые путают их с овцебыками. Это не так — они, действительно, похожи, но выглядят сплошь чернолохматыми, в отличие от двухцветных лесных бизонов. Интересно, что уже с двухмесячного возраста у малышей-бизонят начинают расти и горб, и рога…

Здесь мы узнали информацию о том, что в 2015 году Департамент рыбы и дичи Аляски выпустил на волю вдоль реки Инноко, недалеко от общины Шагелук, в общей сложности 130 таких бизонов. Так что, за три прошедших года их поголовье должно естественным образом увеличиться.

Следующей группой многочисленных северных животных были олени и лоси.

Ученые считают, что на территории Аляски во время «Ледникового периода», который был несколько тысячелетий назад, эти животные вымерли. Но сейчас популяция в этих местах восстановлена за счет перевоза их из штатов Вашингтон и Орегон. Большинство из этих рогатых, находящихся сейчас в AWCC и которых мы сейчас здесь видим, являются осиротевшими особями или когда-то обитавшими у кого-то в личном пользовании в ранчо.

О! А вот, наконец, и хозяева тайги — медведи! Их здесь было два вида — черные и бурые. Черные — самые маленькие из медведей на Аляске. Взрослые самцы могут весить всего до 180 кг. Они обитают в густых лесных районах по всей Аляске и, прекрасно лазая по скалам, считаются отличными альпинистами. Здесь — в центре AWCC, находятся всего три таких медведя — два взрослых и один подросток. Они будут жить здесь до конца своих дней…

Очень интересна история черной медведицы, которую мы видим на верхнем снимке. Ее имя — Ули и она находится здесь с 2002 г. Ули была найдена сиротой, одиноко блуждавшей по улицам в центре Джуно — столицы штата Аляска! Ее вес тогда был чуть больше 2 кг.

Свое имя она получила в честь сотрудника авиакомпании Alaska Airlines, который помог ей переехать в этот центр AWCC. Ули любит кататься с горок, спать и любит получать в качестве презента арбузы. Жаль! Мы не знали этого. А то бы привезли. И херсонского …

Медведей можно было встретить в нескольких местах этого заповедника. Для наблюдения за ними над долиной обмелевшей речки, по которой они бродят, проложен мостик, с которого их хорошо видно туристам.

У бурых медведей, которые находятся в этом центре, родословная тоже не скучная. Их мать задрала теленка в одном их поселений Аляски и хозяин, боясь, что она придет снова, застрелил медведицу. Оставшихся сиротами медвежат он сдал в 2004 году в этот центр. С тех пор брат и сестра здесь, как говорится, в тепле и уюте! У них есть еще третий приятель по кличке Хьюго, с которым они блуждают по их большому лесистому вольеру, копают ямы в земле или ловят рыбу в ручье, протекающем через их территорию.

Эти медведи относятся к т.н. «прибрежным» медведям. По размерам они больше чем гризли, обитающие в глубине Аляски. Имея больший доступ к богатейшим рыбным запасам, и вырастают помощнее. Их вес может достигать 300 кг, а рост — почти трех метров!

Медведи всеядны, поэтому они едят все, что попадется под лапу — оленей, лосей и различных птиц, а также листья и ягоды. Так что, лучше ему на глаза и на его голодный желудок не попадаться! Пусть в тайге от нас идет прочь …

Все животные в этом центре содержатся как бы на воле и в естественных условиях. Но их пространство обитания все же ограничено невидимыми для нас дальними заборами. Друг от друга они тоже разделены. Но у всех достаточно пространства для жизни. И особенно — у медведей.

Здесь я впервые обратил внимание на ту степень безопасности и сервиса, которую дают туристам американские водители автотранспорта — они ставят под переднее колесо с двух сторон стопоры, а для комфортного подъема в салон — ступеньку. Да еще и с парадной дорожкой перед нею! Это — Америка…

Пробыв в заповеднике около часа, выехали дальше к следующему интересному объекту у нас на пути — леднику Exit.

Ледник Exit

Как и у каждого интересного объекта, американцами на подходе к леднику построен Информационный центр и парковка с туалетами. Отсюда до подножия ледника нужно было пройти пешком по грунтовой дороге около полутора километров. Ледник оказался интересен тем, что еще далеко на подъезде к нему периодически стояли таблички с указанием, где был его край в такое-то время. И такая статистика велась небезразличными людьми с 1860 года.

Получив соответствующую информацию в этом центре, Скотт показал нам тропу, которая вела к леднику, а сам остался у машины. По мере приближения к леднику менялись и цифры, которые говорили о том, где был конец его языка в этот период.

Пройдя метров триста, остановились для нашего коллективного фото у того места, где был ледник в 1917 году — в знаковой для всех нас временнОй точке, когда в России грянула ВОСР, надолго всколыхнувшая весь мир…

От этого места до подножия ледника нужно было еще идти метров 700 — вот на такое расстояние ледник уменьшился за минувший век.

А вот здесь он был в 1961 году. 57 лет назад. Теперь здесь густой лес…

Наконец, поднявшись на очередной холм, вышли на площадку с ограждением и информационными стендами и увидели громадный ледовый язык. Кто хотел — мог, ещё немного поднявшись, подойти к нему поближе и даже дотронуться до его холодной ледяной стены.

Я долго стоял у подножия этой ледовой громады и все не верилось, как эта махина может двигаться. Как вдруг, послушался грохот и вдали возникло белое облачко пыли — произошел легкий сдвиг какой-то его части и образовалась новая трещина. Ледник сделал очередной шаг вперед. И так — годами и веками…

Обратный путь к информационному центру выбрали другой — по пойме реки, вытекающей из-под ледника. Громадная долина. Трудно даже представить себе, что когда-то и здесь стояли ледовые стены.

Пока я размышлял на эту вечную тему — а что было, когда нас не было, нас обогнала молодая парочка, с грудным малышом, сладко спавшим в рюкзачке за плечами у мамочки. Тоже когда-нибудь, наверняка, он станет туристом.

От этого ледника до городка Сьюард, в котором мы будем ночевать, а завтра из его порта совершать круиз по фиордам, было всего несколько километров.

Приехав в примостившийся к горному склону портовый городок Сьюард, быстро заселились в Hotel Harborview Inn*** и, сделав вечернюю прогулку по городку, определились с местом старта нашего утреннего круиза по Воскресенскому заливу (Resurrection Bay).

Отели такой длинной конструкции типичны для всей Америки. Здесь не нужны лифты и их обслуживание. Все комнаты просторные, обладают всеми удобствами и имеют выходы на балкон или улицу. Прямо перед своими комнатами оставляются и машины, на которых туристы путешествуют.

----------

Фото автора и Петра Лыпко

Фотоальбомы к рассказу

Central Park — зеленая жемчужина Нью-Йорка

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия