Шри-Ланка. Про земное и божественное… (день четвертый)

Королевский ботанический сад Перадения считается одним из лучших и одним из самых больших в Юго-Восточной Азии. Создавался он для услады глаз короля, в далеком 17 веке. Потом его расширили англичане, именно здесь акклиматизировавшие первые чайные кусты, привезенные из Китая и Индии. Попутно они привозили в сад все новые и новые экзотические виды растений со всего света и собирали эндемики Цейлона, многие из которых дожили до наших времен.

Сейчас сад насчитывает более 5000 растений, бОльшая половина из которых цветет. Каждое растение снабжено табличкой с названием, как ботаническим, так и местным, а для удобства таблички окрашены в разные цвета, отмечающие эндемики Шри-Ланки, ядовитые растения, редкие и так далее. Изучить все богатства Перадении — задача невозможная ни за один день, ни за два. Изначально мы выделили на него пару часов, потом накинули еще час, потом еще, а потом решили, пусть будет, как будет, остальные планы на день скорректируем по ходу. Ну или не скорректируем, мы ж не на работе и никому ничего не обещали.

Королевский сад Перадения раскинулся почти на 60 гектарах невероятно-красивого ландшафта, в изгибе реки Махавели, окружающей его почти со всех сторон. Полюбоваться рекой можно с моста (Peradeniya Bridge), на котором любят устраивать фотосессии новобрачные. Мост и правда красив, идеально вписывается в ландшафт парка и только прыгающие вокруг счастливых пар фотографы не дали нам вволю полюбоваться рекой. Нет, можно было стоять на мосту сколько угодно, но мы решили не мешать новобрачным и их фотографам.

Выданная вместе с входными билетами карта (очень подробная, кстати), информирует, что в саду 25 зон из которых надо как-то умудриться выбрать самое интересное и заставить себя пройти мимо не особенно интересного (как это осуществить на практике, я и сейчас не знаю).

От центрального входа мы повернули налево, чтобы попасть в рощу старых деревьев. Могучие исполины со стволами в три (а то и больше!) обхвата тянулись высоко в небо, зарываясь кронами прямо в облака. Столетние деревья здесь были не самыми древними представителями растительного мира, были и сильно постарше, самую малость не дотянувшие до двухсотлетнего юбилея. Бродить среди этих исполинов можно весь день, примеряясь к диаметру стволов и прикидывая вес плодов хлебного дерева или королевских кокосов, время от времени звучно шмякавшихся откуда-то с небес, аккурат под ноги любознательных туристов («А ну как на голову приземлится?» — подумал каждый из нас и не единожды).

Шустрые бурундуки (которые на самом деле пальмовые белки, но раз уж все их называют бурундуками, то и я не буду умничать) резвились на просторах сада, совершенно не реагируя на направленные фотоаппараты. Все представления, устраиваемые бурундуками, мы досматривали до финальных сцен, иногда даже забывая снимать потешных зверьков.

Дикие и непролазные дебри, организованные руками трудолюбивых садовников, манили идти все дальше и дальше, обещая, что будет все интереснее и интереснее. По дороге приходилось отвлекаться на невиданные цветы, каждый из которых просился в кадр — утренняя роса поблескивала на набирающем силу солнце, рассыпаясь в кадре красивой бокешкой, ну как тут не сфотографировать-то, спрошу я вас!

Бамбуковые заросли (не такая уж и диковинка), все-таки смогли удивить размером и высотой бамбучин, и настучавшись вволю по пустотелым стволам, благо этого никто не запрещает, мы вышли к берегу пруда, чьи очертания повторяют очертания Шри-Ланки.

Пруд-карта помнит самого короля, в те далекие времена здесь собирали запасы воды. Дивная картина зеленоватой воды, с разбросанными по поверхности кляксами лилий и кувшинок, отражающей синее-синее небо, пробудила в нас художников, тихо и мирно дремавших до сей поры. Изумруд травы стекал на зеркальную гладь, солнечные лучи тянулись к самому дну, а лепестки бугенвиллий тихо-тихо опускались на непотревоженную воду…

Островок в центре пруда, с небольшим деревцем, был задуман, как символ Канди и если посмотреть сверху, то совпадет с положением города на карте Шри-Ланки (не проверяла, поверила на слово). Даже зная, что пруд дело рук человеческих, все равно веришь, что это сотворенная самой природой красота, и она получилась настолько совершенной, что всем захотелось остаться здесь, на берегу, и больше никуда не ходить.

К пруду мы выворачивали не один раз, гуляя по саду, и снова и снова замирали от красоты пейзажа. Неудивительно, что ближе к полудню берега собрали огромное количество туристов, совершенно разрушивших очарование тихого и немножко дикого уголка природы.

Кроме бурундуков и несметного количества птиц, затихающих ближе к полудню, в саду обитает множество макак, приученных к тому, что туристы редко заходят в сад с пустыми руками, и что в пакете обязательно будут бананы.

Правда, пустые руки их совершенно не интересуют, и тогда макаки-альтруисты совершенно безвозмездно устроят вам небольшое представление, продемонстрировав своих детенышей, страшно-страшно оскалив огромные клыки, попрыгав вокруг вас в надежде на вкусный гонорар и изобразив драку во всей ее пугающей красе. У меня с собой был только цветок, которым я и наградила приглянувшуюся мне артистку, сожравшую подарок в два клаца челюстями. Ну, а если вы завернете к макакам с бананами, попрощайтесь с фруктами заранее, сопротивляться насилию будет бесполезно, все макаки Перадении живут с убеждением, что бананы поспевают исключительно для них и ради них…

Хулиганистых обезьян мы встречали не один раз и моя личная коллекция портретов далекой родни пополнилась весьма забавными образцами. Эдак я полюблю обезьянью братию, несмотря на их скверный и вороватый характер!

С прудом соседствует сад специй — пряности, специи и лекарственные растения, издавна применявшиеся для создания аюрведических средств. Все, на чем держится кулинария Шри-Ланки, представлено в полном объеме, а лекарственные растения порадовали родной крапивой и не менее родной ромашкой. И опять, все было с табличками, рассказывающими о том, что это за растение, и для чего его можно использовать. Обошел сад по кругу, запомнил что к чему и готовь себе аюрведические снадобья, продаваемые за очень немалые деньги. Мне сказали, что здесь частенько работают студенты, то высаживая новые виды, то ухаживая за уже посаженными, то просто набираясь опыта и изучая лекарственные растения.

А потом начались чудеса! Впервые в жизни я увидела «цветок Будды».

Нет, не лотос, символизирующий чистоту Будды («Даже в самой грязной воде рождается цветок с белоснежными листьями» — ну, вы знаете и сами), а самый настоящий цветок Будды, удивительной красоты и едва уловимого, нежного и тонкого аромата. С трудом справившись с желанием спереть этот цветок себе на память (китайцы с таким желанием даже не начинали бороться, просто рвали цветы, не опасаясь гнева самого Будды и игнорируя запретительную надпись на нескольких языках), я ограничилась подробной и обстоятельной фотосессией каждого цветка по отдельности и всего дерева целиком. Если разобрать цветок, то внутри можно найти нечто, напоминающее маленькую белую ступу, из-за этого цветок и получил такое название здесь, в Шри-Ланке. Ботаники называют это растение «пушечным деревом» или «курупита», из-за плодов, очень напоминающих ядра (сантиметров 20 в диаметре), а когда созревший плод срывается с ветки и со свистом летит к вашей макушке, сходство усиливается в разы.

" Осторожно! Падающие пушечные ядра!» — предупреждают таблички, расставленные под такими деревьями и это не шутка.

От пушечного дерева я еле ушла, да и то, выманило меня обещание новые чудес и еще одна встреча с полюбившимся прудиком…

Аллея «Пьяных елок» — самая известная достопримечательность Перадении и совершенно незабываемое зрелище. На самом деле это никакие не елки, а араукарии, которые я видела много раз и которые не спутаешь ни с каким другим деревом. Славу аллее принесла причудливая форма араукарий, изгибающихся, словно они и правда, приняли «на грудь» лишнего. Ланкийцы говорят, что деревья боятся термитов и пытаются убежать от них, изгибаясь причудливо на бегу. Термитники в саду встречаются часто, это правда, и деревьев они погубили немало, это мы тоже видели, даже в ухоженной Перадении, что уж тут говорить об обыкновенных зарослях, страдающих от все съедающих на своем пути термитах. Но это версия для туристов, далекая от правды.

На мой взгляд, заслуживают внимания другие версии:

Первая: говорят, что высоким араукариям тяжело «держать» ствол прямо, вот и изгибаются они причудливо, словно замерли в танце.

Вторая: араукарии тянутся к солнцу, повторяя высокими макушками ход его движения по небосклону.

Третья: ветра, весьма крепкие, изгибают араукарии.

Не знаю, какое из этих предположений правдивое, думаю, что все вместе повлияло на причудливость стволов, а огромное количество деревьев, высаженных в виде аллеи, создало столь впечатляющий эффект. Как бы там ни было, еще дома я решила, что мимо этой аллеи я не пройду, как бы не протестовал наш коллектив (никто протестовать и не собирался, такое зрелище никого не оставило равнодушным). Аллея столь любима туристами, что застать араукарии без публики, невыполнимая задача. Кажется, что все приходят в Перадению, чтобы сделать фотографию из серии «я и пьяные елки».

Нашли мы и радужный эвкалипт. Впервые это чудо я увидела на Гавайях и немало подивилась расцветке его ствола. Красота коры эвкалипта объясняется очень просто: молодая окрашена в зеленый, а по мере старения (или взросления) становится то синей, то лиловой, то бордовой. Но даже объяснение чуда с научной точки зрения не отменяет эффекта, производимого этим деревом. Настоящим чудом природы я нарекла эвкалипт на Гавайях, подтверждаю это и сейчас, вернувшись из Шри-Ланки…

Все чудеса, которыми удивляет ботанический сад, можно перечислять долго, а восторгалась я ими еще дольше, старательно фотографируя всю эту невидаль. Тут и «бородатые деревья», так густо заросшие бородатыми лианами, что уже с трудом понимаешь, что за дерево тут было изначально.

Тут и красные стрекозы, чьи прозрачные крылья еле успевал ловить фотоаппарат в кадр. Тут и огромное количество нежных бабочек.

Тут и плоды хлебного дерева, сбрасываемые обезьянами явно с намерениями уложить на тропинку парочку-другую контуженных туристов. Тут и цветы, от привычных всем бугенвилий до явной экзотики, невиданной нигде ранее. Тут и «железные деревья» умопомрачительной красоты и расцветки. Да много чего удивительного и невероятного можно найти в Перадении!

Пальмовые аллеи делят сад на зоны, помеченные на карте. Каждая аллея отличается определенным видом пальм, высаженными ровненько-ровненько и растущими аккуратненько-аккуратненько. Пальм в саду много и без аллей, есть даже «царица пальм», цветущая раз в жизни, в возрасте 50 лет и умирающая после этого (ну разве покажешь все красоты сада, когда количество фотографий в рассказе ограничивается ничтожным числом 50???), но именно аллеи покорили меня больше всего, своим совершенным видом.

И самая красивая из них — Аллея Королевских пальм, высоких, стройных, строгих и недоступных в своем величии. Портили картину только многочисленные туристы, позировавшие и так, и сяк на фоне красавиц-пальм. Правда, мы тоже не отставали, перефотографировав и сами пальмы, и аллею во всех ракурсах, так и не решив, какой из них самый красивый. Одно могу сказать точно — ни одна фотография не передаст величия этой аллеи, поистине королевского!

Чуть не забыла! Есть в Перадении еще она аттракция, не совсем ботанического толка. Живет в саду огромное количество летучих лисиц, предпочитающих днем отсыпаться на ветвях деревьев и выходящая на охоту с наступлением темноты. Огромные лисицы ничем не привлекают к себе внимания, разве что только очень уж поредевшими кронами деревьев, на которых они предпочитают спать, да еще своими тушками, издалека напоминающими огромные диковинные плоды. Но если подойти поближе к дереву (под само дерево лучше не становиться, лисицы любят гадить на лету) и громко хлопнуть в ладоши, то лисицы взмывают в воздух и суетливо носятся вокруг дерева, пока не успокоятся. Трюк с хлопаньем можно повторять сколько захочешь, работает безотказно. Поскольку я обещала племяннику показать эдакую невидаль, пришлось снова притормозить и погонять лисиц хлопками, пока нам самим не надоело.

От лисиц мы переместились к мемориальному саду, где растут деревья, высаженные самыми известными людьми мира.

Все обходить мы не собирались, решив посмотреть на «железное дерево», посаженное нашим последним императором, в конце 19 века. Огромное дерево растет и растет, не болея и не облетая красивой своей листвой, и ланкийцы всем и каждому говорят — это потому что русский император был очень добрым и душевным человеком. Со сложными и противоречивыми чувствами я смотрела на это дерево — император давно стал историей, причем грустной и даже безысходной, а дерево растет и растет, напоминая о неплохом человеке и плохом царе…

Не обошли мы и дерево «сарака», посаженное Гагариным, посетившим Шри-Ланку после своего полета в космос. И здесь не обошлось без истории! В тот год, когда Гагарин погиб, в дерево ударила молния, не погубив растение, но очень сильно повредив его. С той поры дерево перестало расти, остановившись в своих размерах, но не перестав цвести. Ланкийцы придают этому факту большое значение, уверяя, что смерть такого человека не смогло пережить даже дерево, загрустив навсегда. А люди пережили…

А потом тропинка вывела к оранжерее с орхидеями, где мы с сестрой пропали надолго. Врать не буду, до сингапуской оранжереи орхидеи Перадении не дотягивают ни разнообразием сортов и расцветок, ни количеством представленных видов, ни масштабом территории. Но от этого цветы не становятся менее прекрасными, а желание их сфотографировать менее острым. Каждая орхидея была внимательно изучена, сфотографирована и даже (по моей огромной просьбе) продублирована на фотоаппарат мужа, а то мало ли что…

Оббежать оранжерею можно за рекордные пару минут, что там бегать-то. Но если вы любите орхидеи, как любим их мы с сестрой, то вас тоже придется оттуда буквально выковыривать, причем в несколько заходов. Нам показывали на часы, нам напоминали, как много запланировано на этот день, нам угрожали пробками в дороге и даже выманивали обещанием напоить упоительно-холодным смузи — мы стойко не велись на посулы, пока не отсняли последнюю орхидею, малость попозировав сами на фоне ее неземной красоты. Полное собрание сортов и видов орхидей Королевского ботанического сада я увезла с собой, в холодную Россию и теперь любуюсь в свободное время, завидуя самой себе (увы, к рассказу нельзя приложить все это орхидеевое фотовеликолепие и приходится выбирать жалкие крохи)…

Вы можете пробежаться по саду, почти нигде не притормаживая, но орхидеи заставят любоваться ими не спеша, наслаждаясь каждым цветком!

Дальше нам и правда пришлось поторапливаться, иначе можно было просто перечеркивать все планы.

Дерево, подстриженное под новогоднюю елку, пришлось смотреть на бегу.

Фонтан с неспешно прогуливающейся по бортику птицей, сфотографировали почти не тормозя, успев только позавидовать птичке, нежащейся у воды, да еще и в тени — жара к тому времени стала просто адской.

Фруктовый сад мы проскочили по диагонали, притормозив только у пары деревьев, да и то не всем коллективом.

Цветок с аппетитным именем «лобстер» тоже было пробежали, но вовремя опомнились и вернулись для «посмотреть».

К выходу мы неслись хорошей рысью, но совершенно не мучаясь угрызениями совести за свою (ну, если честно, то в основном мою) медлительность. Ну где бы я еще увидела такое, спрашиваю вас? Шри-Ланка далековато, туда-сюда не налетаешься только потому, что забыла снять вон тот яркий кустик или вот это цветущее дерево. В общем, я нисколько не жалею, что посмотрела Перадению основательно и почти подробно — такая красота стоит любых опозданий!

В машину мы ввалились красные, как лобстеры и мокрые, как мыши — жара достигла своего апогея, солнце поджарило макушки и лица, а прохлада, щедро раздаваемая кондиционером, включенным на арктический минус, казалась почти королевским подарком. Все-таки очень жаркий в Шри-Ланке апрель, убедилась в этом лично…

После красот Перадении мы собирались досмотреть недосмотренное в Канди, совершенно забыв, что сегодня воскресенье, полнолуние и праздник Весак. Суровая действительность сама напомнила нам об этом грандиозными пробками на дорогах из-за многочисленных религиозных процессий, длинных очередей к храмам и огромной толпы в точках, где волонтеры раздают всем бесплатные угощения. Собственно, именно эти угощения сильнее всего затрудняли движение: через каждые пару метров были расставлены «полевые кухни», предлагавшие печенье с соком, рис с карри, арбузы, мороженое, кокосовую воду и прочие кулинарные изыски Шри-Ланки. Притормаживать приходилось не из-за халявной еды (в таком климате есть вообще не хотелось), а из-за толп народа вокруг этих пунктов.

Мысль заглянуть в храмы мы отбросили сразу, очереди были такой длины, что мы бы и к вечеру не достоялись. Из-за праздника был закрыт и сувенирный рынок, что нас не сильно огорчило, к тому же у нас сразу появлялся шанс хоть как-то нагнать потраченное на красоты Перадении время.

Так и не получилось у нас неспешно погулять по Канди, но винить за это совершенно некого, да и не хочется, время мы потратили не на какую-нибудь ерунду, а на поистине прекрасное — божественную красоту природы Шри-Ланки…

Дальше у нас был сад специй, до которого ехать не так уж и долго, но с учетом праздничных пробок, плелись мы мучительно долго, да еще навстречу погромыхивавшей грозе, портившей наше настроение и угрожавшей пролиться дождем где-то в районе Дамбуллы.

Сад специй в Матале.

Не скажу, что сад специй обязательная для всех туристов аттракция, хотя те, кто продает специи и аюрведические снадобья в таких садах, готовы со мной поспорить. Ничего такого особенного, нового и неожиданного я не ждала увидеть, но для сестры это было диковинкой, племяннику я пообещала показать плоды какао, священные для всех шоколадоголиков, а мама ждала какого-то волшебного снадобья для своих больных ног — в общем, заезжать было очень надо.

Сад этот — то еще разводилово! Сначала нас повели любоваться растущими специями и лекарственными растениями, только что нами подробнейше посмотренными в Перадении. Если что и удивило, так это размеры имбиря, у нас продается китайский, внушительный, а ланкийский буквально с горошину и такого крошки я еще не видела. Пока мы слушали внимательно, что есть что, нам подсунули распечатки рекламы снадобий, ясное дело, лечащих все болезни сразу (снадобья ждали нас в магазине, где завершался осмотр сада).

Почитав их, мы поняли, что всю свою жизнь лечились неправильно, зря старались питаться, избегая всевозможных вредностей, понапрасну горбатились под гантелями и потели на беговых дорожках, и впустую тратили время родителей, укладывая их на регулярные процедуры в больницу. Все намного проще! Покупаешь средство номер раз, принимаешь согласно расписанной схеме — и пожалуйста, ты изящная стройняшка, трескающая сладкое и мучное, как не в себя. Втерла средство номер два — гуд бай, целлюлит на проблемных зонах. Намазала колени средством номер три — и прыгает мама, как юная девочка, забыв, что, где и как болело. Для мужиков тоже есть средство номер какое-то — принял и вперед, а то все виагра, да виагра — придумали же ерунду. Ну и так далее — для густоты волос, для шелковистости тела, для вечной молодости, для бессмертия, от астмы, от глистов, от болезней всех систем и органов, от всех скорбей… Сомневаетесь? А пожалуйте на массаж с целебными до волшебности маслами и то, что не подлечили снадобья, исцелят масла и руки массажиста. Кстати, многие велись на массаж, сама видела процесс исцеления, правда, окончательного результата так и не дождалась.

Потом нас поили чаем (тоже от каких-то хворей, выявленных у нас на глаз, ну так на то они и профессионалы) и настоятельно зазывали заглянуть в магазин. Помня о маминых коленях, в магазин мы, ясное дело, зашли и волшебную на все ноги мазь купили. По запаху — чистый скипидар, а скипидарные растирки всегда помогали от болезней суставов, так что никакого криминала в мази я не унюхала, раз мама верит, что поможет, пусть мажет!

Антицеллюлитные снадобья нас покупать не уговорили, равно как и не удалось развести на волшебные пилюли, обещавшие за ночь сбрасывать десятки кг — еще уйдешь в абсолютный минус, как потом назад тело возвращать? Лучше по-старинке, как привыкли, оно все-таки надежнее…

А вот зелье от кашля меня уговорили купить. Всю зиму я безуспешно боролась с застаревшей простудой, больше устав от обилия лекарств, чем оздоровившись. Ну и повелась я на аюрведическое снадобье. К тому же наш гид, Санжая, сам из семьи потомственных аюрведов, состав снадобья одобрил, пообещав быстрый эффект, да еще и продиктовал, как приготовить что-то похожее дома, когда бутылочка опустеет. Смех смехом, но лекарство помогло буквально за пару дней — вот и не верь после этого в аюрведу! Надо было похудательное что-нибудь хапнуть, ела бы плюшки и таяла на глазах. Эх…

В общем, сад нас больше повеселил и развлек, и я бы не сказала, что мы зря потратили время. Цены здесь, конечно, неоправданно завышены, ну так и лекарства волшебные, что ж вы хотите, чудеса, да еще задаром? Нет, так не бывает.

Так, хихикая и вслух зачитывая цитаты из бережно сохраненных рекламных листов из сада специй, мы подкатили к Дамбулле, обещавший завершить очередной день неслабым марш-броском к Пещерным храмам, под рокот надвигающейся грозы…

Дамбулла.

Пещерные храмы Дамбуллы собирают невероятное количество паломников со всей Шри-Ланки даже в самые обычные, далеко не праздничные дни. Что творилось здесь в праздник Весак — передать словами невозможно. Спрессованные толпы в белом и нарядном шли и шли вверх, по натертым до паркетного блеска ступеням, чтобы то ли попросить поддержки у небес, то ли поблагодарить за явленное ими чудо, то ли получить знак свыше, то ли просто поздравить Будду с днем рождения.

Праздник Весак — это праздник рождения Будды (официальный, утвержденный ООН в 1999 году). Правда, в этот же день Будда и умер, закончив свой земной путь, но отмечают именно рождение принца Шакьямуни, более известного миру под именем Будда. Весь буддистский мир празднует Весак в день майского полнолуния (в этом году это 29 мая), но ланкийцы почему-то перенесли праздник на апрельское полнолуние. Допытаться до правды, отчего так, я не смогла. Ответ был всегда один: «У нас так решили», что меня категорически не устраивало, но другого ответа я не дождалась.

Отношение к Дамбулле у ланкийских буддистов трепетное, сразу понимаешь, что значат для них эти пещерные храмы. Наверное поэтому, прежде, чем посетить Дамбуллу и храмы, надо хоть самую малость изучить историю места, иначе все эти фрески и все эти Будды ничего не захотят рассказать и запомнится только подъем в гору, обезьяны и очередное сбрасывание обуви перед входом…

Сама я пребывала в полной дремучести, начиная готовиться к Шри-Ланке, копать пришлось «с нуля», и с большим трудом я продиралась сквозь невыговариваемые имена правителей, их любимых жен и вехи жизненного пути самого Будды. Поэтому особо грузить информацией не буду, кому надо — сам найдет, я же нашла. Ну, а кому это действительно интересно, тот все и без меня знает, чего тогда умничать.

Но кое-что рассказать придется, иначе не объяснить, отчего пещеры так почитаемы у ланкийских буддистов, так что «звиняйте за много букв»…

Осознать, что именно здесь, в пещерных храмах, собраны 22 века истории Шри-Ланки, не так-то просто. Однако, именно храмы Дамбуллы хранят много веков истории, культуры и искусства, и все правители острова постарались оставить свой след в обустройстве этих пещер. Ну и ЮНЕСКО опять тут как тут — всемирное наследие, а значит совсем другие цены на входные билеты и все такое прочее (спасибо, что фотографировать не запрещают. Пока не запрещают).

К пещерным храмам можно подниматься длинной дорогой, начинающейся от Золотого храма, а можно хитрой, короткой, неплохо сокращающей расстояние. Мы сильно задержались, времени до закрытия оставалось не так много, а посмотреть хотелось очень не торопясь, поэтому часть пути проделали на машине, подкатив к началу короткого подъема. Как его найти — даже не спрашивайте, это наш водитель знает, а также тук-тукеры, которых там обитает великое множество. Но для жаждущих проверить себя перед Сигирией — это не вариант, пройти надо весь путь.

Подъем не сказать, чтоб выматывающий или долгий — даже не сильно торопясь (а торопиться все равно бы не получилось из-за обилия праздничного народа с детьми и стариками, да еще и дождик начал накрапывать, отполировав каменные ступеньки), мы шли минут 10 — 15, не больше, любуясь открывающимися с высоты видами и синеющей вдалеке вершиной Сигирии, поджидавшей нас завтра.

Весь комплекс включает в себя Золотой храм (что внизу, у начала дороги к пещерам), пять пещерных храмов и несколько десятков пещер (кто говорит, что их 70, кто настаивает на гораздо большем количестве), не представляющих интереса для туристов.

Начало истории нужно вести от тех времен, когда столицей был город Анурадхапура и правил там король Валагамбаха (не запомнила, просто записала), изгнанный мятежниками, но нашедший приют у монахов, в одной из пещер на долгих 14 лет. Отсидевшийся в безопасности король собрал армию и вернулся на трон, а в благодарность спасшим его монахам, приказал создать храм в пещере, где он провел годы изгнания. Дело было в первом веке до нашей эры — страшно представить, какая это древность!

Все последующие правители тоже старались внести свою лепту в украшение пещер и со временем Дамбулла стала священным местом для всех буддистов и одновременно срезом истории страны.

Это самый сжатый вариант возникновения пещерных храмов, короче изложить у меня не получится…

Пещер, в которые пускают туристов и буддистов, всего пять, каждая со своим названием, со своей историей и со своими реликвиями (назвать их достопримечательностями язык не поворачивается): Девараджалена, Махараджалена, Маха Алут Вихария, Паччима Вихария, Девана Алут Вихария (опять же, запоминать не обязательно, но хоть как-то ориентироваться надо — я прихватила шпаргалку из дома, ну и наш Санжая тоже много чего интересного рассказал).

Можно заходить во все пещеры, можно выбрать одну — решать вам. Но посмотреть было очень интересно (даже с нашими минимальными знаниями), что есть что в этих храмах. А поглядывая на буддистов, мы понимали, как много они значат для ланкийцев — очень все у них искренне и проникновенно.

Праздничные толпы буддистов затрудняли созерцание, в отличие от нас, у ланкийцев был не праздный интерес.

В первую пещеру мы просто не смогли протиснуться из-за обилия паломников с благовониями, подношениями и прочим. Люди сюда пришли не просто поглазеть, им потом целый год ждать этот праздник, и мы откинули всякие попытки войти. Заглянули через плечи от порога — темно, закопчено, душно и почти ничего не видно. Понятно, что попытки сфотографировать тоже не увенчались успехом, пришлось ретироваться тихо и незаметно.

В остальных пещерах буддистов было ничуть не меньше, но сами пещеры попросторнее и можно было ходить и смотреть, стараясь не мешать молящимся.

Вторая пещера, королевская — самая большая и наверное, самая интересная (на мой взгляд). Именно здесь коротал годы изгнания правитель, вынашивая планы возврата власти. Аскетично ему приходилось жить, как бы монахи не старались угодить правителю, пещера на дворец никаким боком не похожа.

Огромное количество статуй Будды, статуя того самого короля-изгнанника, божества, которым поклонялись до зарождения буддизма — и вокруг паломники с дарами и благовониями. Потолок украшен фресками, изображающими жизненный путь Будды, от рождения до ухода в блаженство. Для того, кто неплохо разбирается в буддизме, здесь смотреть-не пересмотреть!

Жара здесь ужасная, настоянная на благовониях и лотосах, от обилия их ароматов кружилась голова, хотя может именно так все и было задумано изначально, из пещер мы выходили и не могли надышаться предгрозовым воздухом, запахшим вдруг ветерком и влагой.

Третья пещера украшена фресками, медитирующего Будды (больше тысячи!), только на первый взгляд выглядящими одинаково. Ну и снова статуи Будды — стоящие, сидящие, медитирующие и даже лежащий, спящий Будда, огромный и внушительный, в окружении лотосов и склоненных голов буддистов. Весело галдящим китайцам, выстроившимся для коллективного фото, даже замечание сделали — а нечего поворачиваться к Будде задом!

Четвертая пещера — самая небольшая, смотреть в ней особо не на что, кроме ступы, в которой хранились украшения жены настоятеля монастыря. Говорят, что ступу разграбили, но правда это, или вымысел, я не знаю, но буддистов и туристов здесь было значительно меньше.

Пятая пещера считается самой молодой, но в то же время она самая красочная и яркая. Отреставрировали ее чуть больше ста лет назад и находятся в ней опять-таки Будды и прочие божества, имен которых я не знаю. Самая непопулярная пещера, туристы вообще до нее не доходили, поворачивая назад, к выходу.

Мало того, что ходили мы босиком по весьма горячим и не очень гладким камням, что с непривычки очень неудобно, еще и погода собиралась со своими грустными мыслями, решая, что ей интереснее — полить нас дождем или отпустить сухими. Влажность в воздухе росла буквально на глазах, понявшийся ветерок ситуацию не спасал, даже обезьяны, которых здесь великое множество, изображали обморок от теплового удара, правда, лихо из него восставали, завидя съедобное в руках паломников. Еду обезьяны отбирали с мастерством, отточенным годами практики и съедали, не отходя от места преступления, чтобы не делиться с конкурентами. Макаки здесь агрессивные, так и норовят показать клыки, драки устраивают жуткие, разъяренным клубком катаясь по всей территории и сшибая все на своем пути…

Благовония, активно пускающие дымки, жаркую атмосферу только раскаляли, от обилия запахов кружилась голова, в пещерах было нечем дышать, а поймать в кадр пустую территорию перед храмами было совершенно нереально, куда я только не залезала, везде в кадр норовили попасть чьи-то головы, руки, спины. Дождь то припускал, то затихал, народ прибывал и прибывал, и такого столпотворения я не могла припомнить.

Священное дерево Бо, под которым Будда обрел просветление, было плотно оккупировано паломниками и затянуто дымками, тянущимися к небу, нам даже стало неловко протискиваться и мешать людям молиться о чем-то своем и очень важном.

Походив еще немножко, мы решили, что осмотр можно завершить и пошли фотографировать виды, открывающиеся с вершины скалы — лично меня они впечатлили не меньше пещерных храмов. Со всех сторон Дамбуллу окружали дожди, льющиеся из густых туч и надо было поспешить вниз, чтобы не скользить по мокрым камням, прокладывая бобслейную трассу собственными пятыми точками.

Тут опять плотная толпа буддистов, опять мародерствующие обезьяны, что-то предлагавшие ланкийцы, а внизу на нас налетели тук-тукеры, то ли требовавшие чего, то ли угрожавшие чем, пойди их разбери.
Золотой храм, украшенный монументальной фигурой Будды, упирающейся в самые небеса, на самом деле не храм, а музей. Внешне он смотрится внушительно, паломников вокруг ужас сколько, но заходить внутрь в наши планы не входило — мы уже устали, а до нашего очередного дома еще было ехать и ехать.

Пофотографировав Золотой храм и Будду, мы сочли свою миссию на сегодняшний день законченной и с чистой совестью отправились в сторону отеля по очень и очень живописной дороге, вдоль искусственного озера и дамбы, где изумились отметке подъема воды в самые дождливые годы.

За стремление успеть посмотреть все из намеченного на день, Будда сделал нам царский подарок, разместив нас в отеле совершенно экологического вида, на берегу огромного пруда, населенного цаплями и чибисами, да к тому же заросшего дивной красоты лотосами. Птички запросто постукивали нам в окна клювами, жабы поджидали на пороге номера, а с наступлением темноты на охоту вылетели летучие лисицы, проносившиеся с жутким писком прямо над головой. В довершение вечера разразился обещанный ливень, показавший всю свою мощь и необузданность, но подаривший воздуху упоительную прохладность. Ну и ужин, в котором карри было главным блюдом, окончательно примирил нас с усталостью.

Отель становился нашим домом на две ночи, и факт того, что утром не надо было опять таскать чемоданы, добавлял всем настроения, а природа, обильно населенная ползающими, прыгающими и летающими, обещала устроить мини-сафари, не отходя далеко от порога номера. Больше нам ничего и не надо было!
Новый день обещал продолжение праздника Весак, со всеми вытекающими сложностями и красивостями, встречу с Сигирией и путешествие в древнюю столицу Шри-Ланки — город Полоннаруву…

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия