Olga81Iv
Ольга Ивлева Пользователь — была вчера 22:08

Флоренция (возвращение)

9 октября 14:20 Ассизи, Кортона, Флоренция — Италия Октябрь 2018
7 19

Божественная гармония золотого сечения, совершенство человеческого тела в его натурализме, старинные каменные поместья и фермы в окружении оливковых рощ и виноградников, затерянные на бескрайних зеленых тосканских холмах и долинах, дегустация вин и сыров, дивные фрески в старинных церквях и собор, облицованный каррарским мрамором с летящим над городом куполом Брунелески, творения Микеланжело и Рафаэля — как торжество человеческого духа и свободы, дворцы патрицианской знати, маленькие городки, рассыпанные жемчужной россыпью — вот что манит туристов в Тоскану и, в частности, во Флоренцию, воплотившей идеи в видимое, из геометрии сотворившей новую архитектуру. Каждый турист изо всех сил (вероятно) совершает попытку пененестись в Золотой век Возрождения, когда высшими идеалами служили разум, порядок и гармония, а жители видели в своем городе современные Афины.

1 / 8

Когда пишешь о Флоренции — сложно не впасть в искушение и не начать дежурно перечислять основные достопримечательности (Дуомо, Капанилла, площадь Синьории, Барджелло и т. д.), пересыпая ссылками кто и когда это построил. Я столкнулась с этой проблемой несколько лет назад, когда писала свой отзыв о поездке: получилось вымученно и сухо. На этот раз я подошла к этому городу с другой стороны - захотела познать его через ощущения, перенестись во времени на пять веков назад, понять чем дышали и к чему стремились эти люди, давшие пример высоты такого полета человеческого таланта и свободы, что вознесло их на божественную высоту и совершенство, достичь которой, увы, человечеству больше не суждено. А как, спросите вы меня, перенестись во времени, когда вокруг толпы алчущих туристов, с утра до вечера облепивших площади? Для начала, отвечу я, нужно выбрать подходящее жилье, и нет ничего лучше, чем найти вариант апартаментов в палаццо с историей, чтобы почувствовать себя если не Медичи, то на худой конец представителем патрицианского семейства Тадеи — банкиров семьи Медичи, построивших свой palazzo буквально в нескольких шагах от дворца герцогов в районе Сан-Лоренцо.

1

Всем известно, что тосканская аристократия была не только баснословно богата, но и высоко образованна, в чем мгновенно убеждаешься узнав, что в этом самом палаццо в 1505 г. останавливался и жил сам… молодой Рафаэль Санти, в качестве благодарности одарив гостеприимных хозяев прекраснейшей картиной «Святое семейство» (по-другому называемому «Tondo Tadei» и «Мадонна дель Прато»),

1
Мадонна дель Прато, написанная Рафаэлем для главы семьи Тадеи (фото из интернета, оригинал картины находится в Вене)

а Микеланжело выполнил мраморный барельеф Тондо Тадеи. Увы и ах, к середине 16-го века богатство семьи растворилось, палаццо продали от одной уважаемой семье к другой, пока 100 лет спустя Леон Батиста дель Кьяро не вознамерился преподнести своей невесте из благородной флорентийской семьи палаццо, наняв лучших художников для росписи потолков фресками. Видимо над дворцом витало проклятье разорения, ведь молодая жена, любительница роскоши и увеселений, довела мужа и себя до банкротства, что вынудило того продать картины Рафаэля и творения Микеланжело с молотка. Не избежал этой участи и палаццо, в очередной раз поменяв хозяев, на этот раз оно досталось знаменитому семейству Толомеи, родственникам знаменитых сиенских банкиров, чье имя оно с гордостью до сих пор носит, хотя следы семьи Толомеи также растворились пару веков спустя.

1 / 10

1 / 5

Гостей встречает лично хозяйка — синьора Даниэлла, завтраки подаются за углом — в чудесной траттории Za-Za рядом с просыпающимся рынком Меркато Нуово. Оформление Za-Za самj по себе заслуживает посещения, а уж какие тут вкусные блюда ммммм…. пальчики оближешь и утром, и вечером.

4

Но самое интересное бывает раз в 3 дня, когда на ручку вашей комнаты вешают персональное приглашение посетить типичный флорентийский завтарк, приготовленный поваром (!) палаццо: здесь вам гарантирован культурный и гастрономический шок, не говоря уже о том, что все сопровождает классическая музыка. Буквально рядом с палаццо красуется дворец Медичи-Риккарди, который конечно можно и нужно посетить при наличии времени.

1 / 4
Дворик Микеллоцо наполнен воздухом, крытая арочная галерея создает противовес внешнему виду дворца, фамильный герб Медичи (6 шаров или сфер) гордо красуется с фестонами с монохромным граффито.

Обращали ли вы внимание на красоту местных лиц, на этих истинных флорентийцев, их совершенные профили, несущие печать древнего благородства, меня поразили эти лица до глубины души в 2012 году. С радостью я предвкушала это эстетическое наслаждение, но не случилось. Что поразило до глубины души и чему я не устаю удивляться, так это количеству китайцев: они буквально наводнили небольшую Флоренцию и взяли ее в оккупацию, так что флорентийцы попрятались от вездесущих гостей из Поднебесной и больше не выходят на passeggiata в 17:00 и не пьют беллини в уличных кафе в 11 утра. Но я отвлеклась.

Утро. Монастырь Сан-Марко манил меня подобно магниту из-за нездорового (?) любопытства увидеть келью несгибаемого Савонароллы, превратившего Флоренцию в республику Христа в экстазе набожности (на какое-то время), и конечно полюбоваться фресками Фра-Анжелико. Площадь была пуста и прекрасна в утренние часы (8:30), но вот монастырь, увы и ах, закрыт для визитов, ведь разобраться в этой системе посещений и количестве воскресений, когда посетителей не пускают, просто не представляется возможным.

1 / 3
 

Но не беда, в следующий раз, пообещала я себе. Побродив немного вокруг, я направилась к пока еще малолюдной Piazza Della Santissima Annunziata c одноименной церковью и чудесным воспитательным домом, полюбовалась фресками, заглянула в чужой сад за кованной изгородью и прошлась по пустынной улице, уходящей за горизонт.

1 / 7
 
Чей-то подсмотренный сквозь решетку чудесный сад с античными колоннами.

Время приближалось к половине десятого утра, когда у меня была назначена встреча с экскурсоводом. Надо признаться, что это было осознанное решение заказать индивидуальную экскурсию на 6 часов, так как мне хотелось подметить и узнать скрытые детали Флоренции, не заметные среднестатистическому, хотя и любознательному туристу, а также одним махом и без очереди (!), которые просто бесконечны, посетить Академию и Уфицци. В Академии постарайтесь не бежать сломя голосу сразу к величайшему творению Микеланжело, а загляните в зал музыкальных инструментов: такую интересную коллекцию вы вряд ли еще где-то увидите, включая скрипки Страдивари. Но не буду оттягивать момент ради которого я здесь. На подходе стоит обратить внимание на группу незавершенных скульптур Микеланжело «Рабы», хотя их позы вовсе не свидетельствуют о рабском смирении, скорее наоборот, подходящее название для этой композиции — восставшие. Эти неоконченные изваяния, лишь обозначающие будущее совершенство, служат отличным контрастом ему…Давиду, одаренному великим родителем душой.

Давид — свобода вопреки проискам врагов, раскованность и дремлющая мощь, дух Флорентийской республики, необыкновенная белизна мрамора, сияющая пять веков спустя, грозный взгляд и физическое совершенство вплоть до проступающих вен на кистях. Комментарии, как говорится, излишни.

1 / 7
 

После Академии заглядываем в очаровательную мастерскую, где пожилой мастер творит живопись на камне, которую затем я увижу в исполнении мастеров высокого ренессанса в семейной усыпальнице Медичи.

1 / 3

Как вы наверно догадываетесь, направляемся изучать район моего места жительства — Сан-Лоренцо, а именно недостроенный семейный собор семьи Медичи, перед которым красуется так нелюбимая флорентийцами статуя отца Козимо I (воин, сидящий как инвалид), обходим грубый каменный фасад (свидетельство грандиозного фиаско и разбитой мечты Микеланжело) и прогуливаемся по семейной усыпальнице великих герцогов. Как я уже упоминала ранее, в Сан-Лоренцо можно полюбоваться на живопись по камню, подивиться богатству отделки и задуматься, а сочетается ли столь пышный потолок с золотой окантовкой, законченный гораздо позже самого собора, с основной темно-зеленой частью из мрамора и вкусом великих герцогов Тосканы?

1 / 8
Парящий купол Сан-Лоренцо - создает ощущение невесомого небесного свода, а вот золота могло бы быть и поменьше, на мой вкус.

Основная цель в соборе — увидеть новую капеллу принцев, где можно полюбоваться шедеврами Микеланжело, сотворенными для места упокоения Лоренцо Великолепного и его брата Джулио, коварно зарезанного во время пасхальной мессы (заговор Пацци, привет Ганнибалу Лектору), ну и конечно краем глаза сунуть нос в комнату с тайной дверью в полу: здесь мастер скрывался во время осады города и творил свои наброски под чадящей свечей.

1 / 6
 
Рассвет (утро) и Закат - Микеланжело

После Сан-Лоренцо дежурно прогулялись возле Дуомо. Оказывается свой нарядный фасад собор приобрел только лишь в 19 веке, а спонсировали эти работы Демидовы, чей герб до сих пор красуется на фасаде собора. Когда ты с гидом, можно обратить внимание на такие чудесные детали, как табличка времен этрусков, где изображен процесс сбора винограда, производства вина и его транспортировки кораблем, или таблички, повествующие об уважаемых профессиях. Если вы увидите машину скорой помощи с надписью Mizericordia (Братство милосердия, где подрабатывают сознательные граждане Флоренции на добровольных началах) не постесняйтесь заглянуть внутрь: там вы не просто увидите повозку скорой помощи начала 20 века, но и поймете, как выглядел Дуомо до облицовки мрамором. Напоминает фасад Сан-Лоренцо, не так-ли?

1 / 6

1 / 4
 

Предварительно наведавшись в самую лучшую джеллатерию города (называется Perché no?), где можно полакомиться натуральным и безумно вкусным мороженым, направляемся на площадь Синьории, где расположена галерея Уфицци. Марк Твен писал, как его утомляет Флоренция с ее пыльными музеями, но это стоит терпеть, лишь бы увидеть портрет "Бестыжей", имея в виду "Венеру Урбинскую" Тициана.

Тициан - Венера Урбинская, та самая, ради которой Марк Твен был готов терпеть "эти пыльные музеи Флоренции".

Исходив ноги до кровавых мозолей, можно вдоволь налюбоваться шедеврами скульптуры и живописи, которые раньше были доступны только по красивым картинкам в книгах, о которых смотришь документальные фильмы BBC в надежде когда-нибудь увидеть воочию: здесь и Леонардо, и Микеланжело, и Рафаэль, и Караваджо, и Тициан, и Ботичелли, и Джотто, Рубенс, Ван Дейк, Рембрант…

1 / 10
 

Не смотря на то, что ноги мои гудели после семичасовой прогулки, ближе к закату я решила прогуляться за Ольтрано, полюбоваться на Арно и снова подняться по витиеватой и ох какой непростой дороге мимо дома Галилея

1 / 7

к площади Микеланжело, чтобы запечатлеть самый чудесный вид на город.

3

Моя поездка пришлась на самый конец сентября и начало октября. Интересная особенность климата Тосканы заключается в том, что как только на дворе наступает 01 октября, летняя жара сменяется внезапными холодными дождями с грозой, и если днем температура достигает 26 градусов тепла, то вечера и ночи очень прохладные. К чему это я, спросите вы меня, а к тому, что я была ни сном, ни духом об этом, а на 01 октября у меня была запланирована поездка в Кортону и Ассизи… Начиная с 4-х утра гремел гром и поливал дождь, внутренне я содрогнулась…

Итак Кортона, наверно многие видели фильм «Под солнцем Тосканы», когда героиня, очарованная полями цветущих подсолнухов, буквально бросила свой экскурсионный автобус, купила неподалеку виллу и осталась здесь жить. То ли дождливая погода, то ли местная похоронная процессия, но Кортона не произвела на меня абсолютно никакого впечатления и показалась довольно заурядным и ничем не выдающимся, да что там говорить, просто скучным средневековым городком с типичной Пьяцей и каменными домами.

1 / 7

Ошарашенная и расстроенная, покупаю керамический чайник с подсолнухами и роскошное огромное блюду с покорным пониманием, что теперь всю поездку мне придется такать эту тяжесть, пережидаю обрушившийся ливень и… впереди меня ждет Ассизи в соседней Умбрии.

Ассизи — вроде бы тоже средневековый город, но Боже мой, какая душа у него — абсолютно другое впечатление. На месте героини фильма я бы скорее осталась здесь. Не смотря на то, что город является местом паломничества к двум главным городским соборам, где покоятся святая Кларисса и самый любимый итальянский святой — Франциск, город производит впечатление живого и молодого организма. Да, улочки тоже каменные, но у них своя неповторимая прелесть, кафе-кондитерские поражают не только богатством выбора сладостей, но и роскошным оформлением, включая венецианские люстры, а чудесные фрески можно видеть при каждом повороте головы. К сожалению делать фото внутри Санта-Кьяра (место упокоения мощей святой Клары) и в Базилике святого Франциска запрещено, а жаль, ведь Базилика — невероятна по своей красоте из-за уневерояных по красоте фресок Чимабуэ и учеников Джотто.

1 / 11

1 / 10
 

Вечер Флоренции лучше всего провести в типичной флорентийской траттории подальше от заезженных туристами мест, скажем, в старомодной таверне Дель Бронзино. Высококлассное обслуживание и потрясающие по вкусу блюда — гарантированы, а флорентийский стейк — бесподобен, и нет никакой надобности ехать в гости к Дарио Чеккино.

1 / 4

Поскольку погода никак не желала исправляться и на следующий день, то я оставила свою идею поездки в Монтепульчано и Пьенцу до лучших времен, и решила побродить по Флоренции, прячась от непогоды сначала в Санта-Мария-Новелла, оплот доминиканцев, неспешно разглядывая бесподобные фрески Филиппино Липпи в капелле семьи Строцци и фрески Гирландайо в капелле еще одного знатного семейства Торнабуони (не забудьте прогуляться по Зеленой галерее)…

1 / 10
 
Чудесная доминиканская церковь Санта-Мария-Новелла, чей фасад украшен мраморными квадратами и гербами семьи Ручеллаи.

и затем в Санта-Кроче, самую большую францискаскую Базилику, куда я не попала в свою первую поездку во Флоренцию. По ощущениям Санта-Кроче мне понравилась гораздо меньше, возможно из-за ощущения пустоты внутри собора. Это посещение стало скорее данью уважения великому Микеланжело и Галилею, чьи бренные останки покоятся здесь.

1 / 6
 

Ну, а я на этом завершаю свой небольшой рассказ о Флоренции. Смогла ли я полюбить ее? Не знаю. Такой ответ обусловлен прежде всего невероятной переполненностью туристами, создающими невероятную толчею на ограниченном пространстве, из-за чего теряется связь с городом. Смогла ли я прочувствовать его лучше и увидеть с другой стороны, какой Флоренцию видели великие художники, скульпторы и правители Тосканы? Безусловно.

2

Наверно секрет Флоренции в ее неугасаемом интересе к природе человека с постоянными поисками формы, в неугасаемом желании выразить бесконечное разнообразие человека и вечную красоту. Viva chita и procetto — «жизнь, прожитая полно» — девиз города и та причина, почему однажды я сюда обязательно вернусь.

Фотоальбомы к рассказу

Италия: полезная информация

Комментарии

Leolik
+1
Вчера 17:01
и нет никакой надобности ехать к Дарио Чеккино.
Абсолютно согласна. Возможно, когда это все у него начиналось и было вкусно, а сейчас очередной аттракцион.
Чудесный рассказ, Оля, И такая атмосфера утонченная. Начиная от отеля и заканчивая девизом
«жизнь, прожитая полно»
.
Ассизи волшебный и величественный. А мне и Картона понравилась.
Chedty
+1
Вчера 21:55
К некоторым в гости приезжает Рафаэль и картины оставляет, а от моих гостей только пустые бутылки остаются... Что то нужно менять...
Очень хочется вернуться во Флоренцию, мне там было хорошо.
Спасибо, красиво то как.
sonnenschein
+2
Вчера 22:22
Viva chita и procetto — «жизнь, прожитая полно» — девиз города и та причина, почему однажды я сюда обязательно вернусь.
замечательный девиз у этого неугомонного города!
borisnov
+1
Сегодня 11:29
Отлично Тоже ждём возвращения, уже 12 лет, даже фотоаппарата нормального не было
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.