Самолет приземлился, рейс внутренний — никакого паспортного контроля, багажа тоже нет, спустя 15 минут после посадки мы уже снаружи аэропорта, ищем транспорт до отеля. Заранее поинтересовался — доехать можно только на такси, других вариантов нет. Цена зависит от расстояния, но присутствует некая конкуренция, за пару минут мне назвали три разные цены, поехали по наименьшей — 180 тыс. донгов (курс 1 $~22 500 донгов). Впоследствие ездили по счетчику — так получалось выгоднее всего. Как я уже упоминал, отель был забронирован всего на 5 дней, дальше — по обстоятельствам.
Здесь следует дать краткий обзор побережья острова (я предварительно изучал, по факту часть этих сведений оказалась или неточной или полностью неверной). Итак, на острове есть главный пляж — Лонг Бич, вдоль него расположена основная масса отелей. Пляж находится на западном берегу, южнее столицы — городка Дуонг Донга. Лонг Бич почти весь поделен между отелями. Внешним посетителям пляж повсюду доступен, лежаки с зонтами — платно (от 100 тыс). Иногда из отелей выходят секьюрити и прогоняют отдыхающих, беспечно расположившихся на лежаках. Некоторые охранники просто наэлектризованы значимостью, другие явно стесняются и мнутся (чем нередко пользуются халявщики).
Теперь стоит упомянуть о негативе. Главная, просто фатальная проблема острова — мусор. Его несет морем в невероятных количествах. Здесь действует правило — чем более уединенный пляж, тем в большей степени он захламлен. Тапочки, палки, ящики, пенопласт, тряпки, бутылки и т. п. — таков ассортимент мусора, иногда покрывающего пляжи сплошным ковром (ниже будут фотки). Поскольку Лонг Бич весь застроен отелями, здесь мусор убирают, это огромный плюс.
Лонг Бич:
Народу здесь вроде бы и много, но ввиду почти бесконечной протяженности пляжа места всем хватает. В отеле, на пляж которого мы повадились ходить, какая-то многочисленная группа китайцев проводила тим-билдинг, иногда было забавно. Руководил ими пожилой новый китайский, ближе к вечеру приходивший сюда же купаться с молодой спутницей, которая победно посматривала по сторонам (из категории «расторопная секретарша, которая не зевала»). Запомнился один европеец лет под 60, когда мы приходили, он уже лежал в позе манекена для отработки искусственного дыхания, вечером, уходя домой, наблюдали его все в той же позе. Очевидно, человек чудовищно устал и именно такой отдых ему требовался больше всего.
Много на этом пляже русских, большей частью сибиряки — на остров летают чартеры из Новосибирска (и, возможно, из Иркутска), со многими русскими мы весьма подолгу общались.
Вторая заметная проблема Фукуока — мутное море. Насколько я понял, бывают разные периоды, иногда приходит какой-то планктон, иногда вода цветет, а иногда после дождей и шторма в воду смывает пыль и грязь с берега, поднимает волной мелкий песок. В любом случае, вода непрозрачна. Плавая на Лонг Бич, трудно увидеть в воде свои колени. Мне, подводному охотнику, избалованному прозрачностью Средиземного моря, поначалу было просто невмоготу. В дополнение к низкой прозрачности, в воде были жалящие микроорганизмы, некоторые люди их совсем не замечают, другие же покрываются сыпью и страдают от зуда. Мы с женой ощущали воздействие, но переносили довольно легко.
Остальные проблемы Фукуока менее выражены и, по сути, незначительны. Приятной мелочью явилось то, что песок на всех пляжах обладает певучестью (как Карон на Пхукете), ходить босиком — одно удовольствие. Еще к плюсам можно отнести беспарольный Wi-Fi интернет, раздаваемый многими отелями, на пляже вполне устойчиво работает. Двояким фактором можно назвать очень частую облачность, с одной стороны, серовато, с другой — меньше сгораешь под солнцем. Возможно, облачность присуща лишь марту, ведь это последний месяц сухого сезона.
Среди сибиряков отношение к острову полярно разделилось, одни кляли Фукуок и свои турфирмы последними словами и считали дни до отъезда, другие тут не первый раз и правдоподобно уверяли, что им страшно нравится, приедут еще. Некоторые рады морю и солнцу, но не могут есть местную еду, одна дама похвасталась, что привезла с собой мультиварку и готовит еду в номере — курицу, мясо… Впрочем, через пару дней мисс Мультиварка была замечена нами в ресторане.
Отель наш бунгального типа был расположен в центральной зоне Лонг Бич, минутах в пяти пешком до моря. Бунгало прекрасны (36 кв. метров), у каждого входа висят качели, завтрак обильный, персонал трудолюбив и просто лучится приветливостью, ежедневная уборка, тихо, зелено. Жить бы тут и жить, но в отношении моря наши с женой взгляды сошлись, решили продлить пребывание еще на несколько дней, а параллельно искать что-то в другом месте. И такое место я нашел, севернее, на пляже Онг Ланг, но об этом позже.
Еще перед приездом я знал, что на острове существует своя эндемичная порода собак — фукуокский риджбек. Хотя я скорее равнодушен к собачьему миру, но порой бывает любопытно. К моей искренней радости, одна из собак отеля была как раз представительницей этой породы, характерный принак которой — участок шерсти на спине, растущей в обратном направлении. Собака была мирная и отзывчивая на ласки, я подолгу гладил ей холку, каждый раз убеждаясь — да, вот здесь шерсть растет наоборот. Общались мы молча — я не говорю по-вьетнамски, она же, скорей всего, не понимает русский.
Если остров разбить условно на север и юг, то наш отель расположен почти в середине западного берега, но ближе к югу, этот факт подтолкнул к такому решению — пока живем здесь, надо исследовать все интересное на юге, после переезда к северу исследуем северные края. В планы входило взять в прокат байк. Поинтересовался ценой на центральной улице — везде 150 тыс в день. Не то, чтобы дорого, но я хотел дешевле. Поднявшись по нашему тихому переулку чуть подальше от дороги, заметил аренду байков всего за 130 тыс. Тут надо еще отметить одно обстоятельство — как мне показалось, вьетнамцы не очень склонны к использованию понятия опт. Берешь ли ты на 1 день, или на 10 — цену называют одинаковую. К тому же, торговаться вьетнамцы тоже не очень любят. Но в этой точке арендатором оказался европеец (ирландец, как выяснилось при общении), с ним можно было торговаться. В итоге я взял байк на 4 дня по 100 тыс в день. Ямаха Нуово, 135 кубиков. Первым делом съездил в намеченное новое место, там тоже бунгало, но дешевле — сторговался с хозяйкой по телефону (работники ни слова не понимали по английски) за 21 $ в день, включая затрак, внес задаток 100 $. Меня покорил местный пляж, он намного лучше унылого Лонг Бич.
На следующий день у нас намечена поездка на канатную дорогу. Открыта она была всего месяц назад, попала в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная подвесная дорога над морем. Ведет на южные острова, описываемые эпитетами «райские», «баунти» и т. п. Утром выезжаем. Дорога ведет к южному городку Ан Тхой, где начинается канатка. Ехать минут 30, покрытие нормальное, скорость была 70–80 км/ч. Одеваться для таких поездок следует вдумчиво — нужна куртка или кофта с длинным рукавом, обязательно очки. Дело в том, что на скорости выше 60 становится холодно, а в лицо и грудь летит пыль, камешки, крупные мухи и жуки; врезаясь в щеки, все это может доствить немало неприятных ощущений. Ну, и палящее солнце просто сжигает открытые руки, никакой крем не в силах надежно защитить. Процентов 70–80 вьетнамцев ездят на байках в специальных (или аптечных) масках. Канатную дорогу видно издалека — огромные опоры торчат на десятки метров вверх. Но не все так просто, заехав в Ан Тхой, мы выяснили, что станции тут нет, нужно было свернуть немного раньше. Что ж, нет худа без добра, побродили по рыбацкому городку (я с удовольствием, жена не очень — уж слишком грязно и неуютно).
Ан Тхой, тусовка рыбаков:
В конце концов выбрались к станции, билет стоит 500 тыс на одного (дорого), сели в кабину, поехали.
Станция отправления стилизована под античные развалины:
1
Пейзажи сверху открываются потрясающие, но снимки (даже, думаю на нормальные аппараты) не передают всей гаммы ощущений.
Начало пути:
Повыше:
2
Еще выше:
2
Над первым островом, вид назад, на Фукуок:
1
Буквально в течение пары минут погода вдруг изменилась, набежали облака, что несколько убавило красок в созерцамых красотах. Лишь бы не пошел дождь… Острова впереди:
1
Какие-то бессмысленные постройки (из досок и жести) на островке:
1
Остров Хон Том, конечный:
1
Взгляд назад:
1
Вода кажется более прозрачной, чем на Фукуоке, но сверху видно, как в море у «райских островов» плавают целые поляны мусора. Только там понимаешь, насколько остра проблема загрязнения Сиамского залива, да и, пожалуй, всего мирового океана…
Почти приехали, виден пляж на Хон Том, куда мы и попадем вскоре:
1
Времени в пути — примерно 20 минут, сходим на станции острова Хон Том. Здесь неожиданно все обустроено в стиле древних майя. Возможно, в этом есть какой-то смысл, но мне было лень за ним нагибаться.
1
От станции ходит к пляжу бесплатный (включенный в цену билета) открытый автобусик. Впрыгнули, доехали. Пляж красив, но не более, народу довольно много, центральная песчаная часть очищена от мусора, а вот по скалистым краям — завалы. В середине пляжа обустроен надувной аквапарк. Море немного более прозрачное, чем на Фукуоке, но все равно не очень, прозрак — максимум метра 3 (возможно, на скалистых участках повыше, не заплывал).
3
Охранники не пускают на мыс, но делают это так неуверенно и вяло, что никто их не слушается. Я облазил оба мыса.
Ближе к краю пляжа народа нет:
Камни на мысе:
2
Мангровые заросли:
1
Вид с мыса на пляж:
1
Берег за мысом:
1
А это камни на другом краю пляжа:
2
Прошел еще дальше — там очередная рыбацкая деревня с лодочной тусовкой и плавучими ресторанчиками. Провели тут несколько часов, по большому счету, пляж как пляж, ехать сюда имеет смысл только из-за канатной дороги, она действительно впечатляет, особенно виды с нее. Путь назад сопровождался новым сеансом фотосъемок — все время кажется, что предыдущие снимки получились плохо, а вот сейчас… Городок Ан Тхой имеет два выхода к морю, один рыбацкий (на предыдущих снимках), другой — портовый, чуть более цивилизованный.
Ан Тхой:
1
Побережье шишкообразного мыса вдали застроено весьма приличной недвижимостью.
Вернулись, на следующий день жена затребовала отдых, никуда не поехала. Что ж, я был к этому готов, поехал один. Первым в моем списке был самый знаменитый пляж острова — Бай Сао. Чего только нет в его описаниях, метафоры и эпитеты буквально лоснятся от жирных мазков, тут и райский, и белоснежный, и жемчужина, и мечта, и романтика. Посмотрим. Ехать недолго, но часть дороги — грунтовка. Сначала я заехал на северную часть пляжа, здесь ресторан и отель Парадизо. За такое название и цены соответствующие (стоянка платная, лежак 150 тыс и т. п.). Я жестами покзал охраннику, что на 5 минут, платить не хочу, с его согласия пошел осмотреться. Был прилив, ветер дул с моря, возможно, эти два фактора слегка подпортили картину, но я бывалый путешественник и могу адекватно оценить вклад волны в общее впечатление. Оно, честно говоря, не очень.
Север пляжа Бай Сао:
1
Взгляд в другую сторону:
1
Единственное, что могу подвердить из многочисленных описаний Бай Сао — песок здесь действительно белый и пушистый. Ладно, перееду в центр пляжа, возможно, там будет обещанная романтика и райские красоты. Проехать можно только по большой дуге, вдоль моря дороги нет. В центральной части пляжа — столпотврение туристов. Автобусы, такси, байки, нагромождение торговых лавок, ресторанчиков. Вышел к морю — тут, может, не ад, но и не рай точно. Вода мутная, берег расчищен только в самом центре пляжа, народу много, что в море, что на берегу. Сравнительно мало естественной тени, под каждым деревцем сразу образуются кучки отдахающих, лежащих буквально плечом к плечу.
1
1
Чуть дальше «цивилизованного» центра уже мусор:
1
Прошел в сторону юга, там каменистый участок отделяет основную часть пляжа от его южного филиала, я преодолел этот скальный берег и выбрался на южную часть. По пути удалось запечатлеть пару метров берега, свободного от мусора:
2
На южной части в прямом смысле слова ни души. Это хорошо, но плохая новость — проклятый мусор. Я хотел искупаться тут в одиночестве, и мне даже удалось, но приятного в этом мало, чувствуешь себя не Робинзоном, а бомжом на помойке…
На южном участке Бай Сао (очень старался, чтоб мусор не попал в кадр):
В общем, получил практически полностью негативные эмоции от этой «истинной жемчужины Фукуока». Домой ехать не хочется, южнее есть еще один пляж, тоже «с эпитетами». Еду туда, уже готовый ко всему. Проезд труден — долгая грунтовка, местами песок, наконец выехал. Пляж называется Бай Кхем. Его самая южная часть расчищена, там построены шикарные отели (Марриот и т. п.).
Южная часть Бай Кхем:
1
Участок, примыкающий к «отельному»:
1
А вот примерно от середины пляжа и в сторону севера — просто помойка:
Забавно, но прямо посреди этого мусора стоит ресторанчик, там сидят местные, а их детишки плещутся в воде на отмели. Зато на этом пляже стоянка аутентичных вьетнамских круглых лодок. Я, кроме Фукуока, нигде таких не видел.
1
Иногда на эти лодки цепляют мотор, зрелище немного сюрреалистичное. На севере пляж ограничен каменистым мысом, инстинкты подводного охотника гонят меня туда.
2
Среди камней обнаружился микроскопический участок песка, вполне мог бы оставить тут жену, а сам уплыть на охоту, думаю, на глубине у края мыса есть групперы.
1
2
Вода заметно прозрачнее, чем в остальных местах острова. Если судьба когда-нибудь забросит сюда еще раз, можно попробовать поохотиться. Здесь я искупался в удовольствие, повалялся на теплых камнях, обсох и поехал домой. Рассказал жене по возвращении о впечатлениях от Бай Сао, порадовалась, что не поехала. Она особенно восприимчива к мусору, если мне тяжелей всего переносить мутную воду, то ей — мусор. На следующий день я опять поехал один, на этот раз на середину восточного побережья. Сначала посетил пляж Бай Вонг с паромным причалом. Ну, причал, ну, пароходики, порт. Ничего интересного.
Паромный причал на Бай Вонг:
1
Затем поехал по грунтовке вдоль моря к северу, там есть такое место — Хам Нинь, славится рыбой и морепродуктами. По пути свернул с дороги к морю… лучше б я этого не делал, берег здесь напоминает мусорную свалку:
1
Печальное зрелище.
Рыбное место оказалось деревней с торчащим далеко в море пирсом, вдоль которого расположены ресторанчики на воде:
Прогулялся до конца.
Среди посетителй ресторанчиков европейцев заметить не удалось. Возможно, плохо всматривался. Побродил немного по деревне, посмотрел на товары в лавках — ничто не привлекло внимания. Неспешно поехал домой. Этим же вечером сдал байк.
Последние дни провели в режиме растительного существования, график которого у нас выработался сам собой — утром обильный завтрак, потом пляж, часа в два возвращение в отель, по пути покупаем фрукты, поедаем их дома, пьем чай с печеньем, немного валяемся с планшетами в кондиционированнной прохладе, в 16 часов опять плетемся на пляж, купаемся там до 18, затем домой, душ, интернет, часов в 19–20 выбираемся на ужин. Для ужина здесь достаточно много различных заведений, от экстремально дешевых до просто дешевых (по европейским меркам). Средний чек за ужин на двоих с пивом ~ 20 — 25 долларов. Если вспомнить конкретные наименования ресторанов, то больше других приглянулся Ганеш, к сожалению, мы туда попали только в конце пребывания. Вкусно, кухня индийская, но с местным уклоном, цены чуть выше средних. Перед сном иногда смотрели кино с заготовленной заранее флешки, телевизор имел нужный разъем.
Да, примерно на 4-й день жена заболела, то ли отравилась (но ели мы почти одно и то же), то ли ротовирусная инфекция. В пользу второй версии говорили услышанные потом на пляже от русских рассказы о таких же симптомах у весьма многих людей. Первый день было совсем плохо, но дня через три полностью прошло. На такие случаи я всегда беру с собой в поездки несколько пакетиков овсянки быстрого приготовления. Легкая и оздоровительная пища, пару дней питались ею (я тоже, хоть и был здоров).
Так пролетели оставшиеся дни. Затем заказали такси до нового отеля и переехали.
