Итак, Карелия.
Все основные достопримечательности оставляем на обратную дорогу. Сейчас заезжаем только туда, где совсем рядом. У нас все-таки были опасения по поводу погоды и температуры в Заполярье. Как-никак, а уже середина сентября и за Полярным кругом может быть все, что угодно. Поэтому спешим.
Перед Петрозаводском небольшая остановка. Есть там село со странным названием — Матросы. Почему оно так называется не знает никто, тем более, что матросов здесь отродясь не водилось, но поселение Матрос существовало с 19 века. Уже при первых Советах сюда каким-то образом прорвались финские переселенцы с Канады, лес здесь коммуной заготавливали, поверив коммунистической пропаганде и поначалу уверовав в светлые ленинские идеалы. Позднее, разобравшись что к чему, сделали ноги на родину. А тех, что не успел, погнали по этапам строить днепрогэсы и мыть колымское золотишко.
А еще здесь рядом с селом, находятся самые знаменитые пороги Карелии на реке Шуя. Называются они Большой Толли. Сюда лагерями приезжает масса байдарочников, рафтингистов и прочей водоплавающей публики. И мы ожидали увидеть нечто грандиозное с грохотом падающей воды, тучами водной пыли и сверкающей радугой.
А все это выглядело все лишь вот так
Очень и очень скромненько. Таких перекатов на наших, кавказских реках сотни и мы их за перекаты не считаем. Но, что есть, то есть. Скрашивали наше разочарование юные водоплавающие, которые за время нашего присутствия регулярно переворачивались, но упорно не могли преодолеть эти пороги.
Зато мы очень удачно наскочили на ферму хаски.
Довольно приличное хозяйство, где этих красивых собак десятки.
Сейчас они без работы. Основная занятость у хаски будет зимой. Мы попали очень вовремя — служащие начинали собак кормить. Полчаса не могли оторваться от этого зрелища.
Петрозаводск.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать о способе поселения в разных городах, который я практикую уже не один год.
Перед выездом я выписываю с десяток телефонов маклеров в том городе, где мы собираемся остановится. Этот способ предоставления жилья сейчас очень распространен в России. Только заехав в город, звоню по этим телефонам. От звонка до заселения редко когда проходит больше получаса. Преимущества такого заселения очевидны — вижу что снимаю, а это как правило, хорошие квартиры с ремонтом и всем необходимым, наличие кухни, что в бюджетной гостинице не бывает, горячая вода, душ и отсутствие беспокойных соседей. И еще один плюс — возможность поторговаться и сбавить цену. Это иногда выходит на треть. В итоге — условия очень близкие к домашним, цена вдвое, а то и втрое ниже чем в гостинице. Это срабатывало практически всегда.
Но, начиная от Петрозаводска (и далее тоже) это правило дало полный сбой. Из десятка телефонов маклеров в Петрозаводске ответило только два и те сказали — всё сдано. Уже стемнело, ноги в руки и начали поиски жилья живьем. Больше часа ездили по разным гостиницам, пока наконец не устроились более-менее нормально, но гораздо дороже чем было заложено в бюджет. Бог с ним, главное, под крышей.
Утром идем знакомится с Петрозаводском. Это, конечно, в первую очередь, набережная Онежского озера.
Знакомлюсь с дяденькой, который что-то карело-финское предлагает на набережной.
Это что-то оказалось монетой, которые он тут же чеканит. Как первому человеку к нему сегодня подошедшему мне бесплатно, правда, за обещание о нём рассказать в будущем рассказе.
Едем дальше. На пути город Кондопога. Сам город так себе. Но, в нём есть очень интересная достопримечательность — карельские карильоны. Карильоны — переводится как «перезвоны». Таких карильонов в Кондопоге два и на всем Севере их больше нет нигде.
На одном установлены 23, на другом 18 колоколов. Они могут исполнять до полусотни мелодий. Услышать это нам не удалось, потому как сие действо звучит только по праздникам. Есть еще один интересный объект, вернее, был. Деревянная Успенская церковь построенная в 1774 году.
Выглядела она вот так
поджёг какой-то маловозростный урод, то ли анархист, то ли сатанист 18 августа этого года. То есть, меньше чем за месяц до нашего приезда красивейшая церковь, простоявшая три века, сгорела до тла.
После Кондопоги сворачиваем недалеко от трассы. Водопад Кивач. К нему, как одной из основных достопримечательностей Карелии, едут все. Ну, и мы в их числе. Кивач — один из крупнейших водопадов Карелии, если не самый крупный. Известен с 16 века. Сюда приезжали и члены царской семьи, а для Александра-2 даже построили охотничий домик.
И, конечно, каждый уважающий себя турист (и не уважающий остальных) считает своим долгом сложить пирамидку из камней — сейд, типа, и написать свое имя краской или маркером на придорожных скалах.
Эти надписи — бедствие Карелии. Наверное, вы не найдете свободного квадратного метра придорожной скалы или каменной глыбы от Петрозаводска до Мурманска. Какое-то повальное хамство и сумасшествие. Исписано и измазано краской всё, что только можно. Даже на дорогах, где сейчас ведутся дорожные работы и склоны срезаны, обнажив чистый камень, и там умудряются оставить свидетельство своего невежества. Приезжают специально ночью, наверное, чтобы сказать миру что я здесь был, запомните меня, идиота.
