Прогулка по Тянь-Шаню: удивительный и заповедный хребет Каратау. Часть 1

День первый

Шымкент — река Икансу

В 5 утра мы оказались в аэропорту Шымкента. Он встречал нас огромной толпой на таможенном контроле — не очень радушное приветствие в столь раннее время.

Местные жители ругались с представителями власти на непонятном нам языке, большие неповоротливые жуки медленно перемещались по кафельному полу. Мы опасались за их жизни, а также за возможное внимание к нашим огромным рюкзакам и их содержимому. Нам было весело, но мы старались скрыть нашу радость и не выделяться из толпы. Учитывая общее хмурое настроение в зале и удивленные взгляды в нашу сторону, нам это не сильно удавалось. Как ни странно, нас пропустили в страну без особого досмотра. И наши «бандерольки» с едой, ставшие поводом для обсуждения и смеха у таможенников, на счастье, остались нетронутыми.

В 7:00 мы загрузились в заказанный транспорт. Друг водителя, двойник Якубовича, помог укомплектовать багажник и показал рукой направление.

3 часа пути прошли для меня в безуспешных попытках компенсировать недостаток сна, но не вышло. Зато я запомнила маковые обочины бескрайних полей и резвую езду нашего таксиста. Было понятно, что этот товарищ испытывает определенные трудности с ориентированием на местности. Он долго сомневался, верной ли дорогой ведут его пассажиры. Добравшись до пункта назначения недалеко от местечка Кентау он, наконец, признал авторитет нашего руководителя Вовы и задал сакраментальный вопрос: «Ты что здесь был? Откуда знаешь?». Вова тут не был, он профессионально обращается с картами и составляет маршруты.

Наша группа выгрузилась из машины около реки Икансу, недалеко от места, где она покидает ущелье. Солнце палило нещадно. Мы надели панамки, совершили утренний «намаз» при помощи крема от загара и двинулись в сторону хребта под жаркими солнечными лучами. Организм настойчиво просил завтрак, и группа уверенно зашагала в сторону ручья.

Через пару километров путь вывел к началу ущелья реки Икансу, и перед нами открылся оазис: быстрая прозрачная река неторопливо сбегала по крупным камням… По берегам вырастали могучие стены. Дорога шла вдоль реки, иногда пересекая ее и совпадая с руслом. Проходя наш первый брод, мы еще наивно старались не промочить ноги, но уже скоро стало ясно, насколько бесполезна эта затея — весь поход мы почти не вылезали из воды, и эта приятная прохлада помогала бороться с неумолимо палящим солнцем.

Никогда не забуду этот прозрачно-бирюзовый цвет воды Икансу и ее мягкий вкус, которым было сложно насытиться. Река игриво неслась по округлым булыжникам и заполняла своим звуком всё пространство ущелья и все мои мысли. На некоторых поворотах, где подступали отвесные стены, она пробила себе низкие темные пещеры; на очередных ступенях, образованных мощными плитами, — неглубокие купели, в которые хотелось нырнуть, скрывшись с головой в божественной прохладе. На душе пели птицы, и спрятать улыбку не давало вдруг заполнившее чувство несказанной радости…

Через некоторое время мы наткнулись на путников — в очередном броде застряла машина. Это место молодые казахи облюбовали себе для купания. У подножья скал в небольших полосках тени лежали пестрые матрасы, импровизированные столы с яствами, стоял сияющий на солнце самовар. Около линии электропередач паслось стадо овец под присмотром серьезных мужчин. Они вызвали нашего «главного» на разговор — кто такие, откуда, куда путь держите… Привычные вопросы для поддержания беседы, но мы спешно ретировались.

Кое-где на полянках пестрели маки. Попадались заброшенные невысокие постройки и остатки заборов. И кто мог покинуть этот рай?

