Царь горы. Сансер

Я могла бы предположить, что это синяя птица счастья, т. к. нездешнее оперение её отливало лазурью, но услыхав издаваемые ею истошные крики, поняла, что долгожданная встреча вновь откладывается.

— Скарлет, Скарлет, иди сюда моя красавица, — промурлыкала Наташа, прячась за дверцей машины.

Гигантский бирюзово-оранжевый ара уселся на край и бочком, наклонив голову, как это делают только попугаи, стал продвигаться к Наташиному лицу. Чего хотела эта пернатая скотина было не ведомо: то-ли чтобы ей почесали за ушком, то-ли выпрашивала вкусненького, но и вариант — вцепиться и порвать в клочья тоже рассматривался, т. к. Наташа говорила, что женщин она не долюбливает. Поэтому мы с Ксюшкой тихонько, чтобы птичий датчик движения нас не засек, спрятались за автомобиль, а тут и хозяин — один из соседей гомосексуалистов подоспел.

Они поворковали с Наташей, он с любопытством посмотрел на нас, но в разговор не втягивал, ничего не спрашивал, забрал своего птеродактиля и удалился. Мы же выдохнув, забрались в машинку и отправились в соседний регион Берри (департамент Шер), что относится уже не к Бургундии, а к долине Луары. Путь наш лежал в Сансер.

Мы потратили на дорогу что-то около часа, но если вы тронетесь из Парижа, то легко уложитесь в пару и будете подбираться к нему с востока, а не с запада, где нанизанные на нитку Луары стоят её знаменитые замки, запруженные туристами. Вы будете петлять по извилистой дороге, где иллюстрациями к сказкам стоят подсушенные сквозняком многочисленных лет, все еще очень бодрые деревеньки. Темп должен быть медленным, настроение веселым, а глаз радоваться пасторальным пейзажам, где пастбища сменяют поля, поля виноградники, виноградники рощи и юркие, неглубокие ручьи.

Регион еще с доримских времен был заселен кельтами. Римляне самый крупный город провинции — Бурж сделали столицей Аквитании, а Карл Великий посадил в него архиепископа. Позже Сансер был оплотом гуггенотов. Первую восьмимесячную осаду в начале религиозных войн протестанты с честью выдержали, но потом ушли сами, чтобы не окунуться в ужас тотального голода отягощенного канибализмом. А Арман дю Плесси, которого мы знаем под «ником» кардинал Ришелье крепостные стены приказал разрушить, чтобы впреть, при схожем случае, не тратиться. Удивительного усердия и педантичности был человек. Остался лишь один из 6-ти донжонов.

Чем больше ездишь по Франции, тем отчетливее понимаешь, насколько ее регионы, истории этих регионов, жители этих регионов и даже их языки не схожи между собой. Соединенная в единый конгломерат стараниями французских королей и поддержавшим их в этом стремлении Наполеоном страна — это таинственный материк, материк контрастов. И конечно она не начинается и не ограничивается Парижем…

Пощипывающее прохладой то первое утро нашей бургундской поездки выливалось в знойный день. Солнце властвовало повсюду. Переехав по мосту Луару, являющую собой зыбкую границу между департаментами Невер и Шер, прошуршали под пролетом гигантского виадука в Сен-Тибо.

Мы въезжали в Сансер как-то бочком, по закручивающейся спиралью дороге, не обратив внимание на его знаменитые виноградники.

Торчащий, как флюгер-петушок,

на макушке не высокого холма городок предполагал хоть и пологий, но утомительный подъем к центру под полуденным солнцем, поэтому Наташка рванула сразу к зданию, как мне тогда показалось мэрии (на самом деле, в настоящее время это школа французского La Thaumassiere, где предпочтение отдается учащимся из стран 3-го мира), чтобы там запарковаться.

Пришлось опять сползти вниз по узейшим улицам, где и 2 пешехода-то с трудом разойдутся

и уже снизу, постепенно узнавая топографию города, топать все выше и выше, не забывая заворачивать в отходящие переулки,

заглядывать в просветы между домами, в которых именно тогда увидели перспективу с вьющимися за горизонт виноградными лозами.

Провинциальное жизнеустройство Сансера уже не удивляло и не озадачивало. Обязательный Норт Дам. Свеженький для такого места: вторая половина XVIII века. Рядом здание гораздо старше. Проживала там, судя по скупой табличке, некая Dame of Isle Bouchard, умершая в 1492 году. Знаменита тем, что уморила своего третьего мужа Пьера де Жака, чтобы четвертым браком выйти за любовника Жоржа-де ла Тремуля.

Собор внутри традиционен: витражи, огран, минимум завитков. Не барокко. В особняк дамы почему-то не постучались.

Ухоженные дома, выбеленные ставни, блестящие под солнцем новые автомобили и полное отсутствие взрослых, детей, домашних животных, звуков и не дай бог шума.

Единичные граждане все же встречались. Реакция на нас была диаметрально противоположной. Одна мадам скоренько перебежала на другую сторону улицы и скрылась за ближайшим углом, кинув в полуобороте подозрительный взгляд (хорошо хоть не перекрестилась). Совсем не молодая пара, выгуливающая карликового пуделя, причем одеты они были со всей тщательностью и очень гармонично по цветовой гамме, очень приязненно, с любезностью добросердечных хозяев кивнули с обязательным «бонжуром».

Лишь ближе к центру, где сосредоточилась экономическая жизнь города, а именно винные бутики и дегустационные, люди стали появляться чаще.

Вот мы и подрулили к тому главному, чем сейчас известен Сансер — это его белые вина. Разнообразие терруара: меловые, галечные, кремниевые, создает невероятное разнообразие вкусовых оттенков, от немного подкопченного, что вырастает на кремниевых почвах до вкуса крыжовника и лаванды. Белые вина производят исключительно из сорта совиньен блан — 80%, красные и розовые из Пино нуар, 15 и 5 процентов соответственно.

Когда я готовилась к поездке, выделила Сансер: как удобный и живописный перевалочный пункт по дороге в Бурж, место, в котором нас застанет обед и то, что он не далек от д. Шовиньоль, где делают известный козий сыр — Кроттен-де-Шовиньоль. Но то, что там нам обязательно нужно было попробовать знаменитое и самое популярное в современной Франции белое (боже мой — вкус крыжовника!), благодаря которому в основном и узнают о существовании этого городка, вылетело из головы напрочь. Под флагом белых в этой поездке у меня выступало более традиционное шабли, куда мы непременно еще съездим.

При всем при этом я замечала взглядом, как элегантные дамочки забегали с пустыми руками в такие бутики и через несколько минут выныривали с нарядными пакетами (видимо ждали гостей к обеду, хотя для французов гость — не повод для аперитива). Да и мы зашли в один из дегустационных залов (дегустация в среднем стоит 10 евро), увидели рядом с бутылками образцы почв, как я теперь понимаю, чтобы сравнить вкусовые отличия вин, но спросили только, можно ли посетить соседний, высящийся за забором замок из красного кирпича.

Про замок сказали, что он частное владение, что башня Тур де Фисс 1380 года — единственное, что осталось от крепостной стены Сансера, закрыта на реставрацию и подняться на нее не представляется возможным, а вот что перед обедом можно было надегустироваться, а потом закусить и заполировать полученный эффект уже во время обеда, как-то неповоротливый мозг не сообразил.

Хотя, если вы созерцаете со смотровой такие виды, то индульгенция снисходительности может быть выдана совершенно бесплатно.

Рядом с замком расположен туристический офис Сансера. А взамок не попасть ни за 7 евро, ни за 9. Значит не нуждаются.

Обойдя город за полтора часа, нагуляли аппетит и подошли к священному полуторачасью, схожему у французов с мессой, подготовленными. Попустишь обед — останешься холодным, голодным и один-на один в разборках со своим желудком. Как было у нас по дороге в Базош.

Вернулись в центр, где и находится основная масса ресторанов. Выбрали приглянувшийся и сели, кто в смыкающейся над головой тени от узкостоящих зданий, кто в клочках пробивавшегося солнца.

Еда была традиционной, по домашнему нажористой и вкусной (цены весьма умеренные). И почему не прозвенел тут тот звоночек с крыжовенным оттенком, тем более, что Ксюшка ела салат с крутонами, на которым расплавленным блинчиком покоился тот самый Кроттен-де-Шовиньоль, что считается лучшей закуской к сансерским белым. Единственно неприятно поразило, что туалет общий. И как бы ладно, если за закрытой дверью, но в предбаннике, куда выходили 3 проема, один был как створки салуна из американского вестерна: 2 решетчатые, распашные, из-за которых торчали ноги и голова реципиента. Я, вылетев из сортира с выпученными глазами, недоверчиво спросила у бармена:

— А что, туалет общий?

В ответ получила утвердительный кивок и недоуменный взгляд.

Для любителей кухни изысканной, где надеюсь туалеты все же поделены по половому признаку, в Сансере есть ресторан с одной звездой Мишлена «La Tour». В выходные место там лучше резервировать заранее. Как на обед, так и на ужин.

После обеда, побродив еще немного в реалиях многовековой давности, что хранят в глубине своих интерьеров прабабушкины сокровища — предмет охоты местных антикваров, а в сараях садовые инструменты, которыми ковыряли землю, или латали кровлю антикварные предки, проникнувшись духом этого дивного места, мы тронулись в деревню Шовиньоль, за знаменитым сыром.

На выезде из деревни наткнулись почему-то на красную лозу. Виноград был мелким, не то что в Красном Перигоре. Косточки занимали в мякоти главенствующее место. Вкус был упоительно изысканным, но выплевывать зерна быстро надоело.

***

Довольно сложно писать рассказ о населенном пункте, с информацией, уложившейся в 5 предложений Википедии. Еще труднее, вернее невыносимо больно, что не поимела вкусового опыта. Поэтому потрудившись и покопавшись во франко-и-англоязычном интернетах нашла несколько моментов, которые, возможно, будут интересны любителям нетривиальной Франции, а такие на сайте есть.

После основного сбора винограда, когда время идет буквально на часы, наступает время «entre amis». В определенный выходной на винодельню можно приехать, для сбора оставшихся на лозе виноградных гроздей. Там вам не предложат жилье, но после необременительного труда добровольные помошники собираются за общим столом. Уверена, что при стремлении узнать страну изнутри, лучший вариант сложно придумать.

Если вы к тому же сторонники движения «зеленых» и не в извращенном варианте, когда на лодках с дизельными двигателями они блокируют нефтяные платформы, а разумного, касающегося потребления продуктов экологически чистых, взращенных только ручным трудом, с использованием гужевого транспорта и наоборот без применения химикатов, могу порекомендовать пару адресов: Сюр-ан-Во, где расположен виноградник Себастьяна Риффо и его соседа в Пюи-сюр-Луар — Александра Бейна.

Я мало о чем в своей жизни жалею. Но сейчас, живописуя подобные моменты, все больше осознаю свою главную печаль, что жила я в свое время в закрытой стране, о временах которой почему-то многие сейчас жалеют и жаждут ее возвращения. Жалею, что не выучила французский (не за чем было), чтобы сесть «свободной птицей», даже не в автомобиль, а на велосипед скажем (юность гораздо меньше обращает внимание на комфорт и физическую усталость), и проехаться вот этими пылящими белой известковой поземкой дорогами от деревни к деревне, названия которых звучат, как эльфийский язык.

Теги: Самостоятельные путешествия