И, конечно, общее впечатление от природы Карелии сильно страдает. А вокруг ведь такие красоты.
Медвежьегорск.
Здесь просто выехали на берег Онежского озера.
А во время дальнейших остановок опять лес, небольшие прогулки и опять грибы, грибы…
Искать их здесь практически не надо — они повсюду. Только иногда надо лезть на дерево чтобы достать.
Въезжаем в город-«сказку» — Сегежу, в котором нужно было ночевать.
Сегежа встретила дымом и смогом. На наше счастье, ветер дул немного в сторону от центра города и хоть как-то дышать можно было. Анекдот в том, что само название «Сегежа» происходит от карельского sees — чистый, светлый. Может быть, у карелов, когда они были хозяевами города, это место и было чистым, но сейчас экология города оставляет желать лучшего.
Основную, самую вкусную отраву поставляет градообразующее предприятие целлюлозно-бумажный комбинат. И добавляют счастья жителям города свалки горящего мусора по окраинам.
В гербе города отражено именно промышленное производство — ель, переходящая в рулон бумаги.
Удручало даже не то, что в городе нечем дышать, а то, что он никому не нужен. Стоит проехать по центру этого богом забытого городка, чтобы в этом убедится
Проходим уже привычную процедуру поиска жилья — маклеров нет, гостиниц практически тоже. Есть, правда, одна — «Сегежа». За 2-х местный номер просят 5 тысяч рублей (!!!). Путем опроса местных нашли какое-то общежитие при лицее. Вполне нормальные условия и терпимые цены. Единственное неудобство — душ и туалет в коридоре. Ладно, не гордые, сходим. Главное, было тепло, в гостинице работало отопление. А на улице ночью уже не жарко — +2–3 градуса. Поэтому ночевки в палатках, а они у нас летнего варианта, отмели сразу. И в дальнейшем ночевать в палатках в Заполярье нам уже больше не пришлось, чтобы не отдирать по утрам моих дам вмёрзших в вечную мерзлоту.
А вот следующий город вызывал гораздо больший интерес.
Беломорск.
Во-первых, мы выезжаем на Белое море
а, во-вторых, здесь находятся знаменитые беломорские петроглифы — наскальные изображения времен неолита. Место это находится в селении Залавруга недалеко от города Беломорска. Доехать можно до входа на оборудованный объект. Может быть, посещение и платное, но мы приехали рано и никого по пути к петроглифам не встретили. Позже пришли торговцы сувенирами, а может быть, по совместительству и охранники-кассиры, но плату за посещение так никто и не спросил.
Петроглифы расположены да довольно большой площади среди мощных базальтовых плит, среди которых проложены деревянные мостики.
Возраст этих рисунков от 4,5 до 5,5 тысяч лет. Хотя, это ровесники египетских пирамид, обнаружили петроглифы относительно недавно под толстым слоем культурных слоев поморских поселений и стали раскапывать. Работа по расчистке проведена громадная и трудоемкая. Продолжается она и сейчас.
Еще в Беломорске можно увидеть шлюзы Беломорканала. Это грандиозное сооружение начали строить в 1930 году. Рабочая сила, в основном, политзаключенные, коих тут навеки осталось более 10 тысяч душ. За неполных три года канал соединил Белое море с Онежским озером в районе городка Повенец. Несколько лет назад, во время путешествия по Карелии, мы там были и видели последние шлюзы Беломорканала. Теперь смотрим на первые. А всего их было 19.
Кемь.
Последний предполярный город. Когда-то я отсюда уезжал в Монголию. Проехав по городу, естественно, ничего не узнал. И здесь выезжаем на берег Белого моря.
Ищем натуру, которую использовал Павел Лунгин в своем фильме «Остров».
Вот она, эта церквушка живописно прилепленная на небольшом мысу.
День клонится к вечеру. Во время одной из остановок тень от машины почему-то стала больше походить на лошадь, зовущую ехать дальше.
Боимся в темноте проскочить Полярный круг. И, действительно, чуть не проскочили. А так как подсветки никакой нет, то пришлось разворачивать машину и светить фарами.
Ну, вот мы и за Полярным кругом. Говорят, что здесь нужно остановиться и вручную перетолкать машину за воображаемую черту. Я за Полярным кругом был 100 раз, а дамы, не осознав значимость момента, машину со мной толкать не захотели. Поэтому это торжественное событие прошло буднично, без шампанского, цветов и речей.
Кандалакша.
Отсюда у нас путешествие далеко в сторону, на Терский берег Кольского полуострова.
Но, сначала ищем еще одну интересную достопримечательность Кандалакши — звенящие камни. Металлический звон происходит из-за входящих в резонанс микротрещин в ультрабазите, породе содержащей металлы. По вычитанным раньше ориентирам полезли в речку Канда. Перестучали мы там, наверное, не одну сотню камней. Не то. Камни как камни. Металлического звука, хоть убей, нет.
Как утешение за бесплодные попытки позвенеть вечером грибной ужин в гостинице, где оказалась неплохая кухня и полное отсутствие соседей.
Завтра предстоял напряженный день — будем покорять Терский берег Кольского полуострова.
О том, как это было.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия
