Опишу один день из недельной поездки по Лазурному Берегу. Как раз тот, который прошел не на берегу. Не самый насыщенный по количеству посещенных мест, но самый длинный по времени в пути.
Живя в Каннах, понятно, что путь предстоит не близкий. Поэтому, выезжаем сразу после завтрака. Хорошо, что в этих краях есть о ком и о чем рассказывать. О знаменитостях не буду — ведь мы уезжаем от побережья, где они пасутся тусуются отдыхают, в глубь, к реке Роне. Наша цель — древний Авиньон. В котором, без малого 100 лет, проживали Папы Римские. Что они там делали? Почему?
Нет, нельзя сказать, что вот сидят они в своем Риме, и, вдруг, одному подумалось: «А не рвануть ли нам в Авиньон? Спагетти с пиццей надоели, вина наши — кислятина, хотим изысканную французскую кухню и отменные французские вина! Поживем 70 лет в Авиньоне, а там решим, что дальше делать!»
Нет, все было не так. А как? Поссорились как-то король всея Франции Филипп Четвертый по прозвищу Красивый и Папа Римский Бонифаций Восьмой. Из-за денег, конечно. Оба были ужасно, просто патологически жадны (распространенный грех, к сожалению, особенно, среди власть имущих). Обоим хотелось много, причем, желательно, чужого! И, не отдавать. Папа сделал упреждающий ход — подписал буллу (папский указ), где провозгласил главенство Папы над королями, отныне все короли должны были выдавать папе любые запрашиваемые суммы, по первому требованию, и налоги, собираемые с клириков, должны были уходить в папскую казну.
(фото из интернета).
Конечно, гордый Филипп такого не стерпел, и, в достаточно грубой форме сообщил Папе кто он есть, куда он должен пройти со своей буллой, и что он там должен с ней сделать. При этом, напомнил Папе, что он, в отличии от какого-то безродного итальяшки, выбранного другими безродными итальяшками, наследный помазанник Божий — Капетинг!
(фото из интернета).
Дальше было еще веселее — папа потребовал ни много, ни мало — треть состояния короны, забыв, что имеет дело уже не с раздробленной феодальной Европой, а с вполне сильными государствами — Францией и Англией. Филипп быстренько собрал Генеральные Штаты (а это, на минуточку, 13 век! Демократия, блин!), которые в едином порыве и осудили действия Папы, на всякий случай обвинив его в ереси. А у Пап к этому времени, сложилась вековая традиция — чуть что не по их — отлучать от церкви, причем, не долго думая, не только короля, но и всю Францию. Но, в этот раз, что-то пошло не так, Филипп от подобной наглости слегка «вышел из себя», и отправил в Рим своего хранителя печати Гийома де Ногаре. Гийом к этому моменту уже забыл, что он выходец из обедневшего рода, а в рыцари его недавно произвел сам Филипп, и настолько обнаглел, что когда папа отказался уйти в отставку добровольно (по требованию короля), дал Бонифацию пощечину! Ну и подумаешь! Только он забыл снять свою рыцарскую металлическую (кажется, из латуни) перчатку. Глава католической церкви был отправлен в нокаут, и, в бесчувственном состоянии взят в плен! Через несколько дней Гийом понял, что это полуживое тело ему без надобности, и отпустил Папу, который тут же и скончался. Вот этот герой — красавец:
(фото из интернета).
Затем катавасия с безуспешными выборами Папы тянулась целый год. Филипп это время зря не терял, приложил максимум «дипломатических» усилий, что бы Папой стал француз. И, выбор пал на архиепископа Бордо, который получил имя Климента Пятого, который, будучи выбранным, не метнулся бросить все свои дела и мчаться в Рим. Церемонию провели в Лионе, а «головной офис церкви» определили в Авиньон. А король даже деньжат подкинул, чуть-чуть, на дворец. Конечно, «Карманный Папа» еще никому не мешал!
Потом Папа влез в «дело тамплиеров», и, будучи проклятым, умирает от дизентерии. Можно не верить в проклятия, но в церковь (при дворце), где находилось тело (для отпевания), ударила молния, и сожгла ее дотла. Разумеется, вместе с останками Главы Церкви. Вот казалось бы, первый «игрушечный папа», первый Папа в Авиньоне, Папа, разгромивший могущественный орден тамплиеров! Но, помнят его не поэтому! Его имя носит отличное бордосское вино! «Шато Папы Климента Пятого». Отзыв здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/pessac/placeofinterest/27005/responses/2834
Вторым Авиньонским Папой опять становится француз, что совсем не удивляет! Вообще, всего лишь сын ростовщика, стал Иоанном Двадцать Вторым. Не сказать, что человек был выдающийся, но король (не Филипп, на него тоже подействовало проклятие), а Людовик Десятый, который Сварливый, успел пообещать конклаву, состоящему, почему-то, сплошь из французов, миллион флоринов на крестовые походы, причем — не в долг, а безвозмездно и безвозвратно, то есть даром. Ну, меценат. Иоанн пробыл на Папском престоле только полтора года, зато как деятельно! Исхитрился предъявить права на Германию, на всякий случай отлучил от церкви претендовавшего на императорский престол Людвига Баварского, на что тот в Италии выбрал собственного Папу. Вот 2 года и существовали разом два Папы! Правда, антипапа Николай Пятый прибыл в Авиньон и покаялся, за что был пожизненно заключен в донжон, где и был задушен по приказу Папы. А Иоанн предавал анафеме всех подряд (на всякий случай) и первым устроил во Франции массовую «охоту на ведьм», положив начало инквизиции во Франции. Поэтому, все ужасно обрадовались и вздохнули с облегчением. когда он в возрасте 90 лет наконец-то, почил в бозе. Еще и не слабое состояние оставил после себя.
Вот и подошли к строительству современного дворца.
Следующим Папой, как ни странно, становится…. француз! Бенедикт Двенадцатый. Даже не дворянин, сын мельника. Но, вот странность, набожен и благочестив. Еще и такое бывало. Соблюдал обет бедности, отменил непотизм (это такое правило, по которому все должности у кормушки церкви занимали родственники, соседи, друзья и сослуживцы понтифика. Видимо, его потом опять ввели. Теперь знайте — это не кумовство и коррупция — это непотизм). Он даже попробовал вернуть папство на место, то бишь — в Ватикан. Да кто ж ему позволит! Но, дали карт — бланш на все остальное. Вот он, как раз, и решил, что здание, в котором обитали предшественники — маловато. Он выкупил его, снес, и на этом построил внушительный ансамбль (северную часть современного дворца), который сейчас называют незамысловато — Старый дворец. Строили с 1335 по 1342 годы, до сих пор есть на что посмотреть.
Сменивший его Климент Шестой, француз, конечно, приобрел дома чуть южнее, тоже их снес, и возвел еще два крыла — Новый Дворец. Строили тоже не быстро — 1343 по 1352 годы. Постройка — то более, чем серьезная!
Для создания фресок был, все-же, приглашен итальянец, пришлось французам это стерпеть — Маттео Джованнетти. К сожалению, далеко не все фрески сохранились. Местами стены совершенно голые.
Это был не единственный приглашенный итальянец, еще и Петрарку зазвали. Еще не в качестве поэта, в качестве простого священника. И, именно здесь, в Авиньоне, Франческо встретил свою Лауру (Лору де Нов), которая к моменту встречи была глубоко замужем, и у которой и в планы не входило отвечать взаимностью. Страсть хоть и осталась неразделенной и безответной, зато мир получил лучшие сонеты!
После этого Климента (умер от чесотки — жуть, наверное, расчесался до сепсиса), в Авиньоне побывало еще три Папы, естественно, французы. Последнего, Григория Одиннадцатого, достало все — чума, начало Столетней войны, междоусобные распри, и он вернулся в отчий дом — в Ватикан. И повод нашел — якобы возглавил Крестовый поход. Когда Папский флот высадился в Генуе, итальянцы не поняли — французы их захватывают или возвращают им Понтифика. Когда через 1,5 года Григорий умер, итальянцы немедленно выбрали следующим папой итальянца. Стосковались по власти, бедолаги.
А тем временем, пока я народ папами развлекала, мы приехали. Парковка и для автобусов. и для машин — супер удобные. прямо вдоль стены, ограждающей все это старо — новое великолепие.
Некоторые, решили, что пикник можно устроить прямо здесь. Сомнительное удовольствие, если учесть, что мимо постоянно идут туристы. Но кто их знает, этих французов — любят на людей посмотреть и себя показать! Причем, размещаются рядом с какими-то монстроподобными современными парковыми скульптурами.
Первым делом надо купить билеты. Советую брать комби — на дворец и мост (да, бывают мосты, на которые нужны билеты).
Еще рекомендую взять аудиогиды. Очень большие площади, ходить строем сложно — кто-то осматривает все очень вдумчиво, кто-то бегом, и так же бегом — за мороженым. Поэтому, выдаем аудиогиды, и — разошлись.
Подробно про местных Пап можно почитать на стенде (вдруг, кому-то, моих рассказов было мало, хотя — сомневаюсь):
Внутри не богато. Тех, кто ожидал Версаль, постигло разочарование. Во-первых, революционное время не прошло даром — весь мир насилья мы разрушим, до основания….мебель была разломана или украдена, частично убранство было сожжено. Замок превратили в казарму. А в 1810 году он пережил еще одно несчастье — множество фресок было снято и продано местным антикварам по частям.
На первом этаже шедевральный аудиенц зал, автор Жан де Лувр. Он создал помещение 52 метра на 16 метров, высотой 11 метров, разделенное на два нефа рядом из пяти составных пилонов, переходящих в нервюры стрельчатых сводов.
Огромный зал Консистории, место сборищ Папы с кардиналами. Спальня Папы в центре папской Башни, множество капелл, сокровищницы. Кстати, в одной из комнат в конце 20 века (!!!) был найден тайник с монетами!
Конечно, будучи во дворце, просто необходимо встать на то место, где Папы отпускали грехи, вдруг, место волшебное и все грехи отпустятся!
К счастью, сохранились кое-какие статуи, надгробия, алтари. Надгробие на фото — на могиле Бенедикта Двенадцатого.
Один из сохранившихся колоколов не звонит, стоит, как музейный экспонат.
Я обожаю двери и ручки, но здесь улов не велик.
Конечно, без сувенирного магазина — никак. Но, помимо всякой туристической дребедени и книг, есть очень толковые подарки, масса всего из лаванды — мыло, свечи, отдушки. Большой выбор «Папских» вин и множество сортов чая, каждый носит имя какого-нибудь Папы.
Самое интересное (для меня, во всяком случае) — подъем на верхнюю террасу и крышу. Подъем не сложен, одолевают почти все.
Сверху открываются не только прекрасные виды на дворец и двор, но и на Собор Нотр-Дам-де-Дом. На месте этого собора уже 4 веке стояла раннехристианская часовенка. В 12 веке была построена новая церковь, в романском стиле. А в 14 здесь происходили важные события — направляясь в Крестовый поход, Филипп Шестой Французский, Филипп Наварский и Иоанн Богемский получили из рук Папы Иоанна Двадцать Второго крест, с благословением на «Священную войну». В 17 веке была добавлена барочная кафедра. В готическую эпоху были присоеденены часовни. Под кафедрой, перед органом — мраморный епископский трон, которым пользовались и Папы.
В наше время 19 веке на квадратной колокольне была установлена гигантская статуя Девы Марии, из позолоченного свинца. Первый раз с таким столкнулась.
Прямо на площади, напротив Собора — Барочное здание Монетного Двора. Сегодня в нем находится Консерватория. Он был построен в 1619 году для приема Папской миссии в лице Кардинала Боргезе, чей герб с драконами и орлами и украшает фасад.
Чуть выше Собора — городской парк, откуда открываются потрясающие виды на Рону, Авиньон и равнину Конта — Ванессан.
По дороге в парк памятник всем погибшим во всех войнах. Как правило, в Европе на одном памятнике упоминают погибших в двух мировых и паре — тройке местных. Здесь, помимо Первой и Второй Мировых — Франко — Прусская, и Алжирская.
Рядом — отдельная памятная доска с именами и фамилиями всех депортированных из Авиньона евреев, которых французы охотно сдавали немцам, не дожидаясь приказа. Для меня это место особенное, тем более — там имя семьи, моих однофамильцев…
Сам парк небольшой, легко за час обойти весь. Маленький водоем, несколько памятников.
Интересен еще один монумент — на плите говорится, что это в память о 1 500 000 армянах, погибших во время геноцида 1015 года.
В парке меня ожидала радость — аж несколько деревьев, на которые можно забраться, и пару пещерок. А пропустить это обезьянье развлечение я никак не могу!
Для любителей вина — стенд с названиями вин и сортами винограда. Вот, те, кто купил, могут сравнить.
Еще необычные солнечные часы, которые показывают знак зодиака, причем — собственной тенью. Надо встать на свою дату рождения и тень покажет — какой сейчас знак Зодиака.
А мы, спустившись с холма, отправляемся лакомиться мороженым на красивейшую площадь Часов. Когда-то, на этом месте был римский форум, сегодня площадь обрамляют многочисленные кафе и рестораны, Ратуша и Театр. Здесь, ежегодно, проходит один из крупнейших в Европе Театральных фестивалей, когда не только площадь, но и весь город, превращается в театральные подмостки. Главная сцена располагается прямо на Дворцовой площади. В программе фестиваля — классические пьесы, авангардный театр, и, даже очень провокационные постановки. А нас порадовала карусель, на которой мы, с удовольствием, прокатились!
Та башенка, которая видна за ратушей — Часовая Башня, которая дала название площади. Это все, что осталось от здания Альбано, которое было построено кардиналом Пьером Колонна в 1326 году. В 1471 году к высокой башне с бойницами добавилась сводчатая башенка со шпицем и колокольней, в которой должны были располагаться часы и фигурка — жакмар (бронзовая или деревянная), отбивающая молоточком время. К сожалению, старая готическая постройка была разрушена в середине 19 века, для строительства современного здания ратуши.
Не ошибусь, если скажу, что главное эстетическое удовольствие, и главная радость фотографам — мост Сен-Бенезе. Если верите в сказки легенды, то слушайте. Маленький мальчик Бенуа, пастушок, в 12 лет получает указание свыше — строить мост в Авиньоне. Хорошо, что все обошлось и не сожгли за «слышит голоса». В 1177 году, он отправляется из родного дома в Авиньон, что бы исполнить волю Бога. По дороге встречает ангела, который приводит его к епископу, приготовившему для Бенуа испытание — он должен был поднять камень, тяжелый даже для 30 мужчин (скалу, что ли?), и только в этом случае, епископ обещает дать разрешение на строительство. Тут случилось библейское чудо (нет, река не расступилась) — Бенуа, вдруг, оказался наделенным сказочной силой. Он легко поднял камень и бросил его в реку со словами: «Этот камень будет первым в основании моста». Толпа, увидев это чудо, тут же воспылала энтузиазмом, сразу же захотела поделиться деньгами, и открыла подписной лист, по которому и были собраны 5000 экю! Вот что вера делает!
Мост строился 8 лет, был длиной 900 метров, состоял из 19 арок. Он был очень важен для туристов путешественников и купцов, которые поднимались от моря по реке. Но, недолго мост простоял, в 1226 году, Авиньон пал и мост был почти разрушен, а восстановлен только частично. В конце 17 века он окончательно был заброшен.
На сегодняшний день восстановлено 4 пролета и капелла Святого Николая на втором пилоне. Здесь, в капелле было погребено тело святого Беназе (Бенуа), но в 1674 году тело (останки) перенесли в церковь целестинцев, откуда мощи благополучно исчезли в годы Французской Революции.
В период, когда мост был действующим, он связывал «Империю» и «Королевство», служил переправой на остров Бартеласс. У Авиньонцев была традиция танцевать на острове под арками моста, откуда и пошла знаменитая песенка: «На мосту в Авиньоне все танцуют, все танцуют в кругу».
Как я уже писала, вход на мост платный, но у нас комбинированный билет. Мы получаем новые аудиогиды и пошли на «половинку моста». Это самое настоящее фортификационное сооружение!
На входе (выходе) моста — небольшой музейчик.
Виды на реку восхитительные, закутки с площадками многочисленные, на этом мосту проходит минут 40! Больше не можем, надо ехать дальше.
Мы отправляемся в Экс ан Прованс. Город, который уже в 4 веке был столицей Римской провинции Нарбон. экс, как переходящее красное знамя — завоевывался то визиготами, то лангобардами, то франками. Принадлежал попеременно Графам Анжуйским и Прованским, был резиденцией губернатора, принимал Короля — солнце Людовика Четырнадцатого (короля — солнца). Город графа Мирабо (его имя носит главный бульвар) и Поля Сезанна.
Январь, темнеет достаточно рано. Когда мы приезжаем летом, то делаем экскурсию, а зимний вариант — просто прогулка и ужин. Главный бульвар — Бульвар Мирабо, это улица длиной 500 метров. Над головой смыкаются платаны, вдоль центральной линии расположены фонтаны. Эта улица полностью отвечает правилу «золотого сечения» великого Леонардо — ширина улицы равна высоте зданий, стоящих на ней. Поскольку были сумерки, фото бульвара и фонтана «Ротонда» на площади Свободы — из летней поездки.
Я обожаю в Эксе Собор Сен-Совер. «Уродливая и неправильная церковь». Именно так оценил Собор в 18 веке Шарль де Броссе. Собор был сооружен на руинах храма Апполона в 13 веке. В плане это не обычный латинский крест, а слегка деформированный.
Створки наружный дверей обрамляют ниши со статуями Пророков Израиля и Сивил. Церковь зального типа — один неф с пятью пролетами, трансептом и абсидой. Старый баптистерий, конца 4 — начало 5 веков, это еще эпоха Меровингов!
Очень милый клуатр, тоже романской эпохи, 12 век. Прямо представляю, как в нем монахи прогуливались.
А мы, прогулявшись по городу, остановились на прекрасный прованский ужин, которым, в виду того, что в наличии было все — мясо, рыба, десерты, остались довольны все!
После которого, уставшие, но довольные, и отправились назад, в Канны, в свой прекрасный отель. Отзыв об отеле здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/cannes/hotels/30963/response/6543
Второй день - Ментон, Эз, Рокбрюн - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_30849
Третий день - Сан Ремо - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31254
Четвертый день - Порт Гримо, Сан Тропе - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31293
Пятый день - Вердонское ущелье, Сен-Поль-де-Ванс - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31307
Шестой день - Антиб, Канны - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31324
Седьмой день - Монако - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31386
Восьмой день - Ницца, Вилла Ротшильд - здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_31323
Все в Прованс!
Теги:
Автобусные туры, Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
