Шри-Ланка

Весной 2011г. мы задумали посмотреть Шри-Ланку. Почему сделали такой выбор? – Да, просто устали от длительной московской зимы и к тому же заинтересовались историей загадочного острова. Шри-Ланка — жемчужина в Индийском океане — именно так можно назвать этот удивительный мир. Из 130  исторических ценностей, охраняемых Юнеско, 7 предлагаются взору туристов именно здесь. Шри-Ланка расположена всего в 800 километрах от Экватора и обладает всеми богатствами тропических островов. Как говорят сами ланкийцы, они знают только 3 цвета — синеву неба и океана, золотисто-желтые тона пляжей и буйную зелень экзотической флоры. Пляжный отдых на Шри-Ланке хорош настолько, что может считаться 1-м из лучших в мире. Стиль отдыхающих  можно вкратце определить так: подальше от шума и суеты, поближе к морю и к природе. Никто никуда не торопится, все наслаждаются жизнью! Местом отдыха выбрали Ваддуву, отель 4* Villa Ocean View на 14 дней (на двоих - 73 тыс.руб.). 10-часовой перелёт на Катарских авиалайнерах с 1 посадкой перенесли легко. Стюардессы были милы и красивы, вино текло рекою, так что можно было напиться и слушать музыку или смотреть фильм, клипы на английском. Пересадка в Катаре ночью не заняла много времени (30 мин), а на обратном пути днём мы смогли рассмотреть небоскрёбы Катара только с воздуха, т.к. из-за  опоздания рейса нас подвезли прямо к трапу самолёта. В аэропорту Коломбо не было суеты, пройдя контроль, погрузились в индивидуальный микроавтобус до отеля. Курортный городок Ваддува находился на юге страны в 35 км от Коломбо.  Рассказывают, что в прошлом он славился большим количеством местных докторов - veda doova (веддов). Как появились на острове «дикие люди» (Veddas)? Есть версия, что они - «пришедшие ниоткуда», но большинство учёных считают их первыми жителями, попавшими на Шри-Ланку много тысячелетий тому назад. Истинные ведды давно уже поддались влиянию цивилизации, но не ассимилировались, а, наоборот, на фоне возрастающего туристского бума, приняли единственное правильное решение вернуться к первобытному образу жизни и ушли в джунгли. Но название посёлку они оставили.  Ваддува стала известна своими широкими песчаными пляжами и чистейшей водой цвета сапфира.  Наш отель, расположенный на побережье Индийского океана, утопал в тени кокосовых пальм. Он состоял из одного 3-этажного корпуса и несколько бунгало на территории, охраняемой вооруженными охранниками.  Наша путёвка включала только завтраки, но очень вкусные и с большим выбором разных блюд и салатов. Всегда были свежие фрукты (папайя, ананасы, бананы) и много сладкого. Кроме обычных сосисок и сарделек в отдельных кастрюлях подогревались курица и рыба  по-местному - острые. Не все решались отведать, но мне нравилось. Основа обычного меню ланкийцев - рис и карри. Карри- это комбинация пряностей, растертых в порошок. Смесь придает блюдам особый аромат и пикантный жгучий вкус. Среди её обязательных компонентов - черный перец, кориандр, жгучий перец чилли, семена горчицы, тмин, корица, куркума, имбирь, чеснок, а также листья вечнозеленого кустарника карри. Если сильно жгло язык, я запивала большим количеством сока. Зато потом пить долго не хотелось. Муж так плачевно не экспериментировал. После сытного завтрака шли к океану. Пляж отеля - прекрасный и чистый, песок жёлтый. Океан бурный, волны большими накатами несутся на берег, но можно в них попрыгать. Купаться в такой стихии сложно – нужно нырять в несущиеся на побережье гребни волны. Вода в океане теплая в любое время. Температура каждый день 30-35 град. Климат очень мягкий, но солнце беспощадное.  Хорошо, что по всей зеленой территории пляжа стоят лежаки под пальмами. Матрасы и полотенца бесплатно каждый день приносит обслуживающий персонал. Регулярно на территорию приводят слона, за небольшую плату с ним можно фотографироваться, при этом он красиво позирует. Живность - сплошь и рядом: видели змею, варанов, ящериц. Кругом  бурундуки, обезьянка, белые цапли и наглые вороны, которые с утра начинают свою возню вблизи людей, выпрашивая еду.  Но самые страшные животные в отеле – это большие тараканы, похожие на жуков. Когда нам показали наш номер в бунгало, он выглядел чистым и уютным. Но поскольку мы ужинали своими продуктами в номере, то вскоре появились эти незваные жители. Поэтому, когда пришёл мальчик с дезинсекцией, мы согласились на обработку комнаты. Неприятного запаха не было. После обработки я включила кондиционер с вентилятором и легла отдохнуть. И вдруг откуда-то сверху на моё плечо спланировало крылатое чудовище. Реакция была моментальной: смахнула, не успев вскрикнуть. Одурманенный таракан был убит, и, к счастью, они больше не появлялись. Убирались у нас в номере и меняли постельное бельё каждый день, когда мы вывешивали на дверь табличку. Иногда улыбчивый мальчик клал на постель и в маленькую вазу цветы, хотя мы не поощряли его рупиями. В комнате был термос, и муж набирал туда горячей воды для кофе из ресторана. Холодную воду нам каждый день приносили в бутылочках. За хранение колбасы, фруктов и напитков в минибаре пришлось доплатить 36$. Но холодильник постоянно размораживался, когда мы выходили за пределы комнаты. Ланкийцы экономили электроэнергию, которая отключалась при отсутствии ключа в номере. На отдыхе мы дружили со спортом: утром и вечером играли в большой теннис на грунтовом корте бесплатно. После этого обычно расслаблялись под струёй джакузи в бассейне. Вообще, т.к. мы не были привязаны к ужину, то в бассейне обычно купались с наступлением темноты, он эффектно подсвечивался.  Ночью мы отсыпались, но 2 раза от души повеселились на дискотеке. На 2-й неделе нашего пребывания в отель заселили много наших соотечественников. А русские, когда выпьют, гуляют и пляшут до умопомраченья, тем более  что включили наши танцевальные мелодии про Наташек. Ещё один ночной вечер мы танцевали под живую музыку, но нашу компанию она не вдохновила: трезвые были. Персонал отеля порадовал нас менеджерским коктейлем в баре на крыше 3-этажного корпуса. Они представили весь персонал по-английски, а мы в это время уплетали разные маленькие бутерброды, запивая из трубочки 3-м стаканом, и мило беседовали. Под конец ударил ливневый дождь, и добираться до номера пришлось перебежками. Дожди почему-то в Ваддуве шли по ночам, иногда с грозами. В последний вечер перед отъездом мы посмотрели выступление фокусника, другую анимацию пропустили. А было ещё национальное шоу, караоке и аэробика в бассейне.  Периодически мы выбирались в город, правда, топать по тропической жаре минут 20 до центра было тяжело. Покупали манго (оказалось зелёным) и ананасы на базаре, арбуз, соки, сигареты, мороженое в супермаркете и спиртное. За последним пришлось ходить на окраину соседнего города Панадура примерно 3,5 км. Ближе итальянское вино (местное не производят) и Смирновскую водку купить было негде.  Шопинг в нашей Ваддуве был слабым. Но мы, обойдя все магазины, купили брюки мужу, джинсы и блузку для меня. В отеле в ювелирном магазине я выбрала камни-гранаты 7 карат за 90$ с целью сделать золотые серёжки на родине. Драгоценных камней всех размеров и цветов на Цейлоне много, на любой вкус: был бы полным кошелёк. Их здесь добывают, обрабатывают и делают ювелирные изделия из серебра и золота (особенно хороши браслеты). Воров среди ланкийцев мало, однако в изобретательности навязать свои услуги и сорвать за это большой куш  им почти нет равных.  Попрошаек в посёлке мы не встречали, разве только детей. Они выпрашивали у нас какую-то «бомбу». Оказалось, что это жвачка, её у нас не было, зато были конфетки или просто фото на память. Гуляя по посёлку, мы не могли пройти мимо  буддийского Храма Махиндарама. К сожалению, не все знают, что Шри-Ланка является второй после Индии родиной буддизма, а точнее его южной ветви, именуемой Тхеравада («Учение Старейших»).  Храм в Ваддуве построен по всем канонам этой восточной религии, и здесь находятся традиционные статуи Будды: медитирующего, учащего и отдыхающего. Во дворе храма растёт дерево Будды. Согласно поверью, оно выращено из семян прапрапрадерева, под которым достиг просветления сам Учитель. Присутствует здесь и ступа, внутри которой заложена одна из многочисленных реликвий буддизма, олицетворяющих Дух Учителя. На Шри-Ланке существуют особенные правила поведения. Сингалы - народ мирный, спровоцировать конфликт очень сложно. Но буддизм здесь не пустой звук: к статуям и изображениям Будды нужно относиться с почтением и никогда не поворачиваться спиной, например, для фото. Открытые проявления чувств между мужчиной и женщиной также считаются неприличными. Но к симпатичным туристкам у местных мужчин более раскрепощённое отношение. Прямо у входа в отель мы познакомились с Ланкой, владеющим русским. У него небольшая швейная мастерская напротив отеля. К тому же он работает зазывалой на экскурсии. Т.к. у него предложенный нами маршрут по 5 городам оказался дешевле, чем у других, мы клюнули на его предложение (650$ за 3 дня, включая ночёвку, питание в отелях и билеты на посещение памятников).  Предоплату (половину суммы) отдали сразу в его конторке, подписав контракт. Вечером Ланка пригласил нас к себе в дом. Мы попили у них чаю с какими-то бобовыми, похожими на орехи. Познакомились с его мамой, которая стала нашим гидом. Посмотрели обстановку дома, довольно просторного с хорошей мебелью из дерева, чуть-чуть поболтали по-английски. Только после беседы Ланка всё время пытался меня обнять, даже не считаясь с мужем. На следующее утро поездки они проспали 6 часов отправления, пришлось нам будить их. А дальше – Ланка не поехал, а объясняться с Сильвией по-английски, которая не хотела признавать условий контракта, считая, что продешевила, было очень сложно. А мы, как лохи, дали ей всю оставшуюся сумму сразу вначале поездки. Словом, переживали,  и поэтому после путешествий избегали Ланки, а он по-прежнему с нами здоровался и звал в гости, отметить поездку. Вот такие они – ланкийцы - "улыбающиеся люди", которые славятся своим гостеприимством и радушием, но в то же время лукавством и хитростью!    

                                                   К А Н Д И

В 6.30 утра команда из 5 человек (3 ланкийцев и 2 туристов) выехала на микроавтобусе в Канди. Водителем был сын Сильвии, нашего гида, а ещё одним пассажиром – 7-летний внук. Вместо завтрака мы взяли сухой паёк и попили кофе в придорожном кафе. Город расположен в 160 км к северо-востоку от Ваддувы, это расстояние мы преодолели за 3 часа. Но вначале осмотрели пригороды. 1-й была ананасовая плантация Кириндевелла. Ананасы растут на земле, как трава, в течение 2-х лет. В свое время Христофор Колумб привез этот фрукт из Парагвая в Европу, а благодаря европейским торговцам он попал на Шри-Ланку приблизительно в 17в. Если ананас созревает на ветке, то растение вырабатывает крахмал, который затем превращается в сахар и возвращается в плод. В таком случае содержание сахара удваивается за ночь. Если же ананас дозревает, будучи сорванным, он никогда не будет сладким. Длинные зелёные листья ананаса обладают прочной волокнистой структурой, из них раньше изготавливали веревки. Плоды на толстых ветках могут достигать веса 3-5 кг. Плантация охранялась всего 1-м смотрителем и продавцом в ларьке из плетеных веток. Нам объяснили, как выбирать ананас. Сначала его надо понюхать: сильный аромат говорит о спелости. Плод не должен быть битым (без выделения сока из корки). Листья должны быть свежими и в середине пучка легко выдергиваться. Ананасы на продажу - самый сок: жёлтые, крупные, но для нас дороговаты. Плантация окружена пальмами и экзотическими растениями такими, как трусливая мимоза. Её листочки закрываются при прикосновении. Ещё больше интересных растений в саду специй Маванеллы, открытом в 2004г. Там нас сопровождал русскоговорящий гид и подробно обо всём рассказывал. С давних времен Цейлон был всемирно известен своими специями, особенно во времена существования шелкового пути, когда специи играли большую роль в хранении пищи. До 15в. торговля пряностями находилась в руках арабских купцов, но когда европейские навигаторы открыли морские пути на восток, эта монополия была нарушена. В это время специи еще выращивались в лесах. Когда голландцы захватили Цейлон, они перенесли плантации ближе к побережью. Например, сады корицы произрастали в Коломбо (Cinnamon Gardens). И хотя плантации в Коломбо ныне не существуют, их название сохранилось. В средние века запах корицы, растущей в коричных садах Коломбо, можно было почувствовать уже с корабля, заходившего в гавань. Шри-Ланка сейчас обеспечивает около 60% мирового объема этой специи. Корица – это дерево, которому не дают вырасти большим, ограничиваясь размерами куста. Побеги обрезают, когда они становятся около 1-2 метров длинной и толщиной с палец. Снятую с побегов кору режут на полоски. Сушка на солнце сворачивает её в палочки, которые перемалывают в пудру. Из коры и листьев делают масло, которое добавляют в бальзамы и духи. «Королем специй» считают перец. Он растёт как вьюнок в тени больших деревьев. Его плоды выглядят гроздями ягод, которые собирают на разных стадиях созревания. Черный перец – это неспелые ягоды, высушенные на солнце, белый – это те же ягоды, но уже созревшие. Мягкую оболочку снимают перед сушкой, что делает твердую кожуру плода белой. Зеленый перец – это обычные ягоды без обработки или сушки. «Королевой специй» люди признали кардамон. Это тенелюбивое растение, ростки которого выбиваются из земли, образуя куст высотой до 3 метров. Цветки и орехи появляются у самых корней в виде 15-см ветки. Созревший плод выглядит как треугольная продолговатая капсула светло зеленого цвета около 1 см длинной. Весь вкус и аромат содержится в семечке этой чудо-ягодки, которую обычно  сушат на солнце. Гвоздика была завезена на Цейлон в 1830 г. англичанами. Это плоды в виде цветочной почки размером с ноготь, которые растут гроздьями.  Их высушивают и используют для консервирования, а также из них гонят гвоздичное масло, используемое в парфюмерии и фармацевтике. Следующей из популярных специй является имбирь. В пищу используют его корни. Зеленый имбирь добавляют в соусы и медицинские препараты. Сушеный и молотый он продается на рынке.  В аюрведических методах лечения используют имбирное масло. Так же широко его применяют в изготовлении пива, чая, кофе и кондитерской промышленности. Есть на Шри-Ланке и такие специи как цитронелла или лимонная трава, которая вырастает высотой 1 м и похожа на осоку. Из нее делают масло и крема. Масло используют в производстве бальзамов, спреев и средств от насекомых. Перец Чилли растет в виде куста 0,5 м высотой. Существует 3 его разновидности: карри, острый и коччи (самый острый).  Плоды карри-чилли достигают 7 см в длину. Он не такой острый и используется как овощ для салатов. Острый чилли намного меньше. В ход идут его зеленые и красные созревшие стручки, которые измельчают в пудру. Растут на Шри-Ланке и листья карри, на небольших кустах около 5-10 м высотой. Свежие листья добавляют при приготовлении риса, а так же их сушат и перемалывают в порошок карри, различный по составу в зависимости от положенных в него специй. Дальше мы стали рассматривать полезные деревья. Какао родом из Южной Америки.  Для производства шоколада используют его бобы, которые содержатся в мякоти плода-стручка.  Мякоть бобов богата какао-маслом, которое и придает любимому всеми шоколаду замечательное свойство – таять при температуре человеческого тела. Оболочка бобов тоже не пропадает – из нее делают какао-порошок. Следующее дерево - папайя. Её зрелые плоды используют в качестве фруктов, незрелые применяют для приготовления мяса. Содержащийся в них фермент папаин, родственный по составу ферменту нашего желудочного сока, превращает даже самое жесткое мясо в сочное. Подходим к довольно толстому дереву с висящими на стволе пупырчатыми плодами. Это король местных фруктов - дуриан. Маслянистая мякоть его зрелых плодов настолько вкусна, что ею любят лакомиться не только люди, но и слоны. В то же время его запах кажется невыносимо отвратительным. А всё, что отвратительно, то дорого стоит, ведь находятся люди, которые его покупают и ценят. Но самое «дорогое» дерево в мире – сандаловое с коричнево-серым стволом и большим количеством гладких гибких ветвей. Листья его кожистые, цветы мелкие пурпурно-розового цвета. Для получения ароматического масла используют деревья старше 30 лет. Помимо растений, в саду есть магазин, в котором продаются препараты, изготовленные на природной основе. Сначала в беседке мы смогли убедиться в их чудодейственных свойствах. Нас угостили йоговским чаем, в состав которого входят кардамон, имбирь, анис, корица, кинза и чёрный чай. Такая смесь эффективно восстанавливает обмен веществ и омолаживает организм. Есть здесь и лечебное вино - средство против холестерина, которое к тому же снимает стресс. Масло цитронеллы в смеси с имбирным сиропом используется как средство против диабета. Красное кокосовое масло применяют против болей в желудке. Один из кремов прямо на глазах разгладил морщины, другой крем для апелляции позволил без бритвы удалить волоски с ног.  Небольшой массаж лица и шеи освежил нас, но оказалось, что за него надо было подарить 10$. Мы согласились, если нам сделают приличную скидку на баночку крема (10$). Чуть-чуть поторговавшись, ланкийцы согласились. На этом мирно расстались и отправились на чайные плантации Герагамы, расположенной на высоте 500 м, 1-й из самых влажных на острове по количеству выпадаемых осадков. В этом высокогорном районе возделывают чай, обладающий ярким  вяжущим вкусом и средней крепостью.  Двигаясь по  серпантину горных  дорог, мы видели террасы, покрытые рядами курчавых кустарников до 1 метра высотой. Плантация дает урожай листа много лет, но требует кропотливого ухода – подрезки и подкормки. Сборщицы чая, тамильские женщины, каждую неделю за несколько $ в день вручную собирают чайные листочки в тяжёлую корзину за плечами. Тамилов в конце 19в. англичане переселили на Цейлон из Южной Индии  для выполнения различных сельскохозяйственных работ. Они говорят на своем  диалекте и живут богаче индийских родственников, но нищенку из их рода-племени мы всё же встретили на своём пути. В зависимости от требуемого сорта, сборщицы срывают молодые побеги либо флеши (2 верхних листочка и нераскрывшуюся почку). Далее чай поступает на фабрику в 20 км от Канди, которая производит до 6 тонн высококачественной продукции в день. Сначала листья подвергают контролю и сортировке, затем в процессе завяливания их 10 часов сушат на стеллажах подачей теплого воздуха мощными электрическими вентиляторами. В результате все части флеша делаются мягкими и эластичными и не ломаются при перегибе. В машинах для скручивания происходит  разрушение тканей и клеток чайного листа, при этом соки и ферменты смешиваются. Если «скрутили» легко, то будет слабый настой при заварке, если сильно, то получится крепкий чай. Ферментация или «окисление» является кульминацией биохимических процессов. Скрученные чайные листья вновь раскладывают на стеллажах в прохладной атмосфере, благодаря чему они, поглощая кислород в течение 5 часов, получают  медно-коричневый оттенок и характерную горечь. Затем их медленно сушат в камере горячим воздухом, в результате чего получается чёрный полуфабрикат из различных по качеству и величине чаинок. Для получения фабричных чаев полуфабрикат подвергают сортировке на ситах разных номеров и купажированию (смешиванию). В самое время его попробовать и оценить, что мы и сделали в магазине на фабрике. На стеллажах было несколько основных групп чая: цельнолистовой (Whole Leaf), ломаный (Brokens), высевки (Fanings), крошки (Dust), различающиеся между собой внешним видом и качеством. Мы спросили у Сильвии, что она обычно предпочитает, и купили BOPF – скрученный ломаный высокогорный чай из мелкого листа с крепким вкусом в подарочной упаковке. Ну, и конечно, всё закончилось дегустацией с пирогом и молоком. На запах даже прискакала белка, любительница сладкого. А мы разливали ароматный чай по правилам: одну чайную ложку заварки на человека, настой 3-5 минут для проявления его крепости, помешивание в чайнике перед разливом и для тех, кто пьёт по-английски, сначала молоко в чашку, а потом божественный цейлонский напиток. Какие ещё подарки приготовил нам остров, мы посмотрели в центре народных промыслов Оak-Ray Regency деревни Гатамби, в 4 км от Канди. Самыми экзотическими сувенирами считаются изделия из дерева и батик. Фигурки вырезают из различных сортов эбенового, сандалового, тикового дерева и раскрашивают натуральными красками. Торговля богами и изображениями Будды очень прибыльная. За 1 кг ароматного сандала на Шри-Ланке просят 30$. Трудятся в мастерской одни мужчины, для местных богачей они изготавливают мебель. Стул из тикового дерева стоит сумасшедшие деньги (400$), зато прослужит он сотни лет. Спросом пользуются и знаменитые ритуальные маски. В основном их изготавливают из тропического дерева Кадуру, которое коптят около недели, а затем вырезают маску. Затем её грунтуют жёлтым цветом и после сушки раскрашивают. На завершающей стадии маску покрывают смесью канифоли и масла дерева Доран, чтобы цвета были более яркими и сохраняли свою насыщенность длительное время. Существуют 3 вида масок. Маски Санни связаны с танцевальным ритуалом изгнания человеческих недугов, которые приносят 18 демонов. Маски Колам используются в танцевальных шоу, раскрывающих древние мифы, сцены с участием короля и королевы, старинные обычаи сингальского общества. 24 маски Ракша используются во время религиозных праздников и защищают от дурных воздействий врагов. У всех этих масок лицо демона с выпирающими глазами в виде огромных шаров, высунутым языком и остроконечными зубами. Вместо волос у демонов из головы торчат 7-10 кобр или языки пламени. Маски огромны, гораздо проще увезти с Цейлона батик, который продаётся в огромном магазине Центра народных промыслов. Это – ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На натуральную ткань (лен, хлопок) наносится рисунок, а потом некоторые его детали заливаются воском. Технология окрашивания  соблюдается в строгой последовательности от светлых цветов к тёмным. Ткань с воском выполаскивается в 1-й ванночке с жёлтой краской. Места, покрытые воском, цвет не меняют. Затем воск наносится на другие участки рисунка, на которых нужно сохранить желтый, и ткань выполаскивается в следующей ванночке с оранжевым цветом. И так продолжают по порядку следования красок. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. Потом воск «выпаривают» и остается готовый батик. Глаза разбегаются при виде сочных рисунков на шёлке, но цены кусаются.  К примеру, за цветастый платок с изображением слонов, придется выложить 30$. Шелковое сари, украшенное в технике батика, по цене может сравниться с резной фигуркой слона из сандалового дерева. Большинство тех, кто делает подобные вещи, сам себе их позволить не может. Мы тоже ничего не купили, ведь впереди нас ещё ждали приключения с неизвестными затратами. Надо было торопиться в Ботанический сад Перадения, расположенный в 6 км от Канди. Его историю в 1371 г. начал король Викрамабаху III, приказавший высадить парк на берегу реки Махавели Ганга. Следующий правитель Кирти Шри (1747- 1780гг.) устроил здесь свою резиденцию, и впервые у сада появился титул: Королевский.  И ещё 1 король Раджадхи Раджасинхе с 1780 по 1798 гг. проживал здесь на территории парка. А потом на остров пришли англичане, и в 1821 г. садовник-исследователь Александр Мун, предложил учредить на месте резиденции последнего кандийского короля ботанический сад. Так появилась официальная дата рождения Королевского Рая. Площадь сада составляет сегодня около 147 га, на ней высажено почти 4800 видов растений со всего мира, из них 3770 – цветущие, 920 произрастают только в Шри-Ланке. Сильвия купила нам билеты за 20$, но сильно возмущалась контрактом, и поэтому красота увиденного была омрачена последующими разборками. Но кое-что мы всё-таки разглядели. На Цейлоне царят пальмы: в Саду их 185 видов. Наиболее стройные выстроились  вдоль длиной аллеи, а искривленные были разбросаны по лужайкам, с гладкими и шероховатыми стволами на любой вкус. Их плоды поражали воображение своими размерами, победительницей среди них была сейшельская пальма. Она растёт очень медленно и достигает высоты 34 м. Основание её ствола, имеющее форму луковицы, сидит в чаше диаметром около 80 см и глубиной до 0,5 м. Эта суживающаяся книзу чаша, похожая на скорлупу кокосового ореха, пронизана множеством овальных отверстий, которые снаружи заканчиваются трубочками: через них корни проникают в землю. Такие гнёзда прочны и сохраняются в течение столетий. Это дерево образует соцветия-серёжки длиной 2 м, цветение которых растягивается на 10 лет. Крупный плод созревает ещё 10 лет. Некоторые плоды имеют 2 семени и массу 30 кг. Именно за это посаженную в Саду пальму прозвали «дабл» или двойной. Финиковая пальма с очень тонким стволом достигает 30 м в высоту. Ее стебель покрыт многочисленными рубцами от опавших листьев. Верхние листья, сгруппированные вместе по 30 штук, поднимаются вверх на 6 м, а нижние загнуты. Кокосовая пальма имеет высоту 27 м и крону из больших листьев. Её крепкий прямой ствол 45 см в диаметре окружен массой корней.  Масленичная пальма напоминает внешне кокосовую и имеет вертикальный стебель 30 м высотой. Финиковые и кокосовые плоды хорошо нам известны: с удовольствием употребляем их в пищу. Фрукты масленичной пальмы растут на 3-летних деревьях.  Они кажутся мясистыми, и внешне очень сильно похожи на маленькие сливы 3 см длиной. Ягоды имеют красноватую кожу, и их связка  весит до 15 кг. Из них делают ценное растительное масло, используемое для питания, косметики и фармакологии. Среди пальм, как и среди людей, есть свои королевы.  У ланкийцев это талипотовая пальма, получившая титул цветущей красавицы в 50-летнем возрасте. Цветки на её вершине, самые крупные у пальм, раскрываются одновременно только раз и так истощают дерево, что оно погибает. Зато листья этой пальмы могут храниться 1000 лет, поэтому  раньше их использовали в качестве бумаги, например, для записи гороскопа ребенка при рождении или для важных буддийских текстов. Затем оставалось сшить листья так, чтобы получился веер. Возможно, именно такие книги донесли до наших времён историю и учение Будды. Но есть в мире растений пальмы, получившие название Королевских. Их родина - Панама и Куба, и они также стройны и изящны, как латиноамериканские девушки. Одиночный ствол серого цвета достигает в высоту 30 м. Кроме того, их перистые листья на самом верху длиной до 7 м  очень похожи на корону. Ну, а форма ствола, как у настоящих красавиц, может быть бедристой, за что эту пальму ещё называют бутылочным деревом. Ещё одно чудо сада – «фикус Бенджамина». Он занимает площадь 2500 квадратных метров, диаметр кроны 55 метров. Под ним может свободно разместиться 1000 человек. Возраст этого дерева 140 лет, и завезено оно из Индонезии.  Фикусы - очень древняя группа растений, необычно полно сохранившая до наших дней. Их вечнозеленая крона с жесткими блестящими листьями венчает мощные колоннообразные стволы, в основании которых корни достигают в высоту 3 м. Многие особенности фикусов  относят к разряду чудес в мире растений. Их цветки расположены внутри соцветий, имеющих вид круглых ягод, растущих на стволах. Поражают и взаимоотношения фикусов с насекомыми-опылителями: их специальные цветки функционируют как инкубаторы для личинок агаонид. За время пребывания на планете у этого растения  выработались крайние жизненные формы. Наиболее экзотичная из них известна под названием «фикус-удушитель». Он развивается на стволе другого дерева, куда семена заносят птицы. Воздушные корни «удушителя» дорастают до земли и укореняются в почве, после чего начинают интенсивно разрастаться в толщину. При этом многие из них срастаются, охватывая и сдавливая ствол хозяина со всех сторон, вследствие чего дерево умирает. Т.о. фикус ценой жизни хозяина выносит свою крону ближе к свету. Другая не менее экзотичная жизненная форма - баньян, обязана своим названием священному фикусу Индии – бенгальскому.  Его формирование начинается с образования на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева гирлянд воздушных корней. Эти корни растут очень медленно, и большинство их засыхает, но единицы дорастают до земли. Укоренившись,  надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик стволов. Материнская ветвь, от которой отошли эти воздушные корни, также разрастается в толщину, получая питание через корень-подпорку. Именно так вырос гигантский баньян на зелёной лужайке Перадении. Инженеры назвали его пространственной шарнирной конструкцией, способной противостоять большому ветру! Поражает и гигантский бамбук, толщина  стволов которого 25 см. Из его корневища очень быстро и бурно вырастают многочисленные стебли длиной 18 м с тонкими листьями до 18см. Цветёт он раз в 25 лет, очень обильно образует плоды, а затем отмирает полностью, но корневища сохраняются. Коллекция представлена 10 его видами. Здесь есть и черный бамбук из Индии, из которого делает национальные музыкальные инструменты, и зеленый бамбук из Бирмы, растущий очень быстро – 30 см в день. За три месяца это растение достигает максимальной высоты – 30 м. Средний возраст бамбука обычно 50 лет, поэтому в Китае он символизирует долголетие, в Индии является символом дружбы, в Японии считается символом чистоты. Кстати, недалеко от бамбука находится экзотический уголок японского сада с декоративно подстриженными растениями, беседкой и каменными фонарями. В качестве «японских» используются их тропические заменители: плакучий кипарис из Китая, австралийский каллистемон и афеландра из Бразилии – своего рода дружба растительных континентов!  И как символ дружественного союза - небольшой  пруд в форме карты острова Шри-Ланка в центре Сада, в середине которого островок с единственным деревом, символизирующим город Канди. Пруд существует с тех времен, когда сад был королевской резиденцией, он служил резервуаром для сбора воды. Сейчас в нём водные растения: кувшинки и тростниковый камыш. Недалеко от озера - белоснежная ротонда в память о Джордже Гарденере, который управлял парком с 1844 по 1849 гг. Он был ботаником, а также следил за импортом каучука и хинного дерева, которые со временем заняли 1-е место в экспорте страны.  Многие известные личности побывали в Саду и оставили после себя в память деревья в Центральной аллее: Индира Ганди, Юрий Гагарин, Маршал Тито. Дерево Бо посадил последний король Цейлона Эдвард III в 1875 г. Последний император России Николай II тоже оставил после себя цейлонское железное дерево в 1891г . Не все из них разрослись до размеров гигантов, к числу которых относятся «Слоновьи ноги», каждый плод которого весит более 3 кг. Мы с Сильвией, и её внуком не смогли обхватить его руками, - такой мощный у него ствол с корой, напоминающий кожу этого животного. Но есть и другие гигантские старички: например, Джекфрут, хлебное дерево, ему более 160 лет. Его спелые похожие на дыню, но пупырчатые плоды едят сырыми. В недозрелом виде  их варят и едят с рисом – это хлеб для бедных. Средний вес плода 32 кг. Древесина желтого цвета, используется для изготовления мебели, масок и сувениров. Именно из этого дерева монахи выделяют желтый пигмент для своей одежды и варят ткань, добавляя его в воду. Дерево воистину священно для Шри-Ланки, его родины, поэтому рубить его запрещено, на это нужно специальное разрешение.  В саду растут и другие широко применяемые в промышленности деревья, такие, как  гевея, сок  которой используется для получения натурального каучука. Эвкалипт, которому 137 лет, также надёжно служит людям: его листья, кора и эфирное масло употребляются против лихорадки, при лечении ран, болезней дыхательных путей и половых органов. Дерево Упас с острова Ява высотой 30 м – зловещий гигант, под ним ничего не растёт. Оно токсично уже 140 лет. Из сока его коры производят яды от насекомых, а раньше этим ядом охотники натирали наконечники стрел. Из хвойных любопытны «пьяные ели».  Целая аллея араукарий, согнутых ветром, наклонилась для поклона. Деревья завезены из Новой Каледонии и названы в честь её первооткрывателя капитана Кука. Но самое большое очарование вызывает Дом орхидей. Название растениям дал грек Теофраст за 300 лет до н.э.  Имя "орхис" означает "яички" и намекает на парные утолщенные корневые клубни орхидей. В начале 19в. они появились в Англии в качестве упаковочного материала для других тропических растений. Однажды садовник Уильям Кэтли заинтересовался диковинными клубнями. Он посадил их в горшок и вырастил  большие, пышные цветы. Это была орхидея. В честь человека, открывшего аристократический цветок в Европе, род, к которому он относится, был назван Каттлея. Так орхидея начала победное шествие по планете.  В саду Перадении насчитывается около 400 её видов и гибридов, но в цветущем состоянии совсем немного. Фаленопсисы,  каттлеи,  онцидиумы,  дендробиумы, ванды разных цветов и оттенков, причудливой формы вызывают возгласы восхищения.  Большинство тропических орхидей в природе являются эпифитами, т.е. поселяются на других растениях, в развилинах и кронах деревьев. Таких «атмосфериков» в оранжерее мало. В основном, это различные варианты тилландсии. Но есть еще одна группа орхидей, которая для своего обитания предпочитает скалы. Наиболее известный её представитель - это камневая лелия. В древних сагах и сказаниях орхидеям часто приписывалось свойство повышать потенцию. Сегодня самая известная полезная орхидея - это ваниль, без которой невозможно представить ни пищевую, ни косметическую промышленность. Насладившись ароматом этих дивных цветов, мы не хотели покидать Королевский сад, и впервые обратили внимание на его посетителей. Отдыхавших на лужайках было очень много: местные паломники, студенты и школьники смотрелись очень колоритно в белых одеждах на зелёном фоне, словно большие лотосы в подарок Будде! От Перадении до отеля 4* «The Swiss Residence Hotel» мы добрались быстро: минут за 20. Расстояние было небольшим, но дороги в горах узкие, а расположен г.Канди на высоте 485м над уровнем моря. Отель понравился, красивый холл, подъёмный стеклянный лифт, с которого обозреваются окрестности. На этажах много картин, изображающих историю города. Времени у нас было мало: раскидали в номере вещи, искупались, переоделись, а муж даже успел снять на видео окрестные горы с балкона. По дороге до отеля я, чтобы отделаться от навязчивой Сильвии, намекнула ей, что мы тратим деньги на подарки, а своим родственникам ещё ничего не купили. И «простая» ланкийка тут же повела нас в магазин сувениров на 1-м этаже. Но там было золото и серебро, чеканка, ручное ткачество: словом дорого, но красиво. Поэтому долго не задержались, погрузились в автобус и помчались в горку по винтовой дороге, осматривать город. Он стал столицей Кандийского государства во время правления (1473-1511гг.) короля Сенасаммата Викрамабаху, в 1592г. был переименован в Маха Нувара («Великий город»)  и в течение 225 лет сохранял свою независимость от колонизаторов. Имя Канди, означающее «горы» дали городу британцы, а его историческое название – Сенкадагалапура.  По легенде оно связано с браминами, жившими в 14в. в этом районе, или с королевой, именуемой Senkada, или с цветным камнем  Senkadagala. Расположенный среди холмов город очень живописен. Своеобразным его ожерельем является широкая река Махавели-Ганга с тенистыми берегами. Чтобы полюбоваться панорамой сверху, мы сделали остановку возле старейшего престижного женского колледжа Дхармараджа, основанного в 1887г. 1-м американским буддистом Генри Олкоттом, на смотровой площадке со смешным названием «Седло Артура». Прежде всего, обращало на себя внимание искусственное озеро в центре Канди. Король Викрамабаху III основал город Сенкадагала во время своего правления (1357-1374гг.) по совету брамина благодаря загадочным обстоятельствам. На прогулке в здешних местах он увидел, как белка одержала победу над змеёй и помогла лягушке избежать смерти. Такое совпадение считалось благоприятным при начинании нового строительства. И ещё одна случайность убедила короля в его выборе: редкая белая черепаха была найдена в этом месте. Цвет черепахи считали цветом планеты Марс, отожествляемой с богом войны Картикея. Небольшой бассейн был вырыт на восточном конце нынешнего озера, которое тогда было  рисовым полем, чтобы предоставить черепахе благоприятное жилище. Еду для черепахи присылали с кухни короля. Так возникло название существующего озера Кири Мухуда или молочное море. Король Вихрама Раджазинге достроил его в 1807 г. за 8 лет до сдачи королевства британцам. Оно было выкопано местными крестьянами по приказу, в то время здешние рисовые поля уже не приносили дохода. Король также построил плотину, чтобы проехать на противоположную сторону озера, но затем разрушил её с обоих концов, оставив в центре остров. На этом островке первоначально находился летний домик королевской семьи.  Подвесной мост, сделанный из прочной веревки, соединял его с казначейством и дворцом.  Первые англичане построили на островке пороховой погреб, который был уничтожен в 1960-х. Сегодня дорогу вокруг озера и пешеходную мостовую отделяет от водной глади ориентировочный  белый парапет на случай появления густого тумана. Защитные «облачные стены» по периметру 3,4 км начал строить последний король Канди, но так и не достроил. Треугольные отверстия в них использовались для освещения масляными лампами в ночное время.  Эту же конструкцию применили для внешней стены храма Далада Малигава. Много интересных зданий расположено вдоль озера: Храм Зуба Будды, Королевский дворец (ныне Археологический музей), Национальный музей Канди, колониальный Королевский отель, Португальская церковь, монастырь Малватта (1511г.), Буддийское издательство, Ассоциация прикладного искусства и даже причал для лодок. Улпанжа или купальня королевы находится частично на воде. Раньше она являлась частью дворцового комплекса, после британского вторжения была преобразована в библиотеку, а сегодня стала полицейским постом. Если посмотреть выше в радиусе 2 км от Храма Зуба Будды, то можно разглядеть фигурку белого Будды на горе гнома (Bahirawa Каndy). Много легенд связано с её историей. Согласно 1-й из них, с этой вершины сотни красивых девушек были принесены в жертву могучему гному Бахирая Девалая во времена Наяккарских королей. Но когда к жертве была приговорена невеста стража королевских слонов, жених освободил девушку с помощью грозных животных. Варварский обычай был завершён, жилище гнома разрушено. По другой версии в дни царства Канди из горы исходил звук, наводящий  ужас на людей. Говорили, что это коварный гном призывает к жертвоприношению. По совету министра, который сам был злым гномом, царь решил отдавать каждый год красивую девственницу. Подошёл срок подруги сына министра. В ту ночь, люди привели девушку к горе и оставили одну. Когда они ушли, появился парень и спас её, победив гнома. После этого он сам издал тот же звук, что и гном, а люди подумали, что жертва была принята. Супруги мирно покинули город в ту же ночь.  В настоящее время в верхней части горы построен храм с Буддой, который охраняет Канди от гномов. Вообще, избавиться от злой воли демонов, которые приносят несчастья, недуги и беды, помогают магические танцы, связанные с древними поверьями, бытующими на острове и в наше время. Именно такие танцы мы отправились смотреть в Кандийский Озёрный клуб (Kandy Lake Club).  Клубный танец представляет собой древний ритуал церемонии ублажения бога Кохомбы, в котором танцор выступает и как шаман, и  как монах под звуки барабанов всех видов и размеров.  Смыслом танца является выражение преданности и уважения к божеству. Под ритмичную музыку танцоры выделывают удивительные, замысловатые пируэты и прыжки. Танец заканчивается жестами почитания с обязательным поклоном сложенными вместе ладонями рук. Спектакль начинается c танца Масок, затем идут танец Кобры и Птицы, танцы Павлина и Пантеры, имитирующие поведение животных и птиц. Участвуют мужчины, профессионально обучавшиеся технике танца много лет, их движения сложны и динамичны. Танцоры выступают в красно-белых костюмах, с многочисленными браслетами и бубенцами на руках и ногах.  Их головы, плечи и грудь покрыты блестящими латунными панцирями и при резких движениях с прыжками, весь этот металл издает звенящие звуки. Женский танец рухуну отличается плавностью и грациозностью в основном за счёт рук, ладоней и пальцев. Его сюжет заимствован из различных особенностей деревенской жизни - танец урожая или танец с кувшином. Исполнительницы выступают в традиционной крестьянской одежде - коротких кофточках и длинных узких юбках. Заканчивается представление огненным шоу или танцем на горящих углях. Для этого все зрители пересаживаются на открытую площадку в форме полуцирка. На первых рядах отдаёт жаром раскалённых углей. Искры идут от ног исполнителей, но они жизнерадостны и не испытывают боли. Сила воли и смелость танцоров покоряет зрителей, и в конце звучат продолжительные аплодисменты. Мы слегка опоздали на представление, и (о, чудо!) нас пропустили бесплатно. Танцы являются непременным атрибутом всех национальных праздников, религиозных процессий и ритуальных церемоний. Боги Шри-Ланки были к нам благосклонны, потому что нам предстояло посмотреть главную ценность буддистов – Храм Священного Зуба Будды. Чуть-чуть покружившись по ночному городу, мы оставили автобус на подземной стоянке супермаркета, и дальше отправились пешком, как паломники. Храм Далада Малигава был построен в 18в. и является основной достопримечательностью города Канди.  По легенде, после смерти Будды в 543г. до н.э. в погребальном костре был найден его левый верхний зуб и сохранён последователями. Царь Гухасива с Индостана приказал своей дочери и племяннику в случае поражения его в битве перевезти реликвию в Ланку под видом пилигримов. Так в волосах сингальской принцессы Ранмали зуб тайно попал на остров. В 1283г. он снова был увезён на континент южными индийцами, но царю Паракрамабаху III удалось выпросить вернуть его. Потом китайцы и португальские миссионеры вывозили фальшивый зуб, а подлинный спрятали монахи-хранители. Сегодня Зуб является символом шри-ланкийской независимости: буддисты верят, что с его помощью страна не покорилась в 16-18 вв. португальцам и голландцам. К сожалению, против британцев данная святыня оказалась бессильна, и в 1815г. они захватили остров. На входе в храм, купив билеты за 500 рупий, мы разулись и прошли контроль в кабинках.  Проверка  связана с тем, что в 1998г. террорист-смертник взорвал себя, при этом пострадали люди и фасадная стена. Больше всего была разрушена 8-угольная башенка с конической кровлей на входе. Это хранилище священных текстов и смотровая площадка для важных гостей. Под ней скрывается подземный ход, по которому выступающий с этого балкона правитель мог исчезнуть в мгновение ока. Массивное здание позади башни – это собственно храм Вахахитина Малигава. Его невысокий золоченый  шпиль указывает место хранения Зуба Будды. Полицейские, увидев наши камеры, заставили заплатить за видео. В подарок нам дали диски с красочным буддийским праздником Эсала Перехера, который устраивается ежегодно в августе в дни полнолуния,  и Зуб выносится на всеобщее обозрение. Согласно 1-й из легенд, проведение этой церемонии связано с победой бога Вишну над демонами-асурами. По другим сведениям сингальских летописцев, Эсала Перахера устраивается в память об успешном походе царя Гаджабаху I (II в. н.э.), в результате которого были захвачены богатые трофеи, в том числе золотые браслеты богини Паттини. В Индии эта богиня известна как Каннахи - воплощение верной жены. Праздник начинается в 21ч, когда на небе появляется луна, и со стороны храма доносится пушечный выстрел. Из темноты появляется процессия мужчин в белых одеждах с бычьими хлыстами, которую возглавляет карлик с факелом. Они ударами хлыстов отгоняют злых духов. Затем на высоких ходулях проходят жонглеры, подбрасывающие вверх горящие кокосовые орехи, знаменосцы с флагами, на которых изображены львы, слоны и павлины. В ночном шествии, проходящем по улицам города, участвуют 200 слонов, покрытых яркими попонами с колокольчиками и иллюминацией, сотни танцоров, акробатов и музыкантов. Шествие это воистину феерическое и зрелищное. Десять ночей повторяется оно снова и снова, как луна набирает силу, становится все многочисленнее, ярче и грандиознее!  По лестнице, украшенной слоновьими бивнями, статуями и барельефами мы поднялись на 2-й этаж, чтобы увидеть реликвию, ради которой устраивается такой пышный праздник. Зуб завернут в лист золота и помещен в драгоценную золотую шкатулку, украшенную рубинами и изумрудами. Эта шкатулка находится в 6 золотых сосудах, размещённых в ковчеге. Золото и алмазы, пожертвованные храму королем Раджасингхе, переливаются на стенах хранилища. По утрам стоящие там старинные чаши наполняют жертвенным рисом и молоком. Дважды в день реликвию орошают водой из золотых кувшинов. Ниша, в которой хранится зуб, запирается на 3 замка, и ключи от них хранятся у 3 монахов. Фотографировать реликвию запрещено. Из европейцев ее видели всего несколько человек, в том числе немецкий ученый Геккель. Побывав в 1881 году в Канди, он выразил сомнение в том, что «кусок слоновой кости длиной 5,5 см и толщиной 2,5 см» мог вообще принадлежать человеку, пусть даже и Будде. Ниша-хранилище отделена от основного зала барьером и ширмой. Но мы были вечером, когда эту ширму открывали для обозрения. Все желающие посмотреть выстраивались в отдельную очередь, огороженную верёвкой. Но мы по совету Сильвии не соблюли церемонию и нырнули на повороте к святыне за ограждение. В окошко можно было разглядеть только сверкающий ларец в богато убранной «часовне». До открытия заветной ширмы мы ждали в полутёмной галерее и наблюдали за монахом, выкладывающим ларец из жертвенных цветов, и за паломниками, которые вместе с детьми расположились прямо на полу. После церемонии под звуки барабана мы осмотрели Внутренний храм. Его потолки оформлены искусной художественной росписью и инкрустированы резьбой по дереву, а двери облицованы серебром и слоновой костью. В западной части ступеньки ведут в Новый храм. Здесь многочисленные изображения Учителя, подаренные монастырями и верующими из Индии, Таиланда, Китая, Японии и выполненные из золота, керамики, сандала и мрамора. На стенах между колоннами - серия картин, посвященная истории рождения и жизни Будды, а также попадания его Зуба на остров. Под отполированными слоновьими бивнями - гипсовый отпечаток следа ноги Будды с пика Адама. Мы посещаем и ещё 1 зал – древнюю библиотеку храма. За стеклами шкафов виднеется тусклая кожа переплетов, а в их таинственной глубине скрываются манускрипты, написанные пером на пальмовых листьях. Мерцают переплеты, отделанные серебром, золотом, инкрустированные слоновой костью. Здесь  же огромная дарохранительница, наполненная сингальскими деньгами, под стеклянным колпаком золотая ступа с крупными рубинами, сапфирами и статуэтки Будды под ней.  Забыв о предупреждении, муж хочет снять меня на фоне большого белого Будды. И тут же оранжевый монах бросается заслонять своей спиной святыню. Муж быстро смылся, а я вся залилась краской от стыда и отделалась внушением. После этого мы вышли во двор храма, сфотографировались у большого буддийского колокола, полюбовались мерцающей водой канала в свете прожекторов и белизной небольшой ступы. Понравился ли нам Храм? Безусловно, да. Он роскошен и глубоко почитаем ланкийским народом от малышей до стариков.  А дальше по ночному городу мы стали искать Народный Банк, чтобы разменять деньги по карточке и рассчитаться с Сильвией, но карта нигде не срабатывала. Шри-Ланка, оказывается относится к государствам риска, и русская «Viza» выдаёт деньги только в том городе, где ею 1-й раз воспользовались. Муж был вне себя и, вернувшись в отель, отказывался от роскошного ужина в ресторане. Но я уговорила, и за бутылкой пива мир с нашим гидом был восстановлен. Сытые и уставшие мы бросились в кровать.

                        А Н У Р А Д Х А П У Р А  и  ПО Л О Н Н А Р У В А

Во 2-й день путешествий наметили посмотреть 2 древних столицы Шри-Ланки. Выехали из Канди в 7 утра, взяв сухой паёк вместо завтрака, и преодолели 135 км на север острова за 3 часа. Анурадхапура была основана царём Пандукабхая в 4в.до н.э. и включает 8 святых мест, по которым мы прогулялись бесплатно. К каждому памятнику паломники ходят босыми, а мы в носочках, обувь сдаётся на хранение за 1$. Первой мы открыли для себя ступу Руванвелли, по-сингальски - дагобу, в переводе на русский – реликварную камеру. Она была построена во 2 в.до н.э. царём Дуттхагамани на фундаменте из золотого гравия. Её архитектор выиграл конкурс из 500 проектов благодаря необычной форме, напоминающей большой пузырь. Что же хранилось под этим пузырём? Физические реликвии включали волосы, кость, зуб Будды, к утилитарным относились предметы, которыми Будда пользовался, мемориальными реликвиями считались статуи Будды. Пропорции ступы также были связаны со священным для буддизма числом 3: основанием (тримала), куполообразным телом (геба) и кубической вершиной с конусом-шпилем (хатара-котуба). Реликвии хранились в священном камне из гранита с 9 углублениями для даров (янтрагала). Обычно он помещался под хатарой-котубой. По описанию «Махавамса» реликварная камера Руванвелли была в форме лотоса с золотыми листьями, в середине которого сверкало драгоценное дерево Будды. Снаружи ступа покрывалась белой штукатуркой или  краской. Руванвелли-дагоба сегодня поразила нас чистотой и блеском, в то время как в 19в. на ней росли деревья. Драгоценный шпиль ступы сиял на солнце, он был подарен в 1893 г. буддистами  Бирмы. Поднявшись по лестнице на 2 мощные 3-ступенчатые платформы (d=144.5м), мы обошли дагобу по кругу. С 4 сторон ступы были построены ворота, не имеющие прохода (вахальды). Во 2 в.н.э. это были ложные двери, символизирующие врата во вселенную. Позднее положение ворот связывали с жизнью Будды: рождение царевича Гаутамы – на востоке, просветление – на юге, начало распространения учения – на западе, нирвана Будды – на севере. По скульптурам и фрескам ворот можно определить стороны света, а ещё по фигурам и рельефам, украшающим ступу. Так на востоке Руванвелли расположена слоновья стена, где слоны идут сплошным рядом, на севере царит лев, на западе – бык, на юге – лошадь. Паломничество к ступе вызвало наше восхищение. Женщины, одетые в белоснежные сари, несли в подарок Будде крупные белые лотосы. Их было так много: мужчин и женщин небольшого роста с блаженством на лице и сложенными ладонями в позе поклонения! Они приходят сюда в дни рождения, бракосочетания и похорон, при покупке автомобиля, новой квартиры или офиса. Шри-Ланка занимает 3 место в мире по религиозности: 99% её жителей совершают религиозные ритуалы. Буддизм выделяет 3 основы бытия: страдание (дукка), непостоянство (авикка) и бренность (анатта). Пройдя их с достоинством, можно достичь цикла перерождений. Но только нирвана является целью ланкийцев, т.е. исчезновение всего: желаний, а вместе с ними страданий и действий. Блаженный покой – вот символ и мечта их жизни. Первым достиг просветления принц Гаутама в г.Бодх-Гойя в Непале, и помогло ему в этом дерево Бо (Бодхи), под ним принц в 6 в.до н.э. просидел 10 лет в позе лотоса и переродился в Будду. Часть этого дерева (о, чудо!) дожила до наших дней, и сегодня ему 23 века! Саженец был привезен в  Анурадхапуру в 244г.до н.э. монахиней Сангамиттой, дочерью индийского императора. Непальское дерево ныне погибло, а ланкийское уцелело, не смотря на то, что английский фанатик вырубил основной ствол в 10в. Малый ствол дерева из семейства фикусов сейчас особо почитается и поддерживается золотыми подпорками на возвышении, окружённом оградой, а внизу к нему пристроен храм Бодхигхара. В древности он был без крыши, и к нему вели 4 специальных входа. Кроме того, устраивалась каменная платформа (веди), на которой верующие поклонялись священному дереву. Сейчас всё проще: мы зашли в храм, положили цветы и поклонились Будде. Народу было: не протолкнуться. Поэтому, разложив газеты на песке во дворе храма, мы сели в удобную позу и стали молиться, гадая при этом, какое из 3 деревьев на возвышении – Бодхи?  Я спросила у нашего гида Сильвии: о чём чаще всего просят? Проблемы разные, но одна общенациональная: повышенное употребление алкоголя. На улицах мы не встречали пьяных, спиртное у них дорого и продаётся в специальных магазинах, которые не просто отыскать, особенно в деревнях. Поэтому все гонят свой самогон из кешью, а мужики им часто злоупотребляют. Поскольку проблема была схожей с Россией, я молилась чужому богу, как своему.  Далее мы продолжили путешествие на автомобиле, т.к. Анурадхапура занимает большую площадь (52 кв.км). Впереди нас ждал бронзовый дворец Ловамапахайя, прозванный так из-за крыши, которая была покрыта плитками из этого сплава. Царь Дутуджемуну задумал большую столовую, зал с изображениями Будды и зал для чтения молитв, что в общей сложности составило 120м в длину. Сейчас от здания остались только столбы: 40 рядов из 40 прямоугольных вытесанных камней и небольшой дом образа Будды в центре, а Будда, как известно, любил преображаться. И всё же он был человеком. Останки его сожжённого праха, доставленного из Индии в 3в.до н.э. по милости царя Деванампиятисса, помещены в самой древней и почитаемой ступе Тхупарама. Она небольшая: высотой 19м на платформе высотой 3,5м и диаметром 502м. Дагоба сложена из кирпича и облицована белым мрамором. Кольчатый шпиль выполнен с 7 делениями, означающими символические зонты. Другая ступа, очень похожая на предыдущую, это Ланкарама. Она была построена королём Валагамбой на месте, где он нашёл убежище во время вторжения тамильских захватчиков. Диаметр ступы - 14м, а круглого внутреннего двора – 406м. Мы обошли её по периметру, чтобы отдать дань семейным узам. По преданию, король подарил своей жене драгоценный камень, как выражение признательности, а она заложила его в ступу, охраняемую монастырём. Руины, фундаменты и ряды каменных колонн свидетельствуют, что ступа была закрыта стенами дома. Кроме религиозных построек в эпоху процветания Анурадхапуры существовало большое число сооружений гражданского характера. От них мало, что осталось, но мы посмотрели развалины дворца Махасены (275-301 гг.). Этот царь прославился строительством 16-ти искусственных водоёмов-танков. Он уничтожил множество храмов, преследуя буддистов секты Тхеравада, отрицавших роль богов в жизни человека. Позже он раскаялся и кое-что восстановил. Неплохо сохранился дворец жены царя Бисо-Малигава. Здесь в центре здания 7в. в основной лестнице найден самый известный лунный камень. На его полукруге кольцами располагаются 4 ряда рельефов, изображающих цветы и животных: кабана, лошадь, льва и корову, другой ряд целиком состоит из лебедей. Это означает, что священное место открыто для паломников из всех частей света, а животные несут удачу. А ещё, пройдя камень, мы символически проходим 4 стадии цикла перерождений: рождение, угасание, болезнь и смерть, чтобы достичь состояния за пределами сознания. Когда-то люди оставляли свои семьи на одни сутки, чтобы совершить ритуалы и жертвоприношения в таких священных местах. Считалось, что пребывание в уединении приносит очищение. Для этого существовали дома Упосатхи, что дословно означает вход для пребывания в монастыре. О размерах этих зданий можно судить по дворцу царя Махинды II Ратанапасада и его гигантским каменным столбам (8в.). Сокровища дворца, в т.ч. золотая статуя Будды, были разграблены в ходе войн, зато сохранился охранный камень на входе в здание. На нём изображён легендарный царь змей Нагараджа, который как "страж врат" защищает вход в Ратанапасаду. Он показан в позе 2-х наклонов тела, ноги откинуты назад больше, чем корпус: получается плавный изгиб всей фигуры. Страж несет на ладони левой руки "пуннагхату" - традиционный горшок для воды. Правая рука сжимает какое-то вьющееся растение. На голове повелителя нагов корона, роскошно убранная драгоценностями, и ее окружают головы змей.  Полукруглый свод охранного камня  обрамлен разнообразными фигурками.  Внизу морские чудовища Макара: рыбы-драконы, олицетворявшие силы природы, вздыбившиеся и разинувшие кверху пасти.  Выше, среди растительного орнамента, обнаженные карлики.  Справа у ног стража крупная фигурка гнома. На обнаженной груди Нагараджи и его плечах ювелирные украшения, выполненные очень изящно. На талии много перевязей, от которых ниспадает до самых щиколоток тонкая ткань, плотно облегающая складками ноги.  Скульптор передал форму тела пластически мягко, почти нежно, благодаря чему этот рельеф  считается 1-й из лучших скульптур Анурадхапуры. Охранные камни согласно религиозным традициям 4в. помещали по обеим сторонам лестничного пролёта, ведущего к зданию. Они обычно соседствуют с каменными скульптурами богов. Так 2 стража, Санкра и Падма, охранники бога богатства Куверы, стоят перед входом в гигантскую ступу Абхаягири, 2-ю по величине в мире (115м), построенную королём Гаджабаху (114-136 гг.). Сейчас она выполнена кирпичной кладкой 79м в высоту и 106,5м в диаметре. А  когда-то, согласно описанию средневекового китайского паломника Фа Сиена, дагоба была украшена золотом, серебром и всеми видами драгоценных камней.  Около неё был сооружён одноимённый монастырь, название которого переводится, как холм бесстрашия. В нём жили 5000 монахов и поклонялись они нефритовому Будде с 7 драгоценными камнями и бесценным жемчугом в руке. В монастыре хранился зуб Будды. Другая реликвия: отпечаток ступни Будды была помещена в ступу Абхаягири. Такие сокровища буддизма могли охранять только стражи бога богатства и дети бога Дождя - лотосы. Сейчас они остались в качестве декора, а раньше цвели повсюду в многочисленных бассейнах. Особое очарование пейзажу монастыря придавали самые древние на острове озёра-близнецы Киттам Покуна, уникальные инженерные сооружения. В них ежедневно купались монахи. Вода была чистой благодаря простому изобретению: грязь оседала на дно небольших углублений по ходу русла. Сегодня бассейны заросли зеленью из-за того, что лишились покровительства богини воды - Наги, скульптура которой находилась возле меньшего озера.  А может, название Нага произошло от племени аборигенов, которые это озеро построили. Так или иначе,  у входов в бассейны мы обнаружили круглые сосуды изобилия (пурна хата), свидетельствующие о бывшем процветании этого региона. Но в тёмные средние века, длившиеся 800 лет, комплекс Абхаягири разрушили. Пострадала и ступа Джетавана, самое высокое кирпичное сооружение, когда-либо построенное человеком. На её строительство было потрачено около 90 млн. кирпичей. Первоначальная высота дагобы составляла 130м, т.е.  она являлась 3-м по величине сооружением в мире после египетских пирамид. Фундамент ступы был толщиной в 12м и покоился на слое бетона. Но время всё равно сделало своё дело: фундамент ушёл в грунт более чем на 75м, и сейчас высота дагобы составляет 71м. Другая уникальность ступы заключается в том, что она представляет собой идеальный круг, помещённый в место, где засияли лучи освобождения. Так переводится её название. Здесь были сады Нанданы, и 7 тыс. человек в течение 7 дней слушали проповедь Арахата Махинды об освобождении. Современные исследователи не нашли реликвий в Джетаване, и только из литературы 13в. узнали, что в ней был замурован фрагмент кушака, которым подпоясывался Будда. ЮНЕСКО и Центральный Культурный Фонд Шри-Ланки финансировали в 1981г. реставрацию дагобы, которая до сих пор продолжается, но богослужения в ней уже открыты с 2009г. В целом ступы Анурадхапуры запомнились нам так же как пирамиды Египта, несмотря на то, что они не раскручены в туристическом мире. К сожалению, мы не посмотрели пещерный храм Исурумуния и статую самадхи Будды в позе просветления: безбилетников не пропускала полиция. Было ли это забывчивостью или очередным лукавством Сильвии, которая должна была обеспечить нас билетами? Но спорить не стали, устали, тем более что вечером мы должны были посетить другую столицу Шри-Ланки Полоннаруву, преодолев 102 км. Дорога проходила мимо рисовых полей. Собирали рис вручную, но обрабатывали механизированным способом: на входе веточки шли в комбайн, на выходе зёрна попадали в мешки, а шелуха фонтанировала в воздух. Посреди полей стояли танки – памятники гражданской войны. Тамильское повстанческое движение воевало с правительством за независимость Тамил-Илама на северо-востоке Шри-Ланки, но потерпело поражение в 2009г. Вообще тамилы на протяжении многих веков пытались создать своё государство, и по иронии судьбы именно оккупанты придали Полоннаруве статус столицы. В 1070г. ланкийский король Виджаябаху I изгнал захватчиков с острова. В 1073г. он формально взошёл на престол в Анурадхапуре, но утвердил Полоннаруву административной столицей. Вторая столица сегодня стала одним из лучших археологических памятников ЮНЕСКО в Шри-Ланке. На въезде в город мы столкнулись с огромной статуей Будды на берегу водохранилища Гиритале. По традиции стоящий Будда опирался на скалу, вход к которой охраняли рельефы стражей. Площадку окаймляли эффектные высокие кактусы, а с противоположной стороны дороги белые ступени вели к памятнику английскому солдату, напоминающему об истории завоевания острова в 18в. В 16ч. Мы были в Музее Полоннарувы. Билеты за 25$ купила Сильвия, прибавив 10$ на видеосъёмку. Кассир взятку взял, но в залах оказалась полиция. Поэтому сюжет о Музее получился сжатым, деньги нам не вернули, а снимать толком не дали. В кадр попали бронзовые статуэтки, металлические медицинские инструменты, мраморные статуи Будды, скелет какого-то жителя, макеты археологических зданий. После музея мы проехали к остаткам 7-этажного королевского дворца Паракрамабаху Великого (1153-1186гг). С левой стороны сохранилась часть лестницы, а с правой туалет.   Перекрытия здания поддерживали большие колонны, а окружавшая их кирпичная кладка была покрыта пластырем и росписью. Во дворце было 1000 комнат, но самую большую площадь нижнего этажа занимал зал аудиенций (31х13м). К дворцу примыкали здания 2-х королев, чиновников, охраны и слуг. Апартаменты были украшены нитками белого жемчуга и множеством маленьких золотых колокольчиков, которые издавали звуки музыкальных инструментов. Вокруг дворца король создал искусственное озеро, 11 каналов и бассейны. Сад Паракрамабаху делился на несколько секторов с павильонами для ткачества, занятиями наукой. Мы посмотрели павильон для приёмов (мандану). Его высокое основание в 3 яруса было украшено фигурами слонов, львов и коров. Крыша поддерживалась 4-мя рядами столбов с резными цветами. Платформа была украшена барельефами драконов, львов и карликов, символами королевской власти. На колоннах сохранились надписи о государственной системе правления: рядом с королевским троном льва по правую руку восседал наследник престола на малом троне. Слева от короля находились правители регионов и купечество. За троном принца по его левую руку располагались военный генерал, премьер-министр, главный финансист и архивариус. Лестницы павильонов королевского дворца были украшены лунными камнями, символизирующими цикл перерождения. Самый известный в Полоннаруве камень (Санданада пахана)  пластично, в живом движении изображал бегущих друг за другом животных; они повторялись снова и снова: слон, лошадь, лев, бык-зебу. Выбор их далеко не случаен, в нем сказывается влияние индийской мифологии, где слон – перевозчик громовержца Индры, царя богов, лошадь ассоциируется с солнцем, ибо колесница Сурьи запряжена небесными конями. Бык - перевозчик Шивы, знак Зодиака, под которым рожден Будда, символ полнолуния. Лев в буддизме  означает самого Будду - "Льва Закона". В следующем поясе изображены растительные мотивы, потом священные гуси (ханса), затем опять узкий пояс с растительным орнаментом.  В центре "Лунного камня" всегда помещался круг из лепестков лотоса - символа чистоты, солнца, сияющего в небе, и сострадательного сердца  Будды: как лотос, выросший из воды, расцветает не замоченный ею, так и Будда, выросший на земле, не затронут ничем земным. Сама идея "Лунных камней" проникла на Шри-Ланку, очевидно, из Индии вместе с распространением буддизма. И это не единственная архитектурная деталь. Индуистский храм или Дом образа Шивы тоже был построен индусами в 13в., но автор его неизвестен. Крупные каменные чёрные блоки на территории Полонарувы не обнаружены, очевидно, их перевозили по морю. Купол храма был сделан из кирпича. Но самое интересное внутри храма: каменный фаллос (лингам), какой мы видели в Индии. Около него цветы, и значит, ему поклоняются ныне, прося плодородия и плодовитости. А рядом с Домом образа Шивы находится Дом образа Будды (Тупарама). По-христиански, это часовня, где совершались ритуалы подношения Будде. Это единственное здание, где в течение 900 лет сохранилась полностью кирпичная крыша полуцилиндрической формы, её держали 2-метровые стены.  Снаружи здание было покрыто слоем штукатурки со следами краски и украшено изображениями зданий, людей, богов и животных. Внутри была статуя Будды с драгоценными камнями вместо глаз, которые отражали солнечный свет из окон. Кто поклонялся этой статуе? По 1-й версии это был царь Вияджабаху I в конце 11в., по другой – министр короля Паракрамабаху. А в следующем здании, пожалуй, самом красивом в Полоннаруве, сохранились 4 статуи Будды. И название этого дома, воздвигнутого в 1195г., тоже красивое: Вата-да-Ге. На круглой террасе кирпичная стена окружала небольшую ступу. Археологи считают, что здание имело купол, поддерживаемый деревянным перекрытием и выложенный изразцами. Наружная ограда была украшена 2 поясами рельефов: карлики, духи природы, вверху и львы внизу. Мы прошли в здание через лунный камень мимо охранных камней, препятствующих проникновению дьявола в святилище.  От дьявола защищали высеченные на камнях ангелы-хранители, в одной руке которых была чаша изобилия, в другой ветвь процветания.  Во внутреннее помещение храма с круглой платформы вела более крутая лестница. Там вокруг священного холма сидели в позе лотоса Будды, спиной к холму, лицом обращённые во все стороны света. И у каждого Будды паломники положили лотосы. Этот цветок жертвоприношений был выбран в качестве декора другого необычного здания Нишшанка Лата Мандапая. Прямоугольная в плане каменная ограда окружала возвышенную террасу, на которой группа гранитных колонн со стволами изогнутой формы подражала извилистому стеблю лотоса, а их капители были похожи на раскрывающийся бутон этого священного цветка. Колонны, очевидно, несли деревянное перекрытие, но имели и явное символическое значение: лотос - один из важнейших символов буддизма, означающий чистоту. Рядом особенностей отличается и Дом 8 религий Хетта-Да-Ге. Это прямоугольное здание с входом в центре восточной стороны. Оно сложено из отёсанных и тщательно пригнанных каменных блоков. Рельефный фриз изображает фигуры сидящих львов. На фасаде лёгкий круговой бордюр с изображением гусей, символа 5-й страны света – зенита. По сторонам короткой лестницы стоят стелы со стражами врат. Затем идёт балюстрада с фигурой фантастического чудовища Макара. Карниз также украшен гусями. Внутри 2 зала с 2 парами рядов колонн и остатками статуй Будды. В этом же комплексе возвышается уникальный для Шри-Ланки памятник Сатмахал Пасада - мощная 7-этажная ступенчатая башня квадратного плана, с рельефными фигурами из известняка, сохранившимися в одиннадцати из двенадцати ниш. Её кирпичная кладка была покрыта тонким слоем штукатурки. Мы поднялись на 1 ярус по крутой лестнице, чтобы сфотографироваться, и на мгновенье оказались в Камбодже, потому что учёные склоняются к мнению, что архитектура этого шедевра родом из юго-восточной Азии. Устав от осмотра памятников, мы выпили немного лимонада у местных торговцев, приготовленного из сока выжатого лайма с добавлением сахара, льда и соли. Такая смесь хорошо утолила жажду, и со свежими силами мы поехали к Монастырю Алахана Пиривена, основанному королём Паракрамабаху Великим на площади 80га на месте кладбища. Когда-то он включал в себя 500 зданий, из которых ныне сохранилась Ранкотвихара, самая высокая ступа Полоннарувы (38м), возведенная Нишшанкамаллой в конце 12в. Её имя переводится как Золотая Ступа, потому что конус у неё был когда-то из золота. Она имеет форму пузыря и построена из кирпича, облицовка из известняка отсутствует. Расположена ступа в центре большой квадратной террасы, окружённой кирпичной стеной.  4 её входа выходят на 4 стороны света, внутри каждого, как обычно находится Будда. Король поклонялся ступе с небольшой платформы в углу террасы и лично контролировал её строительство, о чём сохранилась каменная надпись. Но вернёмся к времени его предшественника Паракрамбаху I, который оставил для потомков один из самых величественных памятников скульптуры в Галвихаре (1180г.). Колоссальный лежащий Будда растянулся более чем на 15м. Он лежит на правом боку, опираясь на подушку в виде валика, и положив под голову правую руку.  Его глаза закрыты, левая рука вытянута вдоль тела, правое плечо обнажено. На подошвах ног очаровательные «чакры»- символы колёс счастья и могущества, украшенные лепестками лотоса. Будда отдыхает в состоянии великой нирваны. Когда-то он был раскрашен и находился внутри Дома образа, от которого сохранилась лишь часть пещеры. В голове лежащего Будды возвышается 7-метровая статуя его ученика Ананды. Он стоит, скрестив руки на груди в позе благоговения и спокойствия, и кажется, что жизнь в нём не угасла. Но в скульптуре есть и общие для буддизма каноны: круглые завитки волос, удлинённые мочки ушей, тонкие параллельные складки платья. Все эти детали говорят, что перед нами не простой человек, а высокочтимый буддийский подвижник. По другую сторону входа в пещерный храм высечена из скалы большая статуя сидящего Будды, соединенная у спины с отвесом скалы. Во всей фигуре с ее идеально выпрямленным станом чувствуется стойкость, хотя ни один мускул не напряжен и руки положены свободно в медитации. Выражение лица и особенно линия губ призваны передать сосредоточенность. Т.о. сингальский скульптор поведал легенду о том, как Будда в созерцании сидел под деревом Бодхи, слегка прислонившись к его стволу. Длинная полупрозрачная одежда с тонкими складками покрывает все тело до ступней ног, оставляя открытыми, как обычно, правое плечо и половину груди. Курчавая прическа и складки ткани выполнены весьма схематично. Вся фигура в позе лотоса вписана в правильный равносторонний треугольник. Трон Будды - львиный, с маленькими фигурками львов под сиденьем. Все три скульптуры образуют единый комплекс, который охраняется и обслуживается армейскими солдатами. С одним из них я сфотографировалась, и мы покинули Полоннаруву, чтобы переночевать в уютном гнёздышке Гиритале. Проживание в 3-местном номере оплатила Сильвия, а ей самой с ребёнком пришлось селиться в домике для водителей, видимо цены подорожали. Ужин (шведский стол) был роскошным, как и сам отель, расположенный на берегу одноименного озера и построенный для тех, кто ищет уединённое место отдыха в Полоннаруве.  Вид из окна и террас был потрясающий, особенно ранним утром.  Первые упоминания о природе Гиритале имелись в  легенде, возвращающей нас в добуддийскую эпоху периода царствования царя Пандукхабая  (437-367 до н.э.). Здесь он юношей встретил свою любовь - девушку благородного происхождения Сваннапали, скрываясь от родного дяди, который хотел его убить  и стать царем. Юноша попросил у девушки еды, и она сорвала лист подорожника, чтобы предложить пищу, но вдруг лист превратился в золото. И это верно: флора и фауна Гиритале – чистое золото, невероятно красива и многообразна. С начала осени стаи птиц прилетают сюда на зимовку из Сибири, Скандинавии и Европы. Природный парк состоит из смешанного вечнозеленого леса и кустарников и насчитывает около 160 видов птиц, 9 видов амфибий, 25 видов рыб и рептилий и более 78 видов бабочек. Здесь произрастает бамбук, который редко встречается в других парках и иногда можно увидеть диких слонов, оленей и даже леопардов. Здесь обитает множество самых разнообразных рептилий - лягушек и ящериц, среди которых есть и редкие виды. Утром всё благоухало, щебетало и стрекотало, а вдали над озером кружилась стайка белых журавлей. Посреди озера возвышались 2 небольших горки островов. Зелёная шапка джунглей тянулась на всём расстоянии от отеля до озера. Ощущение было, что мы попали в рай!

                     С И Г И Р И Я  и  Д А М Б У Л Л А

В Сигирию мы добирались через джунгли по грунтовой дороге вдоль слоновьего заповедника, ограждённого колючей проволокой и проводами с током. Табличка «Опасно» предупреждала людей, а слоны должны были руководствоваться ударом слабого тока. Наш гид взяла нам билеты (20 $ на чел.) с 3-мя контролями, 1 из которых мы так и не использовали. Это был билет в Музей, о существовании которого мы не знали, а гид забыла. От услуг русскоговорящих местных отказались, хотя они были очень навязчивы. На обратном пути ланкиец показал нам дорогу (100 м) к автостоянке в стороне, куда не было указателей. Так потом от него еле отвязались! Но все эти мелкие пакости с головой покрылись Сигирией, возвышающейся над окружающей равниной на высоту 370 м. С 1982г. она взята под охрану ЮНЕСКО как памятник  Всемирного наследия. Яркое солнце в 11 утра палило беспощадно. Поэтому широкий ров с водой и бассейны пробежали очень быстро. Вода в них не отличалась чистотой, а ведь когда-то здесь купались 500 наложниц, рядом в зданиях из кирпича сушили одежду и переодевались, а король с горы любил наблюдать за этим пёстрым женским муравейником. Затем начались бескрайние сады, в которых в 5в. били одни из первых в мире фонтанов. Перед огромной скалой слева от дороги был небольшой водоём. Это каменный «Слон» спустился к водопою. Далее начинались террасы, где располагались помещения для слуг и охраны. Каждый часовой на посту не мог уснуть, потому что место, где он стоял было слишком узким выступом, и он рисковал сорваться со скалы. Мы прошли в экзотический вход между 2 круглыми скалами, напоминающими ягодицы. Слева от него под скалой находилась пещера Афродиты, названная по имени статуэтки 12 в., обнаруженной здесь. Греческая культура привилась в Индии во время завоевания Александра Македонского, а оттуда попала на о. Цейлон. Европейцы узнали о Сигирии в 1907г. от британца Джона Стила, описавшего «огромную картинную галерею» - 140 м в длину и 40 м в высоту, в зеркальном зале, прежде облицованном фарфором. Путь к зеркальной стене, отполированной с помощью минерала, добываемого на тот момент только в Шри-Ланке, шёл по крутой каменной лестнице западного склона. Ещё выше для удобства туристов были сделаны узкие современные металлические винтовые лестницы. Подниматься по ним – «сплошное удовольствие», именно здесь местный гид, идущий снизу, подталкивает тучных людей за ягодицы. У него такая работа, и она оплачивается! Но то, что открывается взгляду на этой высоте, стоит посмотреть. Это просто фантастика – фрески обнажённых женщин, танцовщиц, принцесс или богинь, парящих в воздухе, - какая разница! Здесь мастерство неизвестных художников накладывается на ощущение пропасти под ногами и созерцание глубокой древности. Состав из яичного белка с мёдом диких пчёл позволил сохранить яркие краски. Но, к сожалению, из 500 рисунков сохранилось только 18. Царапины на зеркальной стене за галереей, оставленные в 8-10вв. посетителями, воспевают красоту этих женщин. Это были полногрудые женщины с осиной талией, раскосыми глазами, замысловатыми причёсками, богато украшенные диадемами, ожерельями, серьгами и браслетами. Госпожу обычно сопровождала служанка, держащая блюдо с экзотическими фруктами. Некоторые исследователи считают, что на фресках изображена богиня Тара, звезда и мать всех Будд, которой поклонялась секта Махаяна в монастыре на скале со 2 века. В буддизме магическую силу божества показывали многократным повторением, что вызывало у верующих чувство бесконечности. Верующие постоянно видели перед собой образ Тары и надеялись, что богиня облегчит страдания, укажет путь к спасению. Тару часто отождествляли с рычащим львом. Так может, она являлась хозяйкой Платформы льва, куда мы поднялись, пройдя зеркальную стену? По свидетельству очевидцев 19 в. ступеньки лестницы во дворец туманов были украшены скульптурами этого грозного зверя. В 10в. Тару забыли, а секта Теравада в 13в. переписала историю Львиной Скалы. Это новое течение буддизма отрицало существование богов-спасителей. Главным героем Сигирии Теравада сделала короля Касапу, причем исказила его деятельность, потому что он отверг её учение. Рукопись Махавамса называет Платформу льва Платом красного мышьяка то ли из-за цвета, то ли намекая на трагедию, которая здесь разыгралась. Но не цвет скалы впечатляет, а размеры львиных когтей. Когда-то были не только лапы, но и голова льва с устрашающим горлом и челюстями. Лев – эмблема государства, а, следовательно, и королевского дворца. Крутые ступеньки по склону ведут к вершине на террасу размером 1,7 га. Здесь по описанию путешественников был дворец из мрамора, сверкающий драгоценными камнями, окружённый фонтанами и бассейнами. Его начал строить король Датусена, желая получить статус короля-бога «чакраварти». Но для этого правитель должен был пройти практику 10 королевских добродетелей на вершине горы, а значит, и править оттуда. Так начинается легенда, изложенная Анандой Стхавирой. Маг секты Брахмана, жрец персидского происхождения, сказал Датусене, что такого статуса не добились даже персидские цари, но посоветовал, где взять деньги на строительство. Для этого нужно было, чтобы всё население страны в течение 7 лет приносило дары королю в день его рождения в знак своей преданности. Скала была выбрана, подати собирались. Но вмешались дворцовые интриги. Наследником Датусены должен был стать сын наложницы Касапа, но отец решил посадить на трон младшего сына любимой жены Могаллана. Чтобы избавиться от старшего отпрыска, король послал его во главе небольшой армии на войну с индийцами, вторгшимися с севера на территорию Шри-Ланки. Но 2 армии договорились без боя. Индийский генерал Мигар присягнул в верности Датусене, он же предупредил Касапу в заговоре против него, обвинении в государственной измене, вынудив последнего бежать в Индию. Через 7  месяцев Касапа при поддержке своего дяди вторгся в страну с армией, чтобы отвоевать власть. Он окружил шри-ланкийскую армию в деревне Шри-Пура, думая, что ею командует брат Могаллан. Но во главе стоял его отец Датусена, который, не желая сдаваться, перерезал себе горло мечом. По другой версии секты Теравада Касапа стал отцеубийцем, произведя в 477 г. переворот и сгноив отца в темнице. Так или иначе, он получил имперский титул и правил 18 лет, а его брат Могаллан бежал заграницу. Касапа достроил дворец, для чего выпустил монеты золотой чеканки, открыл свободные порты для иностранных купцов, за что последние провозгласили его «куверой» или богом богатства. Но завистники не дремали. Индийский царь спонсировал армию Могаллана, состоящую из тамилов. Кстати, их потомки развязали последнюю в Шри-Ланке войну в 20в., окончившуюся поражением. Но в 5в. Могаллан разбил брата, слон которого в самый ответственный момент повернул к водопою и вынудил войско к бегству. По версии Теравады Касапа перерезал себе горло, как когда-то сделал его отец. Ананда Стхавира подобную смерть отрицает. Он пишет, что король был отравлен своей женой, сестрой генерала Мигара. Ночь любви на Сигирии закончилась большим плачем, а скончался король на Плато мышьяка, куда его перенесли слуги после «якобы болезни». Армия сына Касапы Сулансмана была разбита Могалланом, сын перерезал себе горло, коварная вдова вышла замуж за Могаллана, дворец был разрушен. Сейчас от него остались кирпичные стены и огромный бассейн, куда в засушливые годы подавалась вода с помощью подъёмного устройства. Впрочем, а был ли дворец? Следов комнат, туалета, колонн, остатков черепичной крыши не обнаружено, зато найден сосуд с реликвиями, характерный для буддистских монастырей, обнаружены остатки ступы (захоронения). И единственное, что доказывает существование дворца – это  большой трон. Последние открытия археологов также свидетельствуют в пользу монастыря, а не дворца. Спустившись со скалы, мы прогулялись вдоль западного склона. Увидели огромный расчленённый валун, на 1-й половинке которого выдолблена цистерна для сбора дождевой воды, а на другой упавшей половинке находится трон и квадратная площадка, где заседал Совет Министров. По другой версии здесь был театр. В пещере «Капюшон кобры» ниже валуна обнаружены следы живописи на потолке из биографии Касапы, но сами рисунки были стёрты то ли Могалланом, то ли монахами секты Теравада, объявившим Касапу сумасшедшим гением. Среди валунов вокруг скалы обнаружено много пещер для медитации, в одной из которых надписи 2 в. н.э. Напрашивается вывод, что Сигирия никогда не была ни крепостью, ни столицей. Это был монастырь буддийской секты Махаяна. Возможно, Касапа посещал Сигирию, но не жил там. Его дворец был подношением монахам. Прекрасный вид с открытой верхней площадки в окружении цветущих садов и водоёмов создавал идеальную обстановку для медитаций. Так или иначе, нам пока не дано знать, но последними словами короля-бога Касапы были: «О. Сигирия! Святилище моё в небо!»   Хорошо, когда святилища королей становятся достоянием простых смертных. Ещё одно такое сокровище в горах мы открыли для себя в Дамбулле. В её пещерах 14 лет скрывался царь Валагамбаху, вынужденный в 1в.до н.э. отказаться от трона и бежать из Анурадхапуры. После того, как ему удалось вернуться во власть, он приказал расписать внутренность пещер, превратив их в храмы, и в благодарность за свое спасение подарил их монахам. Следующие правители продолжили традиции. По приказу Нишшанкамалла (1в.) в пещерах появились золотые изображения Будды, и храмы стали называть Ран Гири - Золотая Скала. Но ещё до царей в доисторический период древние ланкийцы жили в этих местах, поскольку здесь был найден могильник с человеческими останками, возраст которых превысил 2700 лет. В 1991г. Дамбуллу включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Добирались мы до неё 1час, преодолев 20 км в западном направлении с 1-й остановкой на плантации арбузов.  Для привлечения туристов на окраине городка за 4 года соорудили 30-метровую позолоченную статую Будды, и маленький музей Золотого храма (2001г.). Архитектором этой туристической Мекки  был выпускник Венского университета Шри Сумангал Теро. Площадь оформлена экзотично: здесь и процессия монахов, несущая подарки Будде по скале, и скульптуры культовых животных, и цветы, которые являются непременным атрибутом всех азиатских святынь и предметов поклонения. Музей включает экспонаты, найденные в пещерах и подарки буддистских стран: Непала, Камбоджи и Таиланда.  Здесь много скульптур, изображающих Будду, и предметы культа из золота и драгоценных камней. В маленьких фигурках изображена процессия из Дамбуллы в Канди в праздник Храма Зуба Будды, а также в натуральную величину сделаны музыканты и монахи из воска. Выйдя из Музея, босиком можно подняться на площадку для медитации, выложенную мрамором, и очутиться наедине с огромным сияющим Буддой. Билет в Пещерный храм и Музей стоит 15$. Чтобы окунуться в неизвестный нам буддийский мир, нужно преодолеть не очень крутую ступенчатую лестницу и подняться на высоту 350 м. При этом вас будут сопровождать любопытные мартышки-попрошайки, а также торговцы всех мастей, выучивших несколько русских слов: «халява», «бери дёшево». Муж выбрал обезьян, сфотографировав их во всех естественных позах.  В пещеры пошла я одна, т.к. наш гид Сильвия заявила, что у неё нет денег, и мы купили билет только на 1-го человека, при этом решили, что не будем расплачиваться с ней за видео. На кассе в монастырь сидели 2 монаха в белом, третий осуществлял службу. Все трое являются частными владельцами. Живут они весьма комфортно, в кельях есть даже музыкальные центры,  но все свое время они посвящают медитации, изучению буддийских трактатов и службе. Раньше в монастыре было много монахов, и жили они в 3-х больших  и  70-ти маленьких пещерах. 100 лет назад отшельники спустились вниз, потому что воздух стал тяжелым и затхлым. Остались настоятель и 2 его родственника, чтобы охранять огромную коллекцию Будд - около 150 изваяний. Дамбулла - не музей, поэтому статуи начала нашей эры стоят здесь вместе со средневековыми. Древние Будды  отличаются добрым лицом и похожи на девушек. А те, что создавались после индийских нашествий - грозные, со злобными выпученными глазами. Кто же такой Будда и почему ему так поклоняются? В отличие от других мировых религий Будда не был богом или пророком, а был обычным человеком: родился, жил и умер. Но он оставил после себя учение, главная мысль которого в отсутствии постоянства в мире времени и пространства. Жизнь человека – это комбинация физического тела и разума. Тело кажется нашим собственным, и в то же время мы не можем им полностью управлять: оно болеет, стареет и умирает. Разум еще более непостоянен: наши мысли, характер и стремления постоянно меняются, иначе нет прогресса и развития. Т.о. жизнь человека продолжается до тех пор, пока существуют желания и амбиции, которые в свою очередь порождают страдания. Причина страданий - эгоизм, вера в свое исключительное "я". Именно он питает жажду жизни: желание удовольствий, власти, богатства, господства... Он  ввергает нас в бездну бесконечного цикла перерождений, причиной которых является карма - закон причины и следствия. Карма, итог желаний, мыслей, поступков прошлых жизней и настоящей, создает новую жизнь. Новое тело и разум - результат прежних. Наша будущая жизнь это продукт прошлых карм плюс настоящей. До нас и после нас - бесконечная вереница жизней прошедших, настоящих и будущих до тех пор, пока мы не положим им конец. Остановить процесс существования можно лишь уничтожением кармы, с исчезновением которой исчезнут и причины, необходимые для перерождений.  Но как вырваться из замкнутого круга в Нирвану?  Нирвана это не рай, это иной мир более высокого уровня развития. Для этого нужно уйти от страданий, а значит, избавиться от эгоистических желаний. Добиться можно всего, ведя  правильный образ жизни.  Все наши намерения, передаваемые с помощью речи, понимание, поведение, стремления, заботы и мышление должны быть правильными. Процесс этот эволюционный, проходящий многие этапы духовного развития.  Будда говорил, что врата успеха открыты для всех, богатых и бедных, святых и преступников, стремящихся к совершенству. "Цветок белого лотоса рождается под грязной мутной водой пруда. Достигнув поверхности, бутон вырастает над водой и, расцветая, приносит радость всем, кто его видит. Так и человек, рожденный при неблагоприятных обстоятельствах, в плохом окружении, без условий для социального и духовного развития, может достичь зрелости и совершенства".  Вооружённая этой теорией, я пошла изучать пещеры, названия которым дали в 18в. так как только в 1726 году хроники впервые сообщают о них. Пройдя в самый конец монастыря и полюбовавшись фиолетовыми лотосами в маленьком пруду,  первой я осмотрела  Девана Алут Вихарая, сравнительно новую пещеру, которая раньше использовалась в качестве склада. Когда и кем она была построена неизвестно. Судя по надписям на стене,  пещера была реставрирована в 1915г. В ней 11 статуй Будды: по 5 статуй возле головы и ног спящего Будды, а так же статуи бога Вишну, облегчающего страдания, бога войны Катарагамы с 6 лицами и 12 руками и местного бога Девата Бандары.   2-я пещера Паччима Вихарая была построена в I в. до н.э. королем Валагамбаху. Небольшая по размерам (16х8х8 м) она всё же вместила в себя ступу, недавно ограбленную искателями сокровищ. Предполагают, что в ступе были замурованы драгоценности супруги короля. В 3-й пещере Маха Алут Вихариая увековечил себя статуей король Кирти Шри Раджа сингхе, последний правитель Канди в 18 веке. Пещера размером 27х10 м. имеет два входа в виде арок, украшенных драконом Макара.  56 статуй, среди которых спящий 9 метровый Будда, 13 Будд в позе лотоса и 42 стоящих, окружают скульптуру Будды в медитации в центре зала. Потолок украшен изображениями 1000 Будд в медитации. 4-я самая большая и впечатляющая пещера Махараджалена, датируется I в. до н.э.   Здесь располагаются 16 статуй, изображающих Будду стоящего и 40 статуй – Будду сидящего, помимо этого в пещере находятся статуи богов Самана и Вишну, которые паломники часто украшают гирляндами цветов, а также статуи королей Ваттагамани и Нишшанкамаллу.  Последний приказал покрыть позолотой 50 статуй и оставил надпись над входом. Рядом со статуей Будды, вырезанной из скалы, находятся деревянные фигуры бодхисаттвы Майтрейи, который в будущем родится среди людей и станет Буддой и бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары. Во 2-й части пещеры находится ступа и источник, чьим водам, капающим из трещины в потолке, приписывают целительные силы. Ступа в пещере окружена 11 скульптурами Будды в медитации. Над головами двух из них изображен змеиный король Мучалинда, предоставивший Будде укрытие на 6-й неделе после прозрения. Статуи Будды и богов сделаны из кирпича, дерева и гранита и покрыты слоем штукатурки и краски.  Но особенно интересны фрески, украшающие стены и потолок. С левой стороны на потолке отображены главные моменты жизни Будды: его рождение, отречение от царской жизни, прозрение, 7 недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.  Во многих местах рисунки нанесены на уже имеющиеся, и это говорит о том, что храм расписывали на протяжении продолжительного периода, впредь до 18 века.  В 5-й небольшой пещере Девараджалена 14метровая скульптура лежащего Будды с преданным учеником Анандой у его ног воссоздает момент входа в Нирвану. Там же у ног гиганта другая статуя Будды, а 3 статуи Будды в медитации и бог Вишну расположены около его головы.  Принято считать, что эти 7 скульптур, занимающих практически все пространство пещеры, относятся к I в.до н.э. и являются творением короля Валагамбаху. Однако искусствоведы датируют их более поздним периодом. Название пещеры объясняется присутствием бога Вишну, под покровительством которого храм Дамбулла был построен. Живопись на стенах и потолке почти невозможно было различить из-за слоя сажи от благовоний и масляных лампадок верующих. Может, поэтому к пещере пристроили часовню бога Вишну, где  сегодня совершаются регулярные службы, одну из которых я посмотрела. Монах произнёс какие-то молитвы и завязал паломнику на руке нитку. Мне он тоже предложил совершить ритуал, но я отказалась, сославшись на то, что я – христианка. Вообще туристов в этот день было мало, поэтому школьники, пришедшие на экскурсию, рассматривали меня вместо многочисленных Будд. Выйдя из монастыря, я ещё раз полюбовалась панорамой живописных равнин, открывающейся с вершины горы, и посмеялась над проделками обезьян. А внизу нас уже ждал микроавтобус. Добрались в отель в 21.30. Надо сказать, что расстояния на острове, хоть и малы по российским понятиям, но дороги в городах под вечер подвержены пробкам, да и скорость движения небольшая (не больше 60 км/ч).  Так закончилось наше 3-дневное путешествие в знаменитый Шриланкийский треугольник древних столиц и памятников. Сильвию мы не отблагодарили, просто сбежали, пообещав вернуться с деньгами, но не возвратились. Она доставила нам много переживаний, но в то же время была проста и добра в общении. Так что, если кто-нибудь захочет повторить наш маршрут с нею, оставляю её координаты:     K. Saman Latha Perera, тел. +0094-38-2236042. Это будет дешевле, чем с нашими фирмами, но общаться придется по-английски, к тому же всё время в напряг.

                                                        Г А Л Л Е

31 марта мы решились на поездку в порт Галле на поезде в 7ч.50мин.  Путь от Вадуввы до Галле составляет 90 км, и занимает 2ч.15мин. Стоимость билетов  в 1 конец составила 180 рупий.  Поезда у них старые, но кресла удобные, индивидуальные. В вагонах жарко, не смотря на вентилятор. Комфортно во время движения поезда за счёт открытых окон. Береговая железная дорога идет вдоль Индийского океана по побережью на юг от Коломбо. Во время поездки мы созерцали песочные пляжи, а также множество кокосовых пальм, растущих повсюду. Поезд несколько раз пересекал параллельно идущую автомобильную трассу, то углубляясь в джунгли, то оказываясь в нескольких метрах от океана. Данное побережье представляло собой вереницу маленьких и средних размеров городов, словно перетекающих один в другой. Городок Калутара расположен в 43 км к югу от Коломбо и был когда-то важным центром по торговле специями. Сейчас он славится своими ремеслами, главным образом плетеными корзинами, а также очень сочными фруктами. Мост, пересекающий реку Калу Ганга, перед северным въездом в Калутару, ведёт к большой полой дагобе Гангатилака Вихара, интерьер которой украшен множеством картин. Следующий городок Васкадува стал популярен в середине 1960-х, поскольку здесь было налажено производство мётел, столь необходимых в домашнем хозяйстве по всей стране. Их качество было отменным, т.к. в  производстве использовалась древесина каучуковых деревьев. Городок Берувела был 1-м мусульманским поселением на Шри-Ланке, основанным арабскими купцами в 8 в. н.э. Здесь сконцентрировано немало мусульманских святынь, например, захоронение шейха Ашарента,  гроб с телом которого принесло к берегам Берувелы из океана около 10 столетий назад. Также интересна мечеть Масджид-уль-Абрар (Кечмаля). Здание построено первыми арабскими поселенцами на скалистом полуострове с видом на город. До сих пор мечеть функционирует и является центром мусульманских торжеств. Городок Алутгама стал знаменит буддийским храмом Канде Вихара. В нём находится множество памятников древности - ступа, дерево Бодхи, зал с реликвиями и храм со статуями Будды. А ещё здесь самый высокий Будда на Шри-Ланке,  сидящий в позе Сидхассана (поза Посвященного, совершенного) на цветке лотоса, построенный в 2002г. Городок Бентота расположен в 65 км от Коломбо. Среди местного населения он славится своей пряной кухней, а среди туристов сувенирной продукцией, признанной во всем мире. Перед северным въездом в город большой мост пересекает реку Бентоту. На восхитительном побережье расположено множество отелей различных категорий от 3 до 5 звезд.  Город Амбалангода славится своими художниками, которые создают традиционные деревянные маски и куклы, а также мебель и другие изделия из дерева.  Все это выполняется  в стиле традиционного фольклора с элементами росписей буддистских храмов. Городок Индурува расположен, в 70 км от Коломбо. Его курортная зона располагает тихой, спокойной окружающей средой с пышной тропической растительностью, бесконечными безлюдными пляжами, как нельзя лучше подходящими для отдыха в условиях тропического рая.  Городок Хиккадува напоминает сотни других курортов,  но его визитной карточкой является коралловый риф с огромным разнообразием кораллов самых невообразимых форм и расцветок. Проезжая сквозь тропический рай маленьких селений, взгляд всё время натыкался на ухоженные захоронения. Это результат цунами в декабре 2004 года, когда вызванные землетрясением на Суматре гигантские волны сметали всё на своем пути. 26 декабря цунами смыло целый поезд. Всего в результате стихийного бедствия в Шри-Ланке погибли ок.40 тыс. человек, большинство из которых были похоронены в братских могилах вдоль побережья. Разрушенных домов на пути почти не встречалось, уже успели отстроиться заново. Да, и вообще в стране солнца не хотелось думать о трагедии. К нам подсел доброжелательный попутчик и сумел меня разговорить. Он нас видел, якобы, в отеле, и, заинтересовавшись нашим маршрутом, предложил услуги рикши на вокзале. Возможно, это была очередная разводка ланкийцев, которые оказывают помощь туристам. Наш новый знакомый подвёл нас к такси красного цвета со счётчиком за километраж и определённым маршрутом по Галле. Договорились по цене 90 рупий за 1 км. В результате накатали 50 км, т.к. нас возили кругами. А водитель ещё просил сверху вознаграждение якобы за экскурсию. Лишние рупии мы ему не дали.  Галле - город 4-х религий.  Сначала мы увидели индуистский храм. Он имеет форму гигантской шапки, облепленной скульптурными изображениями. Боги изображены в различных позах, часто с поднятыми вверх руками или танцующими. Их лица имеют явные черты арийской расы – белолицые, с пышными усами и круглыми глазами. Хотя есть тут и боги с головами животных, например слоноголовый бог Ганеша. Индуизм проник в город с севера, сейчас на острове 15 % индусов, а мусульман ещё меньше – 8 %, и они попали на остров с юга через океан. В Галле есть арабский квартал в Новом городе – Талапития. Здесь находятся 3 мечети и мусульманская школа. Мечеть Мохиддина Джумаха – памятник культовой архитектуры конца 14 в.  В декоративном оформлении фасада преобладают восточно-мусульманские мотивы, позволившие неизвестному зодчему создать романтический образ здания. Стрельчатые арки оконных переплетов эффектно выглядят в просвете  современного интерьера. Первый зал через широкий портал и боковые двери с цветными витражами связан с основным молельным залом. Есть ванны для омовения, арабские  замысловатые надписи во славу Аллаха. Одно плохо: внутрь пускают только мужчин. А вот к португальскому частному дому пускают всех, но только снаружи. Впрочем, был ли он построен португальцами?  Дутчхаус представляет собой бывшую частную колониальную усадьбу, построенную в 1712 году, а в настоящее время полностью перестроенную и оснащенную всем необходимым современным оборудованием. Здание расположено в окружении ухоженного сада, разбитого в английском стиле. Если верить легендам, то в древности Галле носил название Таршиш и именно отсюда во времена правления царя Соломона вывозились слоновая кость и самоцветы, которые и составили впоследствии основу его несметных сокровищ. В те давние времена он был одним из крупнейших центров торговли. В 1505 году город случайно завоевали португальцы. Их флотилия сбилась с курса и нашла приют в бухте. Услышав утром кукареканье петуха (петух на португальском - "гало"), португальцы дали местности такое название. В 1640 г. Галле попал под власть голландцев. В 1796 г. на смену голландцам пришли англичане. Город вызывает интерес смешением архитектурных стилей.  Интересно наблюдать, как городская европейская архитектура переплетается с местным колоритом и восточной экзотикой. Так что Галле - это Шри-Ланка в миниатюре, во всем ее многообразии. Выехав за пределы городской застройки, мы увидели многочисленные рисовые поля, залитые водой. Сингалы и тамилы продолжают кропотливо возделывать рисовые чеки, выращивать и вручную собирать лучший в мире чай. Чайную плантацию мы видели, но подниматься на зелёную горку не стали. Местные жители уже не считают «белого мистера» узурпатором и эксплуататором. Наоборот, иностранных туристов везде встречают с искренним интересом и улыбками, но почему-то просят в подарок немного рупий. Миновав плантацию, мы отправились к Буддийскому храму в скале Ятагала Раджа Маха Вихарайя, которому 2300 лет.  Ему  покровительствовали короли Шри-Ланки. Храм был основан во времена правления Деванама Пиятисса, когда была посажена первая веточка священного дерева Бо. Во времена британцев его настоятель установил крепкие дружественные связи с новым правительством, и одна из буддистских школ была названа в честь  англичанина Жовнера Маршалла. Этому храму подчинялись 18 других монастырей. В начале 2000-х годов  он был объявлен святой землей, и начались работы по восстановлению  его первоначального облика. На пожертвования уже построен золотой забор вокруг святого дерева Бо и под его ветвями установлен Будда. Пещера, созданная 4 огромными валунами была переделана в комнату для медитаций с гранитной статуей Будды. Археологи предполагают, что великолепные валуны на страже дерева Бо на самом деле были составляющими каменного сада. Вот почему посадивший дерево Бо выбрал именно это место. К храму мы поднялись по каменной лестнице. Он охранялся  только одним мальчиком-монахом, который, взяв ключ, открыл двери и провел по залам. Старинные статуи Будды и покраска на стенах, несмотря на возраст, выглядели прекрасно и умиротворяюще. Крытая часть храма была вырезана в скале, так же, как и рельефные фигуры на стенах. Там был не один Будда, но и другие боги. А ещё на входе стоял ритуальный барабан, на котором нам дали поиграть. После храма отправились к Фишману. Думали, что это памятник в порту, а оказались рыбаки у моря, километров в 12 от города.  Рыбу они ловят удочками или просто леской, намотанной на бутылку, на шестах в зоне прибоя. Но мы смотреть не стали, боялись опоздать к поезду. Развернулись и поехали на знаменитый пляж Унаватуна. По версии канала Дискавери он входит в «десятку» лучших во всем мире и является самым безопасным берегом Шри-Ланки, поскольку защищен рифом. Риф известен своим богатым биологическим разнообразием и является важным местом обитания для многих морских животных. Это идеальное место для дайвинга и плавания с маской. На курорте нет крупных туристических комплексов и фешенебельных отелей, большинство отдыхающих здесь «дикари». В этом районе существует большая магнитная аномалия. Писатель-фантаст, почетный гражданин Шри-Ланки Артур Кларк, живший в этих местах, объясняет это падением огромного метеорита. При чем магнитное поле здесь не является составляющей общего магнитного поля Земли. Может, поэтому здесь построена  Пагода Мира для людей всех рас и национальностей в целях создания единства в поисках гармонии. Она представляет собой традиционную буддистскую ступу. Её создатель - японский монах Нихидатсу Фуджи, основатель буддистского ордена. После встречи с Махатмой Ганди он был настолько поражен идеями этого человека, что решил провести всю оставшуюся жизнь, проповедуя ненасилие. Поэтому Пагода Мира представляет собой уединенную структуру, поистине излучающую покой. На её верху, там, где начинается купол, находится золотая статуя Будды в нише.  Пагоду видно издалека на зелёной возвышенности Румассала. Здесь произрастают уникальные лекарственные растения, встречающиеся ещё только в Гималаях. «Лекарственный сад» охватывает около 50 га и объявлен заповедной зоной. После пляжа мы попали наконец-то в конечную точку маршрута, которая находилась рядом с вокзалом. Гранитный форт Галле был возведен голландцами на месте разрушенной при захвате города португальской крепости в 1663 году.  Он также частично перестраивался англичанами. Фактически форт представляет собой единственную крепость, дошедшую до наших дней, из всех построенных в Азии европейскими колонизаторами.  Поэтому он внесён в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы проехали в крепость через Старые ворота, построенные еще голландцами, но Главные ворота, построенные англичанами, тоже видели. Площадь гранитного форта составляет 36 га и, находясь в нем, мы неожиданно для себя перенеслись из Азии в голландскую деревушку.  Мы видели храмы, жилые и административные здания, маяк, тюрьму, улицы с голландскими названиями. Морской музей располагался на территории старинного складского помещения и был окружён пушками и якорями. Его экспозиция  была посвящена истории мореплавания и развитию морского дела. Причудливый магазин Сичувили представлял  искусство художницы Джанака де Сильва: мебель, гобелены, традиционные деревянные маски и куклы, разрисованные в стиле росписи буддийских храмов. Мечеть Миран Джумма Масхид напоминала белую  церковь.  Тем не менее, она имела отличительные черты мусульманской культуры, выраженные через причудливые конструкции полумесяца и звезды. Этому зданию более 300 лет. Музей Голландского периода размещен в хорошо сохранившемся и отреставрированном частном голландском доме. Его экспозиция включает ювелирные изделия, керамику, монеты и китайский фарфор. Маяк был установлен на бастионе Утрехт в 1848 году, а сама башня возведена к юбилею королевы Виктории в 1883г. В 1936 году маяк сгорел и был восстановлен уже из камня в 1939 г. высотой в 26,5 м.  Из 14 оставшихся маяков в Шри-Ланке только Галле-маяк попал в список всемирного наследия. Включение его прожектора происходит по программе через компьютер.  Башня с часами датируется 1707 г.  Колокол был отлит 2-мя годами позже. Возможно, деревянная звонница находилась здесь раньше. Колокол звонил каждый час, а по воскресеньям он призывал народ на  службу в голландскую реформатскую церковь.  После осмотра зданий дошла очередь до бастионов.  Периметр крепости образуют мощные земляные валы, снаружи облицованные камнем. В узловых точках этого периметра расположены бастионы, носящие романтичные  названия: Лунный, Солнечный, Звёздный. Они были построены португальцами (1667-1669гг.).  Голландцы укрепили их пушками (до 19 шт. на бастионе Луна). Бастионы Тритон и Нептун  с 5 и 8 пушками соответственно были построены тираном-губернатором Петрусом Вьюстом (1726-1729), приговоренным к смертной казни. Бастион Цварт был построен португальцами в 1625 году. При голландцах там размещались тюрьма, кузница, арсенал и 5 пушек. Вид на гавань с бастионов был потрясающим, а ещё рядом с фортом располагалось  зеленое поле Международного  крикетного стадиона. Многие шри-ланкийцы свихнуты на крикете. Это такая игра, в которой битой в форме старинной каталки для белья колотят по мячу теннисного размера, и этот мяч должен куда-то лететь. Когда мы вернулись на вокзал, у нас ещё оставалось время посидеть в кафе, выпить холодного сока и съесть мороженое. На вокзале к нам пристали добровольные помощники, но деньгами мы с ними делиться не собирались. Оказалось, что наш поезд на обратном пути в Ваддуве не останавливается. Билет купили за 230 рупий до города Панадура, а там добрая местная женщина проводила нас до автобусной станции. На маленьком  автобусе, потрёпанном, но с музыкой, цветными лампочками и цветами мы добрались до нашего посёлка за 25 рупий. А потом быстрее побежали к океану купаться при закате, т.к. достаточно пропеклись на солнце за день. Так мы посмотрели ещё один объект всемирного наследия и исследовали 3 вида ланкийского транспорта.

                                                  М о л и т в а

Дорогие путешественники! Посетите Шри-Ланку – научитесь молиться по-ланкийски. Я повторяю простые слова каждый день, в них сущность ланкийского народа, которая мне по душе:

ПУСТЬ Я БУДУ СПОКОЙНА, СЧАСТЛИВА И СВОБОДНА!

ПУСТЬ МОИ ДРУЗЬЯ БУДУТ СПОКОЙНЫ, СЧАСТЛИВЫ И СВОБОДНЫ!

ПУСТЬ МОИ ВРАГИ БУДУТ СПОКОЙНЫ, СЧАСТЛИВЫ И СВОБОДНЫ!

ПУСТЬ ВСЕ ЛЮДИ БУДУТ СПОКОЙНЫ, СЧАСТЛИВЫ И СВОБОДНЫ!

Теги: Пляжный отдых