Если бы как в песни у Олега Митяева — «лайнера белый крест» взлетел б над сибирской тайгой голубой и напрямую в Катманду… долгота то практически одна, но в жизни перелет Кемерово — Москва — Шарджа — Катманду.
В перелете наиболее яркое впечатление обонятельное. Одежда индусов, летевших до Шарджи, а после в Дели, зачастую пахла чем-то вроде нафталина. Как у Тэффи: «Я все время думала, как дохнет моль. Должно быть ужасные страдания».
Длинная стыковка в Шардже и судьба забросила меня в Непал. Туда же она забросила других пассажиров, летевших этим рейсом, некоторые из которых меня напугали. Это были настоящие, нешуточные туристки, а не всякие там любопытницы, с поджарой фигурой, серьезным взглядом, уголки губ как у безысходно несчастного человека опущены вниз. Улыбка противопоказана? Пожалуйста, только не со мной, я не выдержу две недели в подобном окружении!
Но волноваться было совершенно незачем, для знакомства с Непалом мне была назначена наиприятнейшая компания. Перечисляю в порядке знакомства в первый день: гид Андрей Варежкин (сын туристера Юрия Варежкина, которому благодарна за наводку), Люба, променявшая жизнь в Москве на индийское горное село, Сергей и Дима из Киева, москвичка Оксана и снова Дима, встреча с которым подтвердила неисповедимость жизненных путей. Я прилетела из Кемерово, он — с Пхукета, а в отрочестве шел бывало Дима из школы 32 в дом 16 по улице Гайдара города Прокопьевска, а в это время из дома 18 спешила успеть ко второй смене Таня, но не перекались наши пути, а вот в Катманду 25 лет спустя познакомились. Ну, а где еще? Спасибо, ребята, за встречу с вами! И думать не могла, что через две недели буду чувствовать себя девчонкой, расстающейся с друзьями из пионерлагеря.
Но всё же к началу. Сначала был Катманду. Туристический район Тамель полезный благодаря обилию лавочек, где можно докупить недостающее снаряжение, но не самый интересный, разве что повозки и сувениры придают колорита торговым улицам
поэтому в первый и последний день делали вылазки к любящим глазам (кто-то добавляет Будды, по мне, достаточно двух слов). Лучики любви из глаз нас ждали на ступах Сваямбунатх и Боуда
в древний город Бхактапур, потрепанный последним землетрясением
Первое впечатление настороженное. Каменные рожи охранников от злых духов, бррр, перенасыщенность резными украшательствами, непривычные формы храмов и дворцов. Простые, чистые линии неварцев явно не устраивали, в отличии от меня. Но когда картинка становится воспоминанием, что-то трансформируется в восприятии, сейчас тянет вернуться в «город верующих» и разглядеть повнимательнее пагоды, колонны, скульптуры.
Однако, город — не наша цель. Утром второго дня, надеясь не попасть в пробки (как они могут быть ужасны, мы убедились на обратной дороге), едем в Джагат (Jagat).
Через какое-то время закончился укачивающий асфальтированный серпантин в комфортном авто и начались ухабы над обрывами с неторопливым водителем, беседовавшим сквозь открытое окно с каждым путником и встречным шофером. Начинаем привыкать к «первой непальской» (скорости) во всех делах.
В Джагат прибыли вместе с сумерками. Узнаю, как это — жить в лоджии. В спальнике на кровати должно быть комфортно, есть общий душ с, если повезет, то теплой водой в комнате, совмещенной с фаянсовой дыркой в полу. Рады предложить ужин и завтрак, это основной заработок в лоджиях, сдача комнат стоит совсем немного. Как правило, на комнату открывают счет, он же лист заказа, который оплачивается при выезде. Блюда на завтрак выбираешь с вечера. С высотой счет прирастает такими платными опциями как горячий душ, зарядка мобильного устройства, доступ к Интернету. Были лоджии и лучше, и хуже первой, но в целом, стол, кров и гигиена обеспечены, а большего я и не ждала.
За ужином чуток испугалась второй раз, когда Андрей раздал памятки с названием населенных пунктов и гостиниц, ссылаясь на то, что каждому полезнее идти в своем темпе. Как? Я могу оказаться без присмотра, могу заблудиться? Сразу скажу, что ничего страшного в пути не происходило, даже если на время оставалась совсем одна, а записочку читать нужно было повнимательнее, однажды я проскочила свою лоджию и портеры бегали меня возвращать, когда кто-то спохватился, что Тани то нет, а быть должна.
И вот наутро начался сам трекинг.
Чувствую себя козой горной породы: вверх-вниз, вверх-вниз лесными тропами.
Дошли сначала до поселка Тал (Tal) у реки Мансьярди,
а потом и до Дхарапани (Dharapani) (1860 м)
Оксана замечает, что вниз идти совсем не хочется, потом же опять наверх! Вот и я теперь думаю об этой трате энергии, но с ландшафтом не поспоришь, «природа, как уже давно доказано археологами, все делает назло человеку» :-)
Поскольку я с радостью воспользовалась услугами портера, стала очевидна ошибка взять 50-литровый рюкзак, как было рекомендовано организаторами. Зачем? Нужно было брать легкий рюкзак, размером подходящий под стандарты ручной клади, в который входят необходимые на день вещи, а основную поклажу с теплым спальником, трекинговыми ботинками, сменной одеждой везти в сумке в багаже, и потом перегрузить в сумку портера.
На пути из Дхарапани в Чаме (Chame) (2670 м) появились снежники
наконец были встречены дети, которым каждый добросовестно нес конфеты
продолжала радовать Мансьярди, вдоль которой шли практически до перевала, с её бирюзовой водой, огибающей резные каменные глыбы
Группа идет довольно быстро, подобрались, понимаешь ли, спортсмены… А замереть с глупой улыбкой на лице от красоты природы минут на десять? А пофотографировать? Запечатлеть, как меняется лес, в листве появляются вкрапления хвойных деревьев, которых становится всё больше, а травы всё меньше. Замираю секунд на пять, быстро нажимаю кнопку фотоаппарата и спешу за всеми.
Утренний Чаме подчеркнул разницу между столицей и деревней: жители подметают дворики, зажигают благовония, стремясь создать уют и чистоту.
Хозяйка лоджии заплетает дочкам-школьницам косы (они в форменных белых блузках и темно синих юбках), подает нам завтрак, и мы выходим в Писанг.
Еще до обеда не отказывает себе в удовольствии съесть самосу (треугольный пирожок) в красивом месте. Стараемся щедро сдобрить ее жгучим перцем, чтобы убить всех возможных микробов, паразитов, но желудки у всех не одинаково стойкие. С перевариванием местной еды случаются варианты, таблетки лучше иметь под рукой.
После обеда продолжаем на практике постигать уроки географии по высотной климатической поясности — доходим до лесотундры. Как будто ландшафтный дизайнер убрал всё ненужное, оставив аккуратный можжевельник и сосны.
Мелкие капли дождя скорее спасают от жары, чем мешают идти. Группа оживляется от таких видов, на пятый день нашего пребывания в стране начинаются те пейзажи, которых ждали от Непала. И сам Верхний Писанг (Pisang) (3185 м) аутентичен.
Располагаемся в очередной лоджии. Централизованного электроснабжения нет уже несколько дней — беда небольшая, для душа и кухни есть газовые баллоны, а некоторые предусмотрительные товарищи захватили powerbank и даже любезно поделились с менее предусмотрительными для зарядки телефона. Учусь, как грамотно принимать тонкую струйку теплого душа в холодном, далеком от стерильности помещении, как после одеться, не испачкавшись и, главное, не замерзнув.
Чисто вымытые решаем подняться к буддийскому храму. Для меня высота уже ощутима. идти вверх трудно. Пока стоишь или спускаешься, чувствуешь себя прекрасно, но шаг подъема и где силы? Нет их, от слова «нисколько». «Все же идут, отчего же я такая несчастная?» — слегка недолюбливая своих товарищей:-), думаю я. «Точно надо идти? Конечно! Тренируйся, как пойдешь к перевалу?!»
С таким внутренним диалогом, стараясь не упустить, куда сворачивают ребята, дошла до гомпы.
А в храме хорошо, спокойно, и площадка перед храмом — отличный view point, вот бы еще туч не было.
(фото Любы)
Вечером все вместе сидим в столовой, там есть свет и горит очаг, согревая теплом.
Следующий день долгого перехода из Писанга в Браку (Braka) показал, что 3000 м — это определенный перелом для малознакомого с высотой человека. Видимо, это критическая смена высоты не только для меня, по программе после этого подъема день отдыха и акклиматизации. Шикарный будет день, только бы дойти.
На выходе Андрей показал верхушку горы, на которую нужно сейчас взойти и я легкомысленно подумала, что на этом трудный участок пути будет пройден.
Вот он промежуточный пункт подъема
Неверные ожидания чуть не сломили меня. Когда после первого подъема опять путь пошел вверх и вверх, мне показалось, что если за очередным поворотом будет опять подъем, то я просто встану и не сдвинусь с места.
Дальнейшей стратегии, правда, не было, никто же не станет умиляться как это беспомощно-женственно. Станешь тут грымзой! Но за изгибом дороги открывался вид сверху на место нашего обеда и надломное настроение ушло.
Дальше путь вниз
Обед не только примирил меня с трудностями горного трекинга, но и окончательно показал, что организм тоже начал работать по-другому, аппетит ужался вполовину. Меню уже не может состоять из двух блюд, одним наедаешься вполне, главное пить, пить, пить.
Обычный рацион стал таков: утром, как правило, овсянка с яблоками, а на обед и ужин что-то из раздела «Момо» или «Рис». Из момо -непальских пельмешек, все чаще выбираю VegMomo, радуюсь, если veg- это капуста, а из риса — жареный рис или Dal bat. По поводу последнего даже слоган имеется Dal bat power 24 hour, ведь на большом блюде кроме горстки риса найдется и картофель, и овощи, и жареная лепешка, а в придачу пиала чечевичного супа. По правилам хорошего непальского тона вам обязательно предложат добавки всех составляющих, беспроигрышный вариант под здоровый аппетит. Я же иногда просила Dal soup, хотя в меню такого супа не значится, и ограничивалась чечевичной похлебкой с вкусными приправами. В горах казалось, что эта однообразие еды жутко надоело, чего бы повкуснее, но по приезде домой организм продолжал требовать ту еду и активно протестовал против сырых фруктов, котлет и других когда-то обыденных блюд. Через недельку все восстановилось, продолжаю есть мясо, но картинка активиста из Катманду с плакатом «А у вашей еды есть лицо?» частенько всплывает в мозгу.
Несмотря на скромность аппетита, когда мы спустились в Браку (3360 м) глаза загорелись от слова bakery, шоколадный торт был съеден «не отходя от кассы» под имбирный чаек. Он и стал ужином, потому что, коснувшись кровати, встать с нее не было никаких сил даже для душа, тем более, для еды. И внутренний голос не смел сказать мне, как бывало, мол, неряха ты изрядная. Спать, пусть и семь часов на дворе.
Выходной в Braka выдался отличным, солнечным.
Здесь мы разделились по силам. Ребята пошли покорять Icelake на высоте 4600 м, а девочки под опекой Андрея выбрали более легкую вылазку.
В этот день бы пригодился невесомый парусиновый рюкзачок, сворачивающийся до размеров меньше ладони, для воды, кошелька и солнцезащитного крема. Приятно один день гулять совсем налегке. Со мной поделилась сумкой Люба, Оксана взяла чехол из-под спальника, в общем, как-то выкрутились, то опять же были более опытные члены команды, полностью грамотно экипированные.
Мансъярди по-прежнему переливалась бирюзой
Небольшое ледниковое озеро было и у нас
И мое фото от Любы на его фоне
А еще полезный для адаптации подъем
И прогулка по соседней деревни Мананг (Manang). Там сидя на лавочке рядом с check-point, глядя на неторопливый быт местных жителей, возникло ощущение абсолютного мира, жизни без злобы и конфликтов. Думаю, просто хочется, чтоб такое место было на земле.
А к вечеру мимо каменных мантр
в монастырь и возможность, наконец, без спешки насладиться тем воздухом. Удивительно, как прозрачное может стать еще ощутимо прозрачнее и легче.
Хорошее завершение половины пути, впереди вторая половина.
Теги:
Экстремальный отдых