Из-за серьезного недосыпа, тело начало проситься к земле. Через 12 км мы разбили наш лагерь и позволили себе ранний отбой. На ужин долгожданный суп с сухарями и чечевицей. Закрывая глаза, уже не замечаешь журчание реки, чувствуешь тепло земли, приятную сытость и благодарность судьбе. Все тревоги и заботы вскоре исчезнут и уже к утру обратятся редким воспоминанием.

День второй

Вверх вдоль реки Икансу

Учитывая теплый климат региона, палатки было решено не брать, и мы ночевали в спальниках и бивачных мешках с сетками, защищавшими нас от насекомых, прямо под тентом. По утрам нам открывался потрясающий вид на вершины хребта Каратау. Ни один номер люкс не сможет превзойти наш походный оранжевый «дом». Солнце спешило подарить нам свой первый луч и быстро поднималось из-за горы, отвоевывая у тени метр за метром.

Заполнив «баки», группа была полна сил двигаться дальше. Не пройдя и километра, ноги стали привычно мокрые, и мы по-прежнему «бродили» по реке в поисках лучшей тропы.

Стены реки Икансу становились все выше и ближе друг к другу, и вскоре мы оказались в узком скальном каньоне. У нас было два пути — двигаться дальше, рискуя уткнуться в водопад или непреодолимые скалы, или выходить на вершину хребта, что означало бы небольшой крюк. Трудности нам не страшны, и мы заспешили вперед вглубь ущелья. Мне вспомнилась сцена из кинофильма «Золота Маккенны»: сперва показалось, что мы в тупике, но стоило подойти ближе к стенкам, как они расступились, образовав невидимый прежде проход.

Вкруг зеленели душистые травы, росли тюльпаны, мята и ревень. Всю дорогу нас преследовал чудесный аромат тянь-шаньских трав. Мы спустились к воде, завернув за скалу, и оказались в узком каменном коридоре. Тропа вела по небольшим уступам; как только она кончалась, приходилось перебираться на другой берег. Течение здесь было намного быстрей, и мы переходили в связках парами.

Поворот за поворотом, препятствие за препятствием. Тропы на скалах становились все уже и выше, река — быстрее и красивее. На одном из бродов нам пришлось прибегнуть к натягиванию перил. Стены каньона постепенно начали раздвигаться, камни уступали место почве, поросшей невысокими кустарниками. И вскоре мы вышли в долину, где к Икансу сбегало несколько притоков. Ее охраняли заросшие холмы с каменными угловатыми вершинами. Вдалеке виднелась окруженная забором одинокая хижина.

Эти места отличались от прежних пейзажей. Густая сочно-зеленая трава манила удобно устроиться на своей мягкой перине. Раскидистые ивы, растущие вдоль реки, звали в тень. Это пастбище было похоже на рай для уставшего туриста. Ноги сразу перестали слушаться и молили о привале. И вот руководитель дал сигнал разбивать лагерь! Здесь неподалеку было несколько заброшенных построек и покосившихся заборов. Солнце постепенно пряталось за вершину хребта, и жару сменила прохлада. Некоторые ребята приняли холодные ванны в реке, к ужину все собрались у костра.

Еще один подарок судьбы — удивительное черное небо, расшитое яркими стразами звезд. Глубина, в которой утонуть не страшно. Одна печаль, что тент непрозрачный, поэтому я позволяла себе на ночь закрыть глаза.

День третий

Река Икансу — река Сырнай (урочище Лашинуя) — перевал 1205 — перевал 1277 — перевал 1198 — кордон у реки Кошкарата

Чудесное утро в чудесном месте. Уже третий пеший поход, а все не привыкнуть к такому блаженству — открываешь глаза и видишь горы!

Зеленая тропинка шла по долине вдоль ставшей уже родной Икансу. Мы направлялись к ее истокам. В живописном месте, где они сливаются, мы уткнулись в проволочный забор пастбища и взяли выше. Отсюда с пригорка открывался вид на еще одну прекрасную долину с небольшим строением, окруженным деревьями. Это место напомнило мне тосканские поля с кипарисами. Позади них поднимались высокие стены с отвесными угрюмыми вершинами.

Мы повернули на северо-запад и продолжили путь вдоль одного из притоков. Нас ожидал первый серьезный подъем за эти дни — 350 метров вверх под палящим солнцем. Наградой за усилия был спасительный ветер и панорама новых вершин. После преодоления двух перевалов у подножья горы мы обнаружили снег. Отсюда открывался вид на бесконечные каменные гряды хребтов, что шли друг за другом. Я не могла насмотреться на их кривые изгибы. Сильные порывы ветра добавляли моменту величия. Необъятные просторы окружали нас и заставляли чувствовать себя песчинкой, которую вот-вот сдует ветер…

Мы постояли на снегу, поразглядывали яркие крокусы, растущие здесь по соседству со снежником, и начали спуск в сторону третьего перевала.

Охладившись на привале у ручья, мы пошли по тропинке в сторону урочища Коксай. По пути нам попадались идеальные места для стоянки. Уютные лужайки с густой зеленой травой словно сошли с обложек садоводческих журналов, они как бы приглашали снять грязную обувь и совершить прогулку босыми ногами. Но стройный отряд следовал мимо и ждал распоряжения руководителя.

Через несколько километров группа оказалась в потрясающем месте — перед нами открылась широкая долина, словно кем-то проложенный тракт меж двух хребтов. По нему протекала безымянная река, на берегу которой стоял невысокий дом и паслись лошади.

Это был первый кордон Каратауского заповедника, в ядре которого мы оказались. Инспектор, с которым не получилось найти общий язык, связался с заместителем директора по телефону, и тот объяснил, что нахождение в заповедной зоне допустимо только для научных сотрудников или должно быть согласовано с МИД Республики Казахстан. Нам предложили дождаться утра и провести переговоры с директором заповедника, который прибудет на совещание.

Мы вернулись обратно к ручью и на зеленой поляне разбили лагерь.

День четвертый

Днёвка около кордона на р. Кошкарата

На следующий день наш руководитель Вова и один из участников группы Денис вновь отправились на кордон, чтобы договориться о пропуске в заповедную зону. Мы же тем временем по очереди выползали из-под тента и совершали традиционные утренние процедуры: умывание в холодном ручье, намаз спасительным солнцезащитным кремом, сладкие потягивания. Одна лишь разница — сегодня мы все это делали вдвое медленнее, потому что у нас днёвка! Это означало, что целый день мы никуда не идем.

Дежурные начали приготовление завтрака, изголодавшиеся туристы заняли места в зрительном зале на «пляжных» пенках вокруг котла, из-под крышки которого доносился чудесный аромат каши.

Когда завтрак был готов, вернулись ребята. Они оплатили возможность нашего пребывания в охранной зоне заповедника в сопровождении егеря. Строго охраняемые заповедные зоны, по которым проходила часть нашего маршрута (в том числе гору Бессаз, самую высшую точку хребта Каратау — 2176 м), нам посетить все-таки запретили. Поэтому руководитель был вынужден скорректировать наши планы и немного изменить маршрут.

Ближе к вечеру, когда солнце умерило свой пыл, я решила забраться на ближайший холм. Уже на подъеме меня нагонял теплый ветер, трепал за волосы и уносился прочь. Хотелось стать скакуном и побежать вслед за ним. Здесь на вершине, сидя на камушке, я ощущала, как исчезает время и наступает безмятежность, как бьется сердце, а душа возвещает о долгожданной свободе.

День пятый

На реке Кошкарата — перевал 1500 — река Арпаузень — река Сарымсакты

Я повторюсь, если снова спрошу, что может быть лучше раннего утра в горах? Солнце еще не успело показаться из-за хребта, воздух наполнен прохладой, в долине царит тишина, небо постепенно светлеет, приобретая розоватый оттенок… Я сегодня дежурная, поэтому на кухне раньше всех. Есть время созерцать, пока кипит вода в котле. Просыпается природа, а с ней мои товарищи, с интересом выглядывающие из-под тента — что же сегодня на завтрак? Любимая нами овсянка.

У кордона нас встретил инспектор Ирек, который по правилам заповедника должен был сопровождать нас в пути. Он ловко запрыгнул в седло и поспешил вперед. Мы шли по долине вдоль реки и припадали к ней, чередуясь со его скакуном. Теперь, осознав, что мы идем по заповедной зоне, я с жадностью крутила головой и старалась не упустить момент — все увидеть, разглядеть, зафиксировать в памяти. Когда еще представится такая возможность — оказаться в запретной зоне!

Ветра не было, и солнце казалось сегодня нежеланным спутником. На одном из привалов егерь отыскал грибы — белые, большие, с непроизносимым названием. Мы поснимали трофей, вежливо затолкали в рюкзачок, но есть не стали, так как опознать не смогли.

Инспектор уходил на лошади вперед, устраивался на привалы и гордо осматривал свои владения в бинокль. В один из таких моментов, когда мы его настигли, он обратил наше внимание на вершину. Там, приглядевшись, на самой кромке хребта можно было различить несколько причудливых силуэтов. Сделав фото и увеличив изображение, мы увидели изогнутые рога. Это были горные архары — редкие животные, занесенные в красную книгу и бережно охраняемые государством. Я не могла поверить такому везению!

Эта неожиданное знакомство сопровождалось такой детской радостью, как будто мы совершили важное открытие! Переживая этот момент, обсуждая его снова и снова, мы не заметили, как подошли к подножью хребта, где нас ждал подъем на перевал 1500 м по ущелью, напоминавшему каньон. Преодолев его, мы вышли на открытую площадку, здесь гулял свежий ветер и открывался вид на бескрайнюю равнину, на горизонте скрывавшуюся в белой дымке. От нее нас отделяли пирамиды хребта — богатая палитра красных и коричневых оттенков…

Край перевала был окаймлен невысоким каменным уступом, из которого сквозь зеленую почву на поверхность пробивались острые плоские куски расслоившейся породы. Эти вертикали, словно вырастающие друг из друга, напоминали сбившиеся в груду пластины выброшенного на берег льда. Мы стояли у обрыва и смотрели на зеленое полотно, украшенное нитками белых дорог и синих речек.

Наша команда спустилась вдоль речки Арпаузень к бескрайней равнине. Сопровождающий почему-то не последовал за нами с перевала. Руководитель объявил о привале на ночлег, а затем налегке пошел отмечаться на следующий кордон. Согласно правилам заповедника, эта процедура обязательна.

День шестой

Река Сарымсакты — река Итмурын — река Майбулак

Нас разбудил громкий «Подъем!» от дежурных. Меню на завтрак — рисовая каша с бананом. Очень вкусно. Однако у некоторых участников группы к этому времени уже появились навязчивые мысли про сыр, хлеб, огурцы, сметану, майонез и прочие деликатесы.

На повестке дня был длинный переход по относительно равнинной местности вдоль северной стороны хребта. Дорога вела по невысоким холмам, покрытым травой. С одной ее стороны возвышающиеся склоны заканчивались каменными вершинами, покрытыми снегом. Оттуда вниз сбегали многочисленные быстрые холодные реки. Некоторые можно было перешагнуть, некоторые — перейти в брод. Я всегда радовалась возможности прогуляться по прохладной воде. На севере по другую сторону дороги пролегала все та же бесконечная равнина. Эта местность многим напоминала альпийские картинки — высокие снежные горы, пологие зеленые склоны, пастбища и много ручьев. Любоваться такими пейзажами сплошное удовольствие! С севера дул прохладный ветерок, и солнце не так сильно обжигало кожу. Пасущиеся коровы и лошади вызывали восторги женской части группы.

Сегодня нас сопровождал новый инспектор заповедника, аксакал Жора, очень приятный загорелый казах на статном коне по имени Куршапай. Он отвечал на наши вопросы, как экскурсовод, на перекусе угостил чаем из местной травки кивот.

Она придает чаю привкус ментола. Жора обещал охранять нас в дороге и передать в руки следующему инспектору. Путешествовать в сопровождении постороннего мы не привыкли, но сегодня были рады возможности пообщаться с местным жителем, оказавшим истинное гостеприимство.

За разговорами мы преодолели 18,5 км, которые завершились стоянкой на берегу реки Майбулак. Ходовой день закончился рано, солнце еще не успело спрятаться за горизонт, и группа разбрелась в разные стороны, чтобы умыться в реке. Я предусмотрительно переобулась в шлепки и кое-как пошагала вниз по течению, выбирая удобное место. В результате водных процедур, я потерпела фиаско и осталась без тапочка. Стоило мне оторвать ногу от дна, быстрый водный поток снял его со стопы, подхватил и с невероятной скоростью унес вниз. Пришлось добираться в лагерь почти босиком и срочно мастерить ему замену. В итоге, из куска коврика, скотча и розового шнурка был создан новый прекрасный образец туристической обуви, который прослужил мне до конца похода. Теперь я искренне надеюсь, что это был своего рода ритуал, который мы совершаем в новых местах — как бросить монетку в воду, чтобы снова туда вернуться. Мне пришлось пожертвовать для этого более ценным в тот момент предметом…)

День седьмой

Река Майбулак — река Большой Каракуз — урочище Калмаккулаган — вершина Калмакгасу

Как обычно, утренние двухчасовые сборы с 6 до 8, питательная кашка и бодрящий растворимый кофе (здесь приходится довольствоваться малым). К 8:00 на очередном коне прискакал очередной егерь, которого звали Самхат. Его познания в русском языке явно уступали Жориным. На все вопросы он утвердительно кивал, даже когда они противоречили друг другу. При помощи непростой коммуникации и демонстрации карты Вова пытался добиться полезной информации о нашем дальнейшем маршруте. Но эта попытка в очередной раз доказала, что наш вождь ориентируется здесь лучше, чем местные жители.

Наш маршрут продолжался вдоль северной стороны хребта. Его снежные вершины уже не были видны. Мы переваливали через холмы вверх-вниз, здешние места казались более пустынными и заброшенными. Реки превратились в ручейки, не было скота. Всю дорогу нас преследовал приятный аромат ментола, который источала уже знакомая нам травка кивот. Мы довольно быстро прошли порядка 10 км. Далее наша дорога свернула на юг и пересекла непривычно широкие реки Малый и Большой Каракуз. Между их руслами расположен кордон нашего егеря. Мы попрощались с ним, убедились, что дальше можем уже самостоятельно подняться на хребет.

Впереди нас ожидал подъем на 800 метров. Первые 200 метров прошли незаметно по довольно пологим склонам. Тут на лужайках паслись молодые бычки. В некоторых местах из-под земли выглядывала иссиня-черная блестевшая на солнце порода. Я немного отстала от группы и, потеряв тропинку в жестких колючих кустах, решила держаться ближе к темным камням. И какое же чудо было найти петроглифы на одном из них! Мы знали, что они встречаются в этих местах (на реке Арпаузень есть туристическое место), но найти их вот так неожиданно в непроходимом месте среди кустов не ожидал никто! На камнях были изображены всадники и животные с большими закрученными, как панцирь улитки, рогами. Конечно, это были горные архары… Я скакала от счастья, как ребенок, нашедший клад!

Порадовавшись своему везению, мы двинулись дальше вверх. Мы поднялись на край плато на высоту 1600 метров к урочищу Калмаккулаган. Нам удалось найти более-менее закрытую от ветра площадку, где мы бросили рюкзаки, чтобы прогуляться до самой высокой точки в этом районе (1664 м) и сделать отчетное фото. Место было великолепное! Плато казалось бесконечным, ничто не отвлекало внимания от прямой линии горизонта и ничто не прерывало ее. Поверхность плато была покрыта слоящимися темными глыбами, в некоторых местах превращенных в мелкую крошку. Главным хозяином здесь был ветер. Спрятаться от него невозможно. С края плато было видно, как внизу по равнине текут воды Большого и Малого Каракуза, образуя зеркальные водохранилища, питающие невидимые глазу поселки. Мы как будто оказалались на другой планете, где нет ничего, лишь одни горизонты…

Как только солнце скрылось, сильно похолодало. Мы собрались за ужином, согревая себя горячим чаем и душевными песнями, слова которых терялись в сильных порывах ветра. Когда они иссякли, мы отправились спать в надежде, что ураган не унесет наш тент, как домик Элли из известной всем сказки.

День восьмой

Урочище Калмаккулаган — река Жилаганата

Всю ночь бушевал ветер, вырвал один из краев нашего тента и похитил губку для посуды. Не желая вылезать из теплого спальника, некоторые товарищи ухитрились собирать вещи, стоя прямо в нем. Походные условия развивают сноровку и изобретательность.

Мы двигались по плато на северо-запад. Я пыталась отыскать хоть какую-то зацепку на горизонте, но тщетно — вокруг не было ничего. Доминантой этого края можно назвать небольшую башню из камней в человеческий рост, на которую мы наткнулись недалеко от нашей стоянки. Аккуратно выложенная из плоских камней, она имела в основании форму квадрата и сверху была завершена кусками белого мрамора. Вдалеке виднелось еще несколько подобных сооружений, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, как будто это были башни одной невидимой стены. Их предназначение осталось для нас загадкой.

Через 3 км мы уткнулись в разделявшую плато долину и были вынуждены спускаться вниз, чтобы ее пересечь, а затем снова подниматься по тропе вдоль отвесных скал. Ветер все не стихал. Иногда он подгонял нас, иногда пытался сбить с ног. Всюду на земле попадались следы копыт. А вскоре мы увидели и их хозяев — стада диких лошадей. Как только наша группа присела на привал, вожак стада — черный конь — начал медленно подходить к нам, как бы здороваясь и проверяя, можно ли нам доверять. Он был очень красив и грациозен. За его спиной поодаль стояло его стадо. Не дойдя метров трёх, он вдруг резко развернулся и помчался обратно быстрым галопом, демонстрируя свою красоту и свободу. Это было что-то невероятное! Каждый раз, когда нам попадалось новое стадо, вперед выходил самец и смотрел в нашу сторону, предупреждая, что он здесь вожак, и защищая свою большую семью.

Мы долго шли по плато, и ветер становился все сильнее. Дирекция заповедника накануне рассказала ребятам, что всего в 400 км от этих мест находится Байконур. По ее словам, с апреля начались запуски ракет, которые образуют дыры в слоях атмосферы, вызывая тем самым сильные ветра и разные климатические изменения. Порывы ветра были настолько сильными, что собеседника было не слышно и приходилось прилагать усилия, чтобы продвигаться вперед, не снижая скорость.

Дорога обходила «провалы» в плато — долины рек с причудливыми ступенчатыми стенами, как будто специально аккуратно кем-то высеченными.

Между отметками 1340,2 м и 1230,9 м в седловине стоит указатель на тропу в сторону пещеры Жилаганаты. Мы начали спускать по ней. По дороге к этому месту ребята нашли несколько окаменелостей. Тропа вывела нас к месту впадения Суранайрык в реку Жилаганату. Здесь на живописном берегу в тени деревьев спрятался небольшой дом.

Мы прошли вниз вдоль реки и нашли уютную полянку. Завтра здесь будет днёвка. Пока мы располагались, пришел хозяин дома — невысокий казах, и предложил нам ужин и ночлег. Мы вежливо отказались, но обещали зайти в святую пещеру, расположенную чуть выше по течению недалеко от его жилища. Но это будет завтра, а пока ребята обнаружили волшебную купальню перед поворотом реки, которая стала для нас отменной «ванной».

Завершающие дни путешествия подарят нам еще несколько открытий и знакомств, удивительную легенду и радушный приём в Туркестане.

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия