Грузия всегда славилась своими прекрасными горами и вершинами, покрытыми многовековыми ледниками. Можно понять альпинистов, которых как магнитом притягивают труднодоступные маршруты Кавказских гор. Но есть в Грузии такие места, где не обязательно обладать навыками альпинизма, чтобы оценить захватывающую дух красоту высокогорных пейзажей.
Куда же отправиться в Грузии, чтобы увидеть несколько самых красивых и величественных горных вершин?
Конечно, в Сванетию, а еще лучше в самую высокогорную общину Ушгули — в средневековую сказку, где время как будто остановилось. Благодаря долговременной географической изоляции не только знаменитые сванские башни, но и быт жителей кажутся здесь мало изменившимися за столетия. Именно поэтому Ушгули признана бесценным наследием грузинского народа, охраняется государством и всемирной организацией ЮНЕСКО.
Ушгули - самая высокогорная община (2200 метров)
Поездка в Ушгули сродни приключению, потому что добраться сюда из столицы региона Местии можно только наняв внедорожник, который за 2–3 часа преодолеет около 50 километров бездорожья по грунтовой дороге, пробитой в узком каньоне реки Ингури.
Во время пути караван из нескольких внедорожников совершал остановки в местах с наиболее красивыми видами. Молодой водитель нашей машины, видимо, не говорил по-русски, так как был молчалив и лишь изредка произносил заученную фразу: «Смотри, красиво!»
Многие древние башни разрушаются
За поворотом нам открылся чудесный вид на одну из самых известных гор региона — гору Ушба. Хоть она и не удерживает пальму первенства по высоте (4690 метров), зато может похвастаться необычной формой с двурогой вершиной.
Я увидела в горе Ушба нечто демоническое. И действительно, со сванского языка «уш» означает беда, «ба» — гора, то есть гора, приносящая несчастье. «Шабаш ведьм» — так еще переводится название своенравного массива. Именно эта гора стала причиной смерти множества альпинистов, желавших покорить ее, чего только стоит «зеркало Ушбы» — практически вертикальная плоскость на склоне, которую когда-то удалось покорить известному альпинисту Хергиани.
С этим местом связана легенда, рассказывающая о молодом, сильном и красивом охотнике Беткиле, давным-давно жившем в этих краях. Однажды, когда вокруг его деревни не осталось дичи, он отправился к Ушбе в поисках добычи. Поднимаясь всё выше, к самому леднику, он встретил богиню охоты Дали, которая его приворожила. Позабыв о прошлом и собственном доме, охотник остался с Дали, пока случайно его взгляд не наткнулся на башни родной деревни, находящейся внизу у подножия. Воспоминания о любимой девушке и доме вернулись к нему. И ночью, тайно, Беткиль покинул богиню и гору.
Спустившись вниз, увидев свою возлюбленную, он был несказанно рад, и с лёгкостью позабыл о Дали. Но богиня решила заманить охотника обратно. Во время большого праздника в деревню прискакал большой тур с красивыми рогами. Охотник не мог удержаться, и, погнавшись за ним, стал подниматься на гору. Он не заметил, что за каждым его шагом земля обрывалась. В результате образовалась огромная пропасть, которую нельзя было преодолеть. Беткиль, не желая оставаться с богиней, прыгнул, разбившись о скалы. А саму богиню с того времени больше никто не видел…
Перед нами грозная Ушба предстала во всей красе, чему мы были несказанно рады.
Остановку мы совершили и у одинокой башни, построенной у самой реки и принадлежащей семье Курдиани. Для чего она была построена вдалеке от поселений — никто объяснить не может, поэтому строение и обрастает разными романтическими легендами. Например, одна из них гласит, что башню возвели для девушки, потерявшей возлюбленного и всю жизнь оплакивающей свое потерянное счастье.
Преодолев препятствия горного серпантина и бездорожья, мы, наконец, оказались в одном из самых глухих и труднодоступных мест Грузии. Община Ушгули состоит из нескольких маленьких сел, расположенных на берегах реки Ингури у самого подножия грандиозной по красоте горы Шхара. Шхара является главной вершиной Грузии и третьей по высоте горой России (5193 метра).
Эта белоголовая красавица завораживает своей мощью и убранством из ледников и вечных снегов. Говорят, что Шхара часто прячется за облаками и показывается далеко не каждому, но нам опять повезло, величественная гора предстала перед нами во всей своей могущественной красе на фоне ясного синего неба.
Ушгули у подножия белоголовой Шхары
Существует несколько вариантов перевода названия вершины. С балкарского слово «Ушхара» означает «не монолитная». Шхара действительно испещрена многочисленными ущельями. По второй версии название означает «девятая вершина». Это порядковый номер горы в Водораздельном хребте, если вести счет с запада. Гора Шхара входит в состав многокилометрового (13 км) горного массива, называемого Безенгийской стеной, излюбленного альпинистского маршрута.
Со склонов Шхары стекают три ледника, один из них даёт жизнь реке Ингури.
Ингури невероятно красива, но обладает крутым нравом. Помимо главного истока, расположенного на южном склоне горы Шхара, ее питают еще несколько из ледников и снежников Кавказских гор. Любуясь скромным потоком Ингури здесь, высоко в горах, не верится, что в десятках километров ниже река превращается в огромное бирюзовое зеркало, которое местные называют «Сванским морем».
На обратном пути из Сванетии мы побывали на обзорной площадке, с которой отлично просматривалась гигантская дамба и водохранилище. Крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе была построена на реке Ингури в 1970-х годах. У Ингурской ГЭС достаточно сложная история: после грузино-абхазского конфликта оказалось, что часть сооружений находятся на грузинской территории, а часть — на абхазской. Процесс выработки энергии начинается на дамбе в Сванетии, а заканчивает на электростанции в Абхазии. В связи с этим ГЭС принято считать общей. Выработка электроэнергии здесь делится в пропорции 60 на 40 в пользу Грузии. Но для падкого на красивости туриста, главное — это завораживающая красота здешних мест: зелёные сванские горы и огромный водоем бирюзового цвета.
Но вернемся в Ушгули. В Ушгули постоянно проживают около 200 человек, при этом местных жителей на улицах почти не видно, похоже, что они держат дистанцию с приезжими, бесцеремонно вторгающимися в их традиционный образ жизни. Но одна встреча у нас все-таки состоялась, причем очень интересная и запоминающаяся, с 90-летней сванской бабушкой.
Мы случайно набрели на дом с улыбающейся бабушкой на пороге, которая приветственными жестами приглашала нас зайти внутрь. Оказалось, что в традиционном сванском доме обустроен небольшой музей. На тот момент мы были единственными его посетителями. Пожилая женщина совершенно не говорила по-русски, но на пальцах объяснила, что ей 90 лет, показала нам довольно массивные предметы быта, выполненные из дерева и покрытые, казалось, вековой пылью, резное кресло главы рода, традиционно расположенное в центре помещения, музыкальные инструменты. После посещения подобного дома-музея семьи Маргиани в Местии, мы уже без объяснений понимали, как все устроено в сванском доме.
Традиционная кладка сванского дома
Так как климат в Сванетии гораздо холоднее, чем на равнине, сванам нужны были теплые и прочные дома, способные выдержать метели и морозы. Дома строили трехэтажные — на первом этаже (подвальном) была кладовая, где хранили стратегические запасы продовольствия, второй — был предназначен для жилья в осенне-зимний период. В сванских домах люди и скот жили вместе, так лучше сохранялось тепло. По периметру дома располагались загоны для животных, через специальные отверстия коровам, лошадям и свиньям подавали еду. Сверху над загонами были лежанки, на которых спало все семейство, состав семьи мог доходить до 20 человек. На третьем этаже в зимнюю пору держали сено, которое сбрасывали сверху и так кормили животных. Летом, когда скот выгоняли на пастбища в горах, третий этаж вычищали, и он превращался в летнюю резиденцию. Из каждого сванского дома вел потайной подземный ход в башню. В случае опасности собирали вещи, забирали скот и перемещались по подземному ходу в башню. План подземного хода был известен только старейшинам, его строжайше запрещалось рисовать, а его секрет передавали из уст в уста. Помимо настоящего подземного хода имелись и ложные, которые специально создавались для того, чтобы пустить неприятеля по ложному следу или заманить в ловушку.
Гостеприимная хозяйка дома-музея сыграла для нас на нескольких музыкальных инструментах и спела на своем родном языке. От этого знакомства мы были в полном восторге, а озорные искорки в бабушкиных глазах и молодежные джинсы меня лично покорили до глубины души.
90-летняя сванская бабушка
Подошло время, а расставаться с Ушгули совсем не хотелось, я бы с радостью осталась здесь еще на несколько дней. Ушгули пленяет и погружает в себя моментально.
Самое подходящее занятие в Ушгули это бесцельно бродить по узким улочкам, петлять среди древних башен, проникаться простой сельской жизнью и созерцать…
Идеальный пейзаж. Вид на гору Шхара
От «башнесносных» видов начинает в буквальном смысле кружиться голова, а мозг отказывается понимать, что ты действительно находишься здесь и видишь все своими глазами. Именно посещение Ушгули стало для меня кульминацией всего путешествия по Грузии!
Следующие несколько часов мы опять тряслись в машине по бездорожью, но трудности дороги скрашивала огромная масса впечатлений, полученных нами в Ушгули.
Наша машина последней подъехала к гостинице, водители других внедорожников тут же обступили шофера и взволнованно стали что-то обсуждать. Я спросила у переводчика, что случилось. Оказывается, водители подумали, что машина сломалась, так как ехала, по их мнению, очень медленно, на что наш водитель по-свански лаконично ответил: «Я вез ребенка!»
Это мы - лягушки путешественницы